Второй день в Самарканде

На второй день снова были экскурсии. Мы коснулись до-монгольского периода Самарканда, когда он был столицей древнего государства Согдиана, описанного в священной книге Зороастрийцев. И продолжили смотреть достопримечательности периода Тимуридов - обсерваторию Улугбека, могилу пророка Даниила, мечети и мавзолеи разных времен. А еще прогулялись по местным жилым кварталам и заглянули на Самаркандский базар, который, впрочем, показался слишком цивилизованным и современным по сравнению с базаром Стамбула или рынками Индии и Тая. А рассказ пусть откроет фотка замечательных дракончиков из музея Авросиаб. 

Первым номером нашей программы была обсерватория Улугбека, внука Тимура. Это первая половина 15 века, когда телескопов еще не было. От Улугбека остался точный каталог звезд, который учеником Улугбека был увезен в Стамбул, куда тот уехал со всеми книгами и стал преподавать в Айя-София. А в начале 17 века каталог стал известен в Европе в английском переводе. А может, латинском - перевод был в Оксфорде, но языком ученых в то время была латынь. В каталоге описана тысяча с хвостиком звезд, а точность была превзойдена только наблюдениями Тихо Браге, до этого он был одним из основных источников по звездному небу в Европе. Между прочим, именно о печальной судьбе Улугбека нам вчера рассказывал гид в мавзолее Тимура: он к концу жизни слишком увлекся наукой и забыл о государстве. И сын посоветовал ему отречься и отправиться в хадж, а следом отправил убийцу, чтобы гарантировать себя от возвращения. 

Сама обсерватория была разрушена. Мусульмане превратили ее в мифическое "место захоронения 30 дев", поэтому никто не мог найти в Самарканде обсерватории, и хотя последний из тимуридов в своей книге о ней писал - ее считали выдумкой. И только в начале 20 века русский офицер Вяткин, работая в архивах, нашел старый документ, где было указано место обсерватории. А входе раскопок была открыта часть астрономического инструмента, с помощью которого велись наблюдения. Тогда инструменты были громадных размеров, не то, что сейчас. Вот он - часть дуги радиусом около 40 метров, заглубленный в землю на 11 метров - почему и сохранившимся. Сама дуга продолжалась в высоком трехэтажном здании,от которого остался один фундамент. 

Над дугой возведено перекрытие для защиты.

На этой фотке можно оценить длину - если помнить высоту входа с предыдущей фотки. 

Отдельно стоящее здание справа, напротив остатков обсерватории - музей. Построен недавно, но выдержан в старом стиле. Вот его фасад крупнее.

Входим внутрь. На стене - условный портрет, на другой - Улугбек с наставниками, тоже условно. Потому что с портретами у мусульман печалька из-за запрета на изображение людей.

Обсерватория в разрезе, она была круглой. И ученые, наблюдающие за звездами. Центральная часть была глухой, только маленькое отверстие, через которое мог попасть луч света. Говорят, звезды можно было видеть даже днем. 

А это - музыкальные инструменты Улугбека. Он был разностороннее образованным. Внизу, самый большой - щипковый, типа гитары, он популярен и сейчас в Саудовской Аравии. Самый длинный - тоже щипковый, считался женским. На нем видны лады. Еще один струнный лежит - не нем играли смычком. А позади - бубен. 

Инструменты - не подлинные, с 15 века инструментов не сохранилось, просто известно, что Улугбек играл на этих инструментах. А вот это - подлинный барабан времен Тимура, случайно сохранившийся. 

Макет мавзолея Тимура, как он был. Сейчас сохранился только сам мавзолей и передние ворота, а зданиясправа и слева и стена - разрушена. Вчера мы там были. 

Старые книги-учебники. Украшены золотом. 

Могила Вяткина,который нашел обсерваторию. Он хотел быть похороненным здесь.

Обсерватория на холме, на окрестности открывается красивые виды на Самарканд. Холм не очень большой, но сам город тоде невысок, один-два этажа. Деревья выше домов. Хотя город и не маленький, полмиллиона жителей. 

Спускаемся с холма по другой лестнице к памятнику Улугбека. У памятника фоткается свадьба. Мы их много видели у разных памятников вчера и сегодня. Свадьбы проходят по смешанным обычаям, первый день - в русском стиле. А потом есть и традиционные, сама свадьба длится несколько дней. 

Знакомства тоже носят печать традиции, нам гид рассказывала. Невесту для парня ищут все женские родственники - бабушки, тетки. Мать наблюдает, но прямо не участвует. Ищут и через знакомых, и просто общаясь по кварталам. В каждом квартале есть старейшина, который обо всех знает, есть чайхана, где все собираются - там можно расспросить. Как найдут подходящую - зазывают сватов. В доме девушки, как ей исполняется 18 (или 16, как родители считают правильным) готовят специальную комнату для сватьев, где всегда накрыт стол с сухофруктами. Сваты могут придти в любой момент, но принято - в четверг или субботу. Если то, что сваты рассказали, нравится, семья невесты просит время и сама собирает сведенья про жениха и его семью. Если понравилась - знакомятся родители. Если понравились родители - знакомят жениха с невестой. И если они понравились друг другу - назначают помолвку. На помолвке жених дарит невесте ткани на платье. Бывает, конечно, по-разному. Но принято - два сундука, двадцать отрезов разных тканей. Из них невеста шьет наряды, тоже разные, на несколько дней свадьбы. Их все вывешивают на обозрение, и она сама меняет наряд несколько раз в день. Ткани - тоже разные, крутыми считают вискозу со стразами из Саудовской Аравии, 200$ за метр. Бывает, конечно, что жених с невестой сами познакомятся и влюбятся, тем более, что обучение в ВУЗах общее. Но все равно, жених должен понравится родителям невесты, невеста - родителям жениха и родители тоже должны друг другу понравится. Потому что свадьба - она надолго и между семьями должны быть хорошие отношения. Вот так. 

А на другой стороне - жилой квартал. На улицу выходят глухих стены, так принято. 

А мы едем к Афросиабу. Это раскопки на месте древнего Самарканда, времен Сагдийского госудорства. Он упоминается в священной книге зороастрийцев - Авесте, это 6 век до нашей эры. А потом, под именем Мароканда - упоминается в походах Александра Македонского. И дальше существовал как-то существовал, вплоть до прихода арабов и вхождения в арабский халифат в 8 веке. История - смутна. При арабах Самарканд то был столицей самостоятельного государства, то оказвался в составе более сильных. А потом пришел Чингиз-хан и разрушил дотла весь город. И он почему-то не восстановился на прежнем месте, а начал строиться недалеко. Говорят, что это потому, что были нарушены акведуки. Только вот до этого они 18 веков работали, их наверняка ремонтировали, а тут - не смогли восстановить. По-моему, фигня получается. Но историки полагают, что так оно и было и показывают на холмы древнего города, по очертаниям которых восстанавливают план самого города. Ведут раскопки. Об этом я напишу дальше, а пока - вот как оно выглядит. 

Помимо раскопок там кладбище. И мы подъехали к месту, где расположена могила пророка Даниила. Как же она тут оказалась? Где Самарканд и где Даниил. Вообще Даниил был увезен Навуходоносором в Вавилон. Там имел успех как толкователь снов, после падения Вавилоны был при дворе иранских царей, умер и похоронен в городе Сузы. По легенде, Тимур в своих походах никак не мог эти Сузы взять. Местные старцы сказали ему, что гробница пророка Даниила охраняет город. Тогда Тимур решил город не брать, но попросил частичку мощей для Самарканда. Ему выдали одну руку. А по пути она стала расти и расти. Я на этом месте подумал, что вырос целый скелет, но нет, выросла одна кость и достигла 18 метров. Вот она тут и похоронена, и по легенде продолжает расти дальше.

Идем к гробнице. По пути переходим реку. Река, кстати, довольно резво несет свои воды. 

У гробницы - родниковый источник. Опять-таки по легенде, когда Тимур вез мощи, он остановился в этом месте, и тут открылся источник, которого раньше не было. Это было сочтено знаком для погребения. Источник - под куполом, вода проведена в небольшое помещение, где резво бежит из 3 труб и где можно наполнить бутылки или умыться. К источнику -небольшая очередь.

Невдалеке - беседка.

Поднимаемся наверх, к гробнице. Она расположена в этом здании. Внутри - надгробие под зеленой тканью. Но, как говорит гид, надгробие и само здание - поздние, 18 век (или 19-й). А до этого могила была просто заложена камнями из реки, и могилу возвели поверх этой груды камней, так, чтобы точно захватить место захоронения - даже если оно еще растет.

Рядом - фисташковое дерево. Оно было много лет как засохшее, но Алексий II во время визита и посещения гробницы освятил его водой из источника - и оно вновь начало зеленеть. Правда, слабо, но в мае появляются листья, а в октябре - опадают. Плодов - нет. Зато дало отросток от корня, и он уже плодоносит. Это на второй фотке, а на первой - само дерево, ко которому прикладываются паломники. 

Напротив гробницы - красиво расписанная стена и небольшая гончарная мастерская. Здесь делают и здесь же продают. И делает довольно известный гончар, его работы есть и в музее Афросиаба - копии с древней керамики, и недостающие части для экспонатов. 

Фигурки за стеклом. 

И внутри. Часть - не расписана, для тех, кто хочет сам расписать. Слева - Ходжа Насреддин.

Тут же - стол и гончарный круг, но мастер сейчас не работает. И печь для обжига.

Мы едем дальше, к мавзолейному комплексу. Афросиаб после разрушения использовался для захоронений, и часть его по-прежнему используется как кладбище. И там есть комплекс из 20 мавзолеев Шахи Зинда времен Тимура и его наследников, возникший вокруг гробницы святого - двоюродного брата пророка Мухаммеда, который проповедовал ислам в этих местах. Место было окружено почитанием, и во времена Тимура вокруг гробницы был возведен большой мавзолей, а рядом знать начала строить свои мавзолеи. Вот общий вид от входа.

А вокруг раскинулось современное кладбище. На современных могилах - надгробные плиты с фотографиями, ограничения ислама в этой части игнорируются.

В воротах - небольшие помещения, над этой дверью - надпись о прощении грехов прошлых, настоящих и будущих.

Это - вид на ворота с внутренней стороны. Такой навес с ложами под ним - традиционная часть конструкции дома, его делают в большинстве домов проводят на нем большую часть свободного времени.

От входа идет лестница но я, почему-то, ее не сфоткал. Она построена вместе с парадным входом поздно, в 18-19 веках и идет сквозь старые могилы на кладбище. И потому считается святой. Надо подняться, считая ступени. А возвращаясь - снова их считать, и если количество совпадет - то тебе отпускаются грехи. 

Улица с мавзолеями. Очень узкая, поэтому фотки приходится делать снизу-вверх. 

Первый из мавзолеев. Кажется, для одной из внучек Тимура. О принадлежности мавзолеев знают из надписей снаружи и на гробницах, но надписи с именами сохранились не везде.

Внутри, кроме мозаик, еще пейзажные фрески.

Мавзолей напротив.

Отличающийся от других мавзолей в форме открытого арочного восьмигранника.

Улочка выходит на открытое пространство, позволяющее сделать фотку на ансамбль. Между прочим, это пространство образовали в ходе реставрации 2005 года, убрав мавзолеи, сочтенные малозначимыми, чтобы обнажить "древние фундаменты". Такая вот реставрация. И это при том, что с 2001 года все это - в составе Всемирного наследия Юнеско. Так что ни фига включение в список всемирного наследия не сохраняет памятники "как есть", умеешь правильно оформлять бумаги - и делай с ими что хочешь.

А это -вид сплощади на улочку, по которой пришли. Снимок почти против солнца, поэтому цвета - как уж получились.

Фрагменты узоров. Идут надписи. Надписи идут в 4 разных стилях - по внешнему ободу - более традиционные, на ленте с узором, в круге внутри восьмиконечной звезды по центры и на центральном панно повыше. Хотя, может, здесь только три стиля, а есть еще четвертый, я не специалист. Вроде как специалисты умеют читать их все. 

Еще панно на стенах. И купол очередного мавзолея

В этих геометрических узорах - тоже надписи.

Старая дверь ведет в главное здание - мавзолей двоюродного брата пророка Мухаммеда, вокруг которого возник комплекс. По легенде это - не настоящая гробница. Кочевники-язычники убили его, когда он проповедовал, отрубили голову. Но он воскрес, взял голову под мышку. что-то им сказал на прощанье и убежал в пещеру, скрылся. Найти его не смогли, но верят, что он по сей день обитает в пещере. А мавзолей был воздвигнут над входом в пещеру, в который он скрылся. Вот так. Вики смягчает легенду, говорит не об отрубленной голове, а о ранении стрелой.

Проход ведет через коридоры и залы.

Раньше (до 15 века) этой пристройки не было, была деревянная терраса. Остался кусочек балок в стене основного здания.

Комната перед гробницей, вся в росписях в красных тонах, а не синих. Сидит мулла, поет молитвы. Без расписания, как подходят люди. Сама гробница в соседнем помещении закрыта решеткой,туда вход закрыт. Рядом еще небольшая келья для уединенных размышлений.

Идем дальше. Еще один комплекс мавзолеев. Один из них, по легенде, принадлежал наставнику Тимура. Но по вскрытии оказались останки женщины, теперь считают, что это кормилица. Другой - пуст. Одна из жен Тимура строила его для себя, но после смерти ее снова выдали замуж в Афганистан и она похоронена там.

Проход между мавзолеями ведет на современное кладбище. И можно посмотреть на комплекс с обратной стороны. Они - коричневые, без украшений. 

Возвращаемся. По пути можно заглянуть еще на одну площадку, с нее открывается вид на город. В дали - комплекс мечети Биби-ханум, куда мы поедем.

А пока - заходим еще в один мавзолей, который прошли раньше. Смотрим на сталактитовый потолок.

В углу лежат провода и динамики, замаскированные как камни. Во время пятничного богослужения и других мероприятий через них ведут трансляцию на всю территорию.

Выходим. На клумбе - базилик и мини-флоксы, меньше базилика ростом с одним цветочком в соцветии.

Едем к комплексу Биби-ханум, выходим довольно далеко, потому что подъезд закрыт, и идем пешком.

Вдоль дороги - такие прикольные кустики можжевельника с талией, это - не единичный экземпляр - хотя не все таковы. 

На другой стороне дороги - первая мечеть в Самарканде. Сильно выбивается из общего стиля, отчасти напоминает древнегреческие храмы, но, говорят это ее исторический вид. Мечеть уже не действующая, то есть в ней не проводится массовых богослужений- потому что ее берегут. Но она продолжает быть местом паломничества, и отдельные богослужения - проходят. 

А это - вид на мечеть Биби-ханум. В честь жены Тимура, Биби, которая руководила строительством, пока муж был в походе. Напротив - здание женского медресе, где она сама преподавала.

Рядом раскинулся Самаркандский базар. Но очень современный. Духа восточного базара я не ощутил.

Поднимаемся по лестнице, вид на базар уже от мечети.

Ворота вблизи сфоткать нельзя. Они громадны и великолепны, а были - еще лучше. По слухам, первый вариант ворот оказался недостаточно красив, хуже медресе Биби-ханум напротив, и Тимур, вернувшись из похода, наказал вельмож, управлявших строительством, а ворота велел перестроить. 

Входим внутрь. Ворота с обратной стороны.

внутренний двор полон тишины и покоя. Сидим на лавочке и слушаем уже другую легенду. Биби-ханум строила мечеть в подарок мужу. И неожиданно получила известие, что тот через месяц вернется. И потребовала от архитектора спешно все завершить. А архитектор был в нее влюблен, и когда это потребовала, обещал сделать, но потребовал поцелуй. Она предложила поцелуй любой из девушек гарема. Показала расписанные узорами яйца, сказав: с виду они разные, а стоит разбить - одинаковые, нет разницы. Так и мы, девушки. Архитектор в ответ показал две пиалы - с водой и белым вином, сказав: на вид они почти одинаковые, а на вкус - сильно разные. Так и девушки. В общем, она согласилась. А поцелуй оказался таким горячим, что оставил свой след. и Тимур его увидел. Архитектора казнил, а женщинам велел носить паранджу.

Сама мечеть отреставрирована только с фасада, и внутрь зайти нельзя - она закрыта решеткой, потому что с потолка может падать штукатурка. Можно заглянуть и увидеть трещины. Говорят, ее решили оставить в таком виде, типа сохранить в оригинале.

Раньше во дворе мечети был громадный портик на мраморных колонных. От него остался фундамент и обломки колонн.

Выходим, идем по Ташкентской улице. Она пешеходная, по краям - сувенирные магазины. Уходя - кидаем взгляд на ворота. 

Мечеть по-прежнему возвышается над домами и так велика, что не помещается в кадр.

Идем мимо магазина свадебных и праздничных платьев. Они все расшиты стразами, считается что чем больше - тем лучше. 

А потом - сворачиваем с улицы внутрь жилого квартала. Как я говорил, все кварталы снаружи глядят глухими стенами. Так вот, внутри - тоже самое. Узкие проходы, на них выходят отдельные двери и лишь иногда - окна. Все дома повернуты внутрь, к внутреннему дворику. Такую же конструкцию дома я видел в Индии, но не везде. 

А это - центр квартала, площадь с мечетью и чайханой. Они есть в каждом квартале. Это - мечеть.

А за машинами - чайхана. Где-то рядом дом, где родился и вырос Каримов, и в этом квартале до сих пор живут его родственники.

А это - взгляд на мечеть с другой стороны, виден минарет, который на прошлом снимке не поместился в кадр.

Выходим наружу. Снова глухие стены.

А рядом виден медресе Регистана, где мы были накануне.

Нам надо еще заехать на ковровую фабрику - мы вчера купили ковер, но обнаружили немного дефектов, которые обещали устранить. И сделать сертификат на вывоз, чтобы не было проблем с таможней. Сертификат, кстати, не дешевый - 5% стоимости. Можно купить без него. Репортаж с фабрики был во вчерашнем посте, там можно было посмотреть на станки и ковры, а сегодня я дополню его парой фоток. Красивая роспись на окнах на лестнице и натюрморт из красных перцев от сглаза - вместо святой иконы. 

А мы едем в музей раскопок Афросиаба. 

В общем-то вся слава, древность и датировки основаны ровно на одной находке, с которой все и началось. Находку сделали случайно: строили какую-то мастерскую и провалились вниз. А там - большое помещение сохранившимися цветными росписями. Сейчас их перенесли в музей. Стена и ее прорисовка, включая слабо сохранившиеся фрагменты. На первой стене - какая-то процессия.

На второй -прием послов.

Вот на этом фрагменте одежды сохранилась длинная надпись, которую смогли расшифровать и проинтерпретировать. Изображен символический прием послов царем. 

И третья стена - дамы на лодках и сцена охоты на берегу.

Макет местности. По расположению холмов и проходов делают заключения о городе. На краю кое-где кое-что сохранилось: могила пророка Даниила, мавзолейный комплекс, кусочек стены. Примерно треть занимает кладбища, от старых времен до современности, а остальные две трети отданы под раскопки.

Хранилища костей зороастрийцев. Те верили, что в человеке кости создал бог добра, а тело - бог зла. Поэтому умершего оставляли в специальном месте для птиц. А кости, если они оставались - забирали. Это был еще такой отбор: если кости остались, значит умерший вернется в следующую жизнь. Кости хранили дома в специальных хранилищах под порогом или у входа, чтобы мертвые оберегали жилище от злых духов. Среди черепов можно видеть удлиненные - их специально формировали у младенцев для каких-то целей, наверное, для ума. 

А еще в музее - керамика. фигурки драконов были на первом снимке поста. А здесь - петух, отчасти восстановленный, это видно желтым, роскошный поднос и ваза. Впрочем, часть керамики может не иметь отношения к древним раскопкам. 

Резная мраморная плита, это с раскопок и она не одна.

Остатки глиняных труб для воды. 

Макет гончарной печи для обжига

Макет железноплавильной печи. Наполнение - уголь и остатки руды - подлинное, из найденного в раскопках.

Экскурсия окончерна, едем в отель. И в заключении - трогательный хлопковый букет у дороги.

Все фотки - в альбоме на Яндексе, там же они есть в большем разрешении - вдруг кому что понравится.