Эссуэйра-Марракеш — лучше без гида

Не откладывая в долгий ящик, ранним утром погожего дня отправились из солнечного Агадира к новым приключениям — в 2х дневный тур Эссуэйра-Марракеш, его сторговали в уличном турбюро за 60 евро (у отельного гида — 140 евро). Экскурсию проводил гид Джамал, о котором я уже читал, причем, только хорошее. С первых минут в наши уши полился елей — «местные мусульмане такие спокойные, добрые и толерантные, я буду вам не гидом, а настоящим другом, исполню все ваши желания!». Тур представлялся праздником с кучей приятностей.

Самой радостной в поездке оказалось фотосессия с козами — верхолазами по дороге из Агадира в Эссуэйру. В горах на середине пути к Эссуэйре живут странные козы, пасущиеся на деревьях, а что им еще делать, если на раскаленных песках еды почти нет? А деревца-то не простые, а почти золотые эндемники — растущие только в этом районе аргановые деревья. Ветви усыпаны острыми шипами, которые легко прошивают любую подошву, На ветках зреют орешки в кожуре, но человек не может их собрать. А козам колючки нипочем, они с удовольствием едят плоды и листочки, косточки выходят естественным путем, а все остальное усваивается. Этим козам только в цирке выступать — несмотря на свои копыта, в легкую, как канатоходцы, бродят по веткам, в поисках самых вкусных листиков, забираясь на тонкие ветви на самой вершине деревьев.

Всем известно, что самое интересное в Эссуэйре — древняя Медина и рыбный порт. Но мы сначала теряем драгоценное время в серебряной лавке, а затем бежим по кривым и узким улочкам, чуть не сталкиваясь с арабами и туристами. Проскочив по колоритным и запутанным улочкам со скоростью ветра, гид, присев в тенечке, лениво ткнул пальцев на пандус — «…там португальская крепость, 12 минут на осмотр». Старинная цитадель, ряды позеленевших от времени бронзовых пушек, грозно смотрящих в потрясающе зеленое море с беснующимися волнами, и ни слова пояснений. Ввиду того, что группа отказалась идти в «прикормленный» Джамалом ресторан, он резко сократил свободное время в городе до 45 минут — делайте, что хотите. С учетом природной медлительности арабов, это мизерное время, я едва успел заглотить густой супчик и потрясающе вкусные сардинки, жареные на соли — это еще один бренд страны после таджина.

МАРРАКЕШ — Красный город.

Его поэтично называют жемчужиной, перекинутой через горы Атлас. А название Красный он получил из-за цвета многих домов из красной глины. В городе часто бывает очень жарко, +40С — нормальная температура, но совсем рядом есть прохладные горы, зимой там катаются на лыжах и санках. Поселили в отеле Riad … 3* — жалкая ночлежка совкового типа, с ужасными завтраками и единственным достоинством — автовокзал и Медина рядом. Медина здесь еще более экзотична, чем в Эссуэйре — широкие проезды быстро сужаются в узкие коридоры и ныряют под тростниковые навесы. По ним снуют арабы, взад-вперед «летают» мотики, едва избегая наезда на пешеходов. Вечерело, трое бледнолицых, озираясь по сторонам, шли по незнакомым переулкам. Веками неизменная арабская жизнь текла своим чередом — бородатый мужик в мусульманской шапочке накладывает еду работягам в длинных халатах джелабах, девушки в платках хиджабах спешат по своим делам мимо мечети, женщины закупают в лавках провизию, сапожник чинит бабуши в запыленной лавке. Чуждый и непонятный мир живет по своим законам, кажется, что мы попали в историческое реалити шоу, но не зрителями, а участниками с непонятными ролями. Женька в Агадире хотел купить таджин, благодетель Джамал был готов помочь за 100 дирхам, а самый лучший таджин стоит всего 40 дир, т.е 4 евро! — штука тяжелая, но как не взять, если почти бесплатно.

Несмотря на регулярное потребление алкоголя в стране (исключительно в профилактических целях), мой желудок дал сбой именно в Марракеше. Как из песни слов не выкинуть, так и нежданную диарею нельзя замолчать, тем более, что через пару дней зараза достала еще двух человек. Хорошо, что взял таблетки фестала и активированного угля. Найти туалет в Медине казалось невозможным, но они есть, причем чистые и аккуратные, цена всего 0,1 евро! — приятная неожиданность. Мало того, в Медине часто можно встретить хаммамы — общественные купальни, удивительно, но аборигены регулярно ходят в баню, во как!

Вечер продолжился в самом центре города на пл. Джема эль Фна — площадь непостроенной мечети, в народе ее называют площадью мертвецов или отрубленных голов. Мечеть здесь не сумели построить, зато головы казненных врагов частенько выставляли напоказ. Нас площадь встретила ожесточенной дракой двух женщин, причем одна была с ребенком — десятка два арабов их растаскивали, но забияки яростно рвались в бой. Темно, на огромном пространстве толпятся сотни, если не тысячи зевак, они глазеют на акробатов — гнау, что входят в древнее братство Сиди Ахмед у Мусса. Заклинатели змей, фокусники, владельцы обезьян, сказочники и лохотрнощики, с нетерпением ждут своего зрителя. Вокруг каждого кружок зевак, что смотрят минишоу. За любое фото плати, разумная цена 0,5 евро, но «артисты» агрессивно вымогают два евро за кадр. Пара из нашего отеля умудрилась заплатить за фотосессию со змеями 12 евро. Здесь множество воров — береги кошельки и карманы. В центре площади едальные ряды, над которыми курятся невероятно аппетитные дымки, едоков — тьма. Дешево, но что с санитарией? — вопрос, нам гиды не советовали столоваться здесь. Множество прилавков с соками фрэш: орандж — пол-евро, лаймон — евро, не удержался, выпил, вкус на высоте.

Самый лучший вид на площадь открывается с террасы кафешки Glasiar, по отзывам там подают отличный таджин, но по вечерам его уже нет. Чтобы войти на террасу, каждому впаривают напиток за 2 евро, причем выйти с ним нельзя, бутылку надо обязательно сдать — странные правила. Панорама очень живописна — тысячи голов в темноте, ярко освещенные ряды, лотки с апельсинами, мерцающие огнями мечети вдалеке, звуки музыки, бой барабанов. Недалеко от площади паркуется множество конных упряжек — все желающие могут за 15–20 евро прокатится по городу. Ровно к назначенному времени вся группа толпилась у автобуса, хоть и считается эта площадь главным аттракционом города, желания остаться на ней подольше не возникло. Впрочем, я уже выкладывал фотоальбом об этой необычной площади

Утро следующего дня вновь было сумрачным, день готовил новые неожиданности — для начала Джамал собрал дополнительно по 6 евро, а затем подсадил в автобус гида — в этом нет ничего странного, так бывает. Но гид то оказался англоговорящим инвалидом на костылях?!!, мне все равно, а народ был в шоке, ведь обещали русский язык. Сам Джамал быстро исчез, одна туристка от доброты душевной начала переводить, но обман не понравился многим.

Первым делом заглянули в сад, созданный Жаком Мажорелем. Крошечный уголок, густо засаженный бамбуком, кактусами и тропической зеленью. В нем развеян прах Ив Сен Лорана — последнего владельца сада, здесь же его маленький музей, но он был закрыт. С учетом мизерной территории садик не впечатляет, но лично мне понравилась большая коллекция кактусов в грунте — настоящий рай для кактусиста.

Гид-инвалид оказался очень шустрым, едва поспевали за ним, петляя по узким кривым улочкам, , направляясь во дворец Бахия, построенный для великого Визиря Си Мусы в 19в. Со стороны невзрачных входных ворот не понять масштаб и роскошь внутреннего убранства дворца. К входу в сам дворец идет аллея, обсаженная апельсинами и гранатами — желающие могут сорвать, ругаться никто не будет. Здесь же живет множество кошек, они не любят фрукты, зато всегда ждут подачку от сердобольных туристов. Внутри стандартная планировка классической Риады — роскошного марроканского дома с внутренними дворами-садиками. Все стены богато инкрустированы искусной резьбой и мавританскими орнаментами, за ними прячутся еще более богатые внутренние покои Визиря, его жен и наложниц. Отделка из привозного и очень дорогого мрамора, некоторые сорта которого шли на вес золота. Владыки мира во все времена не экономили на собственных слабостях. По дворцу можно ходить, как по лабиринту, переходя из одного двора-риады в другой, любуясь интерьерами потрясающей красоты. Наше свидание с прекрасным мимолетно, а вот раньше наложницы проводили в этой золоченой клетке всю жизнь под охраной евнухов, жестоко кастрированных визирем.

Еще раз прошлись по Медине — она изумляет своей теснотой, суетой и калейдоскопом впечатлений, ведь по узким проходам ходят толпы людей, мчатся велосипеды, мотоциклы, байки, и самое интересное — здесь умудряются ездить даже повозки с лошадями. Разъезд двух повозок в узком пространстве между выставленным на пол товаром — это настоящий аттракцион. Большая часть Медины — это торговая зона, в которой под один товар отведены целые улицы — пряности, оливки, посуда, соления. Идешь и пытаешься крутить головой на 360 градусов, так поразительно все вокруг.

Часа в сердце Медины хватает, и мы вновь вышли на Площадь мертвецов, днем она намного спокойнее, людей значительно меньше, заклинатели змей, водоносы и артисты намного заметнее. Еще сильнее чувствуется их неприязнь к фотографам — даже фотик, висящий на груди, вызывает у них возбуждение и требование денег: «ты МОГ сделать снимок, плати!» И я платил на каждом шагу ради интересных типажей.

Напоследок самое время осмотреть символ города — мечеть Кутубия со 112 колоннами и высоченным минаретом 12в. Мечеть Кутубия считается, чуть ли не самой крупной в Африке — одновременно в ее пределах могут молиться 25 тысяч человек. Внутри минарета есть наклонный пандус, по которому в былые века муэдзин поднимался наверх на лошади, чтобы созывать правоверных к намазу. Теперь лошадь напрягать не надо, ведь призыв к намазу совершают через мощные колонки пять раз в день, причем первый раз до рассвета. Минарет очень хорошо заметен с площади, он недалеко, подойти к нему нужно обязательно. Обойти мечеть вокруг можно, но внутрь зайти нельзя, вход туда только мусульманам. Считается, что минарет похож на Севильскую Хильраду, только на его вершине странное украшение — четыре медных шара на одном стержне. По легенде раньше их было три, а четвертый появился позже, причем из чистого золота. Жена Якуба Эль Мансура в рамадан нарушила запрет на еду и во искупление греха переплавила все свои золотые украшения на 4й шар минарета….

Даже не дав время на обед, Джамал повез нас обратно. Увы, Марракеш не произвел должного впечатления, поездка с гидом в два города не понравилась. На собственном опыте убедился: двухдневная экскурсия Эссуэйра-Марракеш дешевле, чем по одному дню в каждый город, но менее насыщенна и более скомкана. Итог — в Марракеш лучше съездить на два дня, в Эссуэйру на один день, причем самостоятельно! После возвращения я отправился в Эссуэйру самостоятельно, именно тогда сумел насладиться экзотикой необыкновенного города кошек и чаек.