Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
октябрь 2015 
10.11.15
7 
4817 Болонья - Пьяченца - Парма - Реджио-Эмилия - Модена - Равенна - Феррара - Кастель-Аркуато - Боббио - Мантуя
Здравствуйте, друзья ! Наше новое путешествие было посвящено одному из северных регионов Италии - Эмилии-Романье. Честно говоря, этот маршрут возник немного спонтанно, поскольку изначально предполагалось обследовать совсем иные окрестности - вокруг Сиены, но... Ещё зимой, во время "первого скачка" (теперь надо с грустью констатировать, что уже в конце лета случился "второй") курса возникла дилемма, куда нести скопившиеся в неприличном количестве рубли (о чём мне стыдно признаться, ибо я расслабился и нарушил святое для "поколения 90-х" правило: хранить деньги в рублях нельзя!): в обменник или в "авиакассу". Собственно, выбора как такового уже и не было: в обменник надо было идти раньше, не дожидаясь, когда перед евро замаячит казавшаяся ещё несколько месяцев назад немыслимой отметка "100". Так что все пути привели именно в "авиакассу". Но лакомых цен до удобных для "влёта в регион" городов типа Флоренции или хотя бы Пизы, куда меньше года назад мы летали практически за еврокопейки, как назло, не оказалось даже в валютном исчислении. И тут на горизонте нарисовались братья-молдаване с их рейсом в Болонью - хорошая цена, идеальный по длительности трансфер, удобные часы абсолютно всех вылетов и прилётов. И уже после того, как билеты были куплены, возник вопрос: а имеет ли смысл, прилетев в Болонью, уезжать отсюда ? Ведь мы всё равно хотели рано или поздно посетить Эмилию-Романью, так не лучше ли это сделать прямо сейчас ? Ведь не факт, что в следующий раз, когда мы соберёмся именно сюда, перелёт в Болонью будет выглядеть так же аппетитно...
Молдаване, строго говоря, Air Moldova, оставили очень приятное впечатление. Прежде всего - чёткостью соблюдения расписания. Я периодически мониторил их вылеты на протяжении довольно долгого времени и ни разу не приметил какого-то бросившегося в глаза опоздания. Забегая вперёд, скажу, что и наши перелёты произошли самым пунктуальным образом. Поят они "по-взрослому", а что кормят только сэндвичами (вполне нормальными, кстати) - так это вполне нормальная европейская практика, ожидающая нас, боюсь, в ближайшем будущем на подавляющем большинстве авиамаршрутов независимо от эмблемы на хвостах и фюзеляжах. Он-лайн регистрация тоже имеет место быть, правда, здесь надо упомянуть об одной её любопытной особенности. Дело в том, что молдаване декларируют возможность регистрации через интернет за 24 часа до вылета - а вот на один-единственный, из Москвы - всего за 10 часов. И всё бы ничего, да только при утреннем вылете получалось, что для того, чтобы ещё дома стать обладателем посадочных талонов (а тратить время на регистрацию на стойке при отсутствии сдаваемого багажа - маразм полнейший), надо накануне либо проснуться в полночь, либо просто не спать до этого времени, что при раннем подъёме всего через несколько часов - вариант не слишком радостный. И настолько эта ситуация мне не улыбалась, что я, не особо надеясь на благоприятный исход, решил попробовать: а если нельзя, но очень хочется - то как ? Можно или не очень ? Прокатит или нет ? А вдруг ?! И - прокатило. В общем, зарегистрировался я часов за 20 до рейса, абсолютно полноценно, с выбором удобных мест и возможностью распечатки посадочных (а она, как многие знают, имеется совсем не всегда даже при успешной он-лайн регистрации). Уж не знаю, повезло ли мне просто или как - но всем летящим этой авиакомпанией (очень симпатичной, повторюсь !) я рекомендую проделать то же самое и не высиживать в ожидании "10-часовой готовности", а уж предсказать, сложится или нет - я на себя ответственности не возьму.
Что касается аэропорта Кишинёва - то он маленький и более чем понятный. Никаких "рукавов" там нет, всех привозят и отвозят на автобусе, а в здании аэровокзала транзитников сразу направляют "налево" - к отдельной стойке, на которой проверяют паспорта (в них, естественно, ничего не ставят), после чего всех ожидает - у меня это вызвало недоумение, поскольку "чистая зона", в общем-то, не покидается - контроль безопасности. Лишний раз вытаскивать ремни и снимать одежду, конечно, удовольствия не доставляет, но это оказалось самой большой "проблемой" на кишинёвском трансфере. Хотя справедливости ради надо отметить, что для некоторых проблемой может стать тяжёлая ручная кладь, поскольку в кишинёвском аэропорту куча лестниц (например, в туалет - вниз, в зал ожидания - вверх) и совсем нет даже пандусов, не говоря уже об эскалаторах.
Правда, за месяц до вылета молдаване всё же заставили подёргаться и поломать голову, перенеся время обратного вылета более чем на 12 часов: с раннего утра на поздний вечер. При таком раскладе нам пришлось бы почти всю ночь просидеть в Кишинёве, поэтому мы сошлись на том, что полетим на следующий день в удобное время с удобной стыковкой. И, как часто это бывает жизни, то, что сначала кажется "кознями дьявола" (в фигуральном смысле, разумеется), в конечном счёте оказывается подарком судьбы: от такой рокировки мы получили лишние полтора дня, благодаря которым в нашем маршруте появились не планируемые ранее Пьяченца и Боббио, а также совсем не лишнее время для дополнительного осмотра Болоньи. Хотя нам пришлось на 1 ночь забронировать другой отель, поскольку в "нашем" уже не было мест, и в последний день переехать из одного в другой.
В самой Болонье аэропорт находится недалеко от города. Никаких рельсовых "аэроэкспрессов" здесь нет, зато есть "аэробас", то есть автобус до железнодорожного вокзала (вместо номера он имеет аббревиатуру BLQ). Причём в самом городе он идёт по кольцу, проезжая сначала по улице Mille (это очень удобно тем, чей отель находится между вокзалом и городским центром, что для посещения Болоньи является идеальным вариантом), затем прибывает на вокзал, откуда уже без повторного заезда в центр отправляется прямо к аэропорту. Цена проезда 6 евро (билет можно купить как в расположенном рядом с остановкой автомате, так и у водителя), время в пути - чуть меньше получаса. Автобус имеет расписание, но оно не выполняется, поскольку водитель долго и нудно "грузит" всех желающих (или пока автобус не набьётся под завязку, что может быть после прилёта большого рейса). Однако заложенная в расписание периодичность движения - 11 минут - гарантирует, что ждать долго не придётся в любом случае. Например, когда мы прилетели, то ехали как раз в переполненном автобусе, и пока он наполнялся, из города уже прибыл следующий.
Что касается отелей, то в Болонье, как я уже сказал, идеально (на мой, разумеется, взгляд) базироваться между центром и вокзалом, особенно, если вы планируете прожить здесь несколько дней с радиальными выездами. Главным транспортным средством для путешествий по Эмилии-Романье будет, конечно же, поезд, который решает все проблемы посещения основных городов региона. Еще Г. Мортон, которого я и в этот раз буду периодически цитировать, в "Прогулках по Северной Италии" подметил: "...так близко расположенных друг к другу знаменитых городов больше, пожалуй, нигде в мире не встретишь. Каждые тридцать-сорок миль ты въезжаешь еще в одно место с богатым историческим прошлым и благородным культурным наследием. Когда-то приходилось добираться до них целый день, а теперь на это уходит час езды. Вот так, от города к городу, вы можете путешествовать по этой большой долине... Регион этот получил своё имя от консульской дороги, построенной почти за двести лет назад до новой эры Эмилием Лепидом. Дорога протянулась на сто пятьдесят миль — от Римини на Адриатике до Пьяченцы. Эта римская дорога — центр региона. Идет она совершенно прямо, без поворотов. За исключением Равенны и Феррары, все города провинции находятся вдоль Виа Эмилия". Мортон путешествовал на автомобиле, но сегодня ещё с большим комфортом и ещё быстрее можно переезжать между городами по протянутой вдоль Виа Эмилия железной дороге, на которую, словно лампочки на гирлянде, "нанизаны" Пьяченца, Фиденца, Парма, Реджио-Эмилия, Модена, Болонья, Имола, Фаэнца, Форли, Чезена и Римини. Все они в своё время были основаны римлянами. Правда, значительного римского наследия здесь практически не сохранилось: в Эмилии-Романье нет амфитеатров, храмов, акведуков, по крайней мере, таких, посетить которые хотелось бы во что бы то ни стало. Возможно, это символично – ведь именно здесь, в Равенне, умерла великая Римская империя (всё-таки Восточная Римская империя, или Византия – совсем иное во всех отношениях образование).
Не трудно понять, что именно Эмилиевой дороге обязана своим сегодняшним названием эта область. Но только частично. А вот вторая его часть - Романья - произошла от исторического имени субрегиона, в который входили Равенна, Форли и Имола.
***************
Опоздания поездов в Италии уже давно стали притчей во языцех. И Эмилия-Романья исключением в этом смысле не является, хотя каких-то заметных задержек за неделю пребывания мы не отметили. Многие поезда и вовсе ездили по расписанию, а если и выбивались из графика, то чисто символически, как будто исключительно для поддержания реноме. Интересно, что в основном опаздывали именно "Фреччи" - минут на 10-20. В какой-то момент мы, стоя на платформе в ожидании поезда, даже стали специально обращать внимание на табло: если на нём и числились задерживающиеся поезда, то % примерно на 80 это были именно "Стрелы".
Эмилия-Романья считается одним из самых богатых регионов Италии, "Википедия" даже отдаёт ей 23 место во всей Европе по уровню ВВП на душу населения. Однако внешне это если и проявляется, то не слишком заметно. А по состоянию и уровню поездов - тем более. Помнится, год назад в Умбрии мы на контрасте с посещённой перед этим Тосканой были приятно удивлены новенькими, удобными и комфортными составами, составлявшими бОльшую часть железнодорожного парка этой области. В Эмилии-Романье такого не оказалось и близко: разъезжающие по ней региональные поезда очень старенькие - ну просто прошлый век в самом буквальном смысле этого слова. В вагонах не было кондиционирования, в туалетах периодически не оказывалось воды (правда, бумага при этом, как правило, присутствовала), двери открывались посредством допотопных ручек (современные кнопки нам встретились только в поезде на линии Болонья - Венеция). Впрочем, отсутствие всего вышесказанного для нас проблемой не стало, и упомянул я об этом больше, так сказать, "для порядка".
А вот что оказалось действительно не слишком удобным - это очень (я такие вообще увидел впервые) узкие лестницы на вокзалах, ведущие от подземного перехода к платформам. Настолько узкие, что когда из поезда выходило много народу - как правило, это было в самой Болонье - то на платформе на какое-то время образовывалось настоящее столпотворение, и можно было только посочувствовать тем, кто имел большой и тяжёлый багаж, особенно если им, не дай бог, нужно было побыстрее перейти на другой путь.
Зато билетные автоматы на всех станциях установлены вполне современные, имеющие многоязычный интерфейс, понятные в употреблении и без проблем принимающие банковские карты - это в Италии уже скорее правило, чем исключение, но на некоторых станциях, в частности, в Апулии, мне попадались и доисторические образцы, ввергающие, признаться, в некоторое замешательство при первом знакомстве с ними. Ну а сами цены на билеты - я имею в виду региональные "электрички" - показались, честно говоря, немножко высоковатыми...
***************
Вообще ситуация с "карточной" платёжеспособностью в Эмилии-Романье порадовала: карты принимаются практически повсеместно, и наличных денег в этой поездке мы потратили очень немного. Даже за билеты в музеи мы, если не ошибаюсь, расплачивались исключительно картами. А больше всего в этом контексте запомнились две вещи. Во-первых, понятие "счёт, пожалуйста !" здесь почти кануло в небытие: во всех кафе, тратториях и ресторанах, где мы ели, расчёт вёлся не за столиком, а исключительно через кассу. А во-вторых, я впервые столкнулся с кассами самообслуживания в супермаркете, и это было очень непривычно и любопытно: в специальном отсеке (обычные кассы, разумеется, тоже присутствовали, но народу в них было значительно больше) установлено несколько терминалов (где, кстати, тоже можно выбрать язык общения), в которых вы сами сканируете выбранные товары, сами выбираете опцию пакета (свой или магазинный за деньги), сами тут же оплачиваете - наличными или картой - покупки, получаете чек, по которому выходите "на волю", просканировав его в ещё одном устройстве (чисто символически, поскольку никакого турникета тут нет). В этой секции присутствует сотрудник универсама, но он не следит за каждым через плечо, а регулирует очередь (она единая на вход сюда) и помогает при малейших затруднениях, каковые возникают частенько, поскольку, видимо, такой сервис появился сравнительно недавно, и далеко не все ещё освоились с ним в полной мере. Естественно, подобная "демократия" встречается ещё далеко не повсюду, я видел её только в магазине сети PAM (кстати, цены там мне показались в целом пониже, чем в ещё одной массовой сети - COOPе).
***************
Я скажу буквально пару слов об отеле, в котором мы жили в Болонье. Он называется Nuovo Hotel Del Porto и хорош во всех отношениях, а для своей ценовой категории просто идеален. Главными его достоинствами является, во-первых, расположение, лучше которого и желать невозможно: как раз между историческим центром и вокзалом, что оптимально для тех, кто хочет и саму Болонью смотреть, и по окрестностям разъезжать на поезде. Другим его "плюсом" можно считать прекрасный завтрак, который для недорогого городского отеля, да ещё и итальянского, оказался выше всяких ожиданий. В качестве примера можно привести хотя бы наличие рукколы (хоть я её и не особо люблю, но в других отелях такого не припоминаю), помидорок-черри и холодных "мини-шашлычков", состоящих из тех же черри и шариков моцареллы. И это только небольшая часть утреннего едального ассортимента.
А из окна отеля (мы жили на верхнем этаже) открывался вот такой вид на Болонью:
***************
Ну и, как раньше говорили в новостных выпусках, в заключение это маленького введения - о погоде. Регион Эмилия-Романья - хоть и Италия, но северная, и в середине октября погода была уже явно не летняя. Конечно, днём, на солнце (если оно есть) воздух прогревался, но ни о какой лёгкой одежде с короткими рукавами и речи не шло. А уж по утрам местный люд одевался и вовсе серьёзно: совсем не лёгкие куртки, что-то шерстяное, обязательные шарфики, повязанные "по-европейски" навыпуск - оно и понятно, 10 градусов - они и в Италии 10... Честно говоря, и перчаточки, засунутые после вылета из Москвы на дно рюкзаков, были бы не лишними, о чём мы с ностальгией вспоминали, выходя утром на улицу.
А вообще с погодой нам повезло. Из 7 дней (включая половинки в дни прилёта и отъезда) только 1 оказался откровенно дождливым, ещё один - просто пасмурным, да в день приезда Болонья нас встретила предсказанным ещё за несколько дней до этого дождём. Остальные дни получились солнечными, хотя очень тёплыми называть их я бы не стал. Ну и в очередной раз нас не подвёл прогнозный сайт http://www.ilmeteo.it , которым я уже далеко не первый раз пользуюсь в Италии. А теперь с божьей помощью я плавно перейду к рассказу об отдельных городах и начну с самого главного - с самой Болоньи. Не по рангу, не потому, что она является административным центром (итальянцы в этом контексте не применяют слово "столица") всей Эмилии-Романьи, а потому, что Болонья оказалась не просто интереснейшим, а действительно потрясающим во всех отношениях городом. Итак,
<<<<<<<<<<<<<<< =========== БОЛОНЬЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>
Я не могу не повториться, хотя бы для того, чтобы ещё раз обозначить тон дальнейшего повествования: Болонья - не просто один из туристических центров Италии. Этопотрясающий, великолепный и очень антуражный город (кстати, туристов здесь не так уж и много, по крайней мере, они совсем не заметны на общем фоне местной повседневной жизни). В моём итальянском рейтинге больших городов (это ремарка важна, поскольку всё-таки трудно сравнивать на равных города масштабов Болоньи или Милана с такими городками, как, к примеру, Губбио и Монополи) она с лёгкостью обошла и Верону, и Флоренцию, и все прочие из виденных мной городов Италии, за исключением Перуджи и Венеции, которые сами по себе представляют исключительные явления и в принципе не вписываются ни в какие "топы". Что касается сравнения с Флоренцией, которое тут наиболее уместно (всё ж и Рим, и Милан, и Неаполь - это совсем другие "форматы" изначально), то в этой связи я всегда вспоминал об ... испанской Валенсии, и вот почему. Сложилось так, что она незаслуженно находится как бы в тени своей "большой" северной соседки Барселоны, но на самом деле, на мой взгляд, не только не уступает ей, но и почти во всём превосходит столицу Каталонии. Примерно так же обстоит дело и с парой Болонья - Флоренция (я, естественно, пользуясь правом автора, говорю исключительно о личных впечатлениях): несмотря на то, что процентов этак 80, если не больше, туристического внимания отдано Флоренции, с Болоньей она не сравнится и близко. Да, есть ещё и "музейная составляющая", и тут первенство Флоренции очевидно, но как город она проиграла Болонье по всем статьям. Главное богатство Флоренции - её дворцы и галереи. Ну и действительно великолепный (исключительно снаружи) собор с баптистерием. В довесок - несколько красивых площадей. В остальном же (а "по валу" - преимущественно) Флоренция блекла и невзрачна, а доминирующие на её улицах бледно-грязные жёлто-пастельные тона утомляют и удручают.
Болонья - это взрыв эмоций, это феерия, это откровенно выделяющиеся из относительно современных кварталов мощь и величие средневековья, это буйство ярких, преимущественно красных и тоже жёлтых, но несравнимых с флорентийскими, красок, это фантастическое разнообразие аркад, одним только которым можно посвятить целый рассказ... Как написал русский искусствовед П. Муратов, "В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное... В Болонье весело ходить по улицам, и даже бесконечные аркады не делают их монотонными и хмурыми". Что касается дворцов, то по своему числу, разнообразию и великолепию они вряд ли уступят Флоренции. Площадь Синьории, безусловно, хороша, но площади Нептуна и Двух башен (официально - Равеннских ворот), как минимум, не хуже. Продолжать сравнение я не буду, но как я уже сказал, впечатления от Болоньи получились в разы, если не на порядок, лучше и многограннее, нежели от "Города искусств".
О Болонье хочется сказать многое, но я боюсь "растечься мыслью по древу", понимая, что многим, кто вообще добрался до этого рассказа, больше хочется посмотреть её, нежели услышать мои разглагольствования, мало интересные, скорее всего, кому-то, кроме меня самого. Поэтому я постараюсь в "чисто конкретном" стиле, отчасти конспективно, пройтись по основным наиболее интересным и значимым местам города.
***************
В Болонье нет ярко выраженного "неразбавленного" старого города, средневекового центра, что, впрочем, характерно для всех больших городов Италии (самыми большими из итальянских средневековых городов я бы назвал Сиену и Перуджу, но буду рад, если кто-то меня подправит, поскольку даст этим мне вектор на последующие путешествия). Но назвать Болонью НЕсредневековой у меня просто не повернётся язык. Именно здесь архитектура тех далёких времён, даже находясь в окружении более современных построек, не просто не теряется среди них и даже не просто выделяется - она доминирует, с лёгкостью, не требующих никаких усилий, демонстрируя своё место и сверху вниз (и я не имею в виду физическую высоту) "указывая" всем прочим ихнее. Именно суровые, преимущественно готические формы определяют лицо центра города, и подобные виды очень быстро перестают удивлять, но никоим образом не перестают поражать:
Кроме "родной" готики здесь можно увидеть и множество сооружений "под старину", но они настолько достоверны и гармоничны, что такому дилетанту, как я, признаться, очень трудно разобраться, что чем из них является:
Автором фонтана был фламандец по рождению Жан де Булонь (Jean de Boulogne), вошедший в историю как Джованни Болонья, или просто Джамболонья - именно так прозвали его итальянцы, переиначив имя скульптора на свой манер. В 1559 году Джамболонья в числе ещё нескольких скульпторов принял участие в объявленном тосканским герцогом Козимо I Медичи конкурсе на создание подобного фонтана для площади Синьории во Флоренции. Конкурс выиграл Амманнати (тем не менее, Джамболонья зла не затаил и через 30 лет возвёл рядом конный памятник самому Козимо), но проект Джамболоньи не пропал и пришёлся очень даже ко двору в Болонье. Я много раз читал, что флорентийцы, недовольные "своим" Нептуном, буквально грызли локти от зависти, но... как сказали бы теперь, поезд уже ушёл...
Между прочим, фонтан, для строительства которого был снесён целый квартал, имел не только декоративное, но и утилитарное назначение - снабжение водой жителей окрестных домов. Разумеется, многие тут же приспособились использовать фонтан не по назначению - для стирки и мойки, поэтому вскоре был издан закон, запрещающий это под угрозой публичных телесных наказаний.
Что касается мышц гиганта (так прозвали статую за её размеры), то они действительно впечатляют, хотя местами предстают, на мой взгляд, в излишне гипертрофированном виде, например, в верхней части бёдер и, извиняюсь, на заднице. Такое впечатление, что скульптор с особой любовью ваял именно ягодицы Нептуна, сделав их особенно выпуклыми и рельефными. Подобная техника немного напомнила мне стиль Микеланджело, у которого даже библейские персонажи выглядят чуть ли ни Шварценеггерами. С не меньшим натурализмом предстаёт спереди и другой, понятно какой, орган морского бога. В общем - посмотреть есть на что!
Говорят, что Джамболонья хотел сделать половые органы Нептуна намного больше, но этому воспротивилась церковь. И даже в таком виде божественная нагота так смущала жительниц Болоньи, что церковные власти велели надеть на статую бронзовые штаны. По каким-то причинам сделано это не было, так что Нептун продолжал и продолжает кого-то смущать, а кого-то радовать (рискну предположить, что последних оказывается всё же больше) своим первозданным видом уже на протяжении нескольких веков.
Тем не менее, скульптор, хоть и косвенно, своего добился. Он изготовил статую так, что если смотреть на неё под определенным углом, то большой палец левой руки гиганта выглядит как эрегированный пенис немаленьких размеров. Вот как это выглядит (фото из Википедии):
Женская же часть композиции (на самом деле "русалки" символизируют главные реки известных на то время континетов: Дунай, Амазонку, Нил и Ганг) блекнет на фоне колоритной фигуры Нептуна, своей неброскостью лишь оттеняя его великолепие:
За плечами Нептуна возвышается серая громада дворца короля Энцо (Palazzo Re Enzo), построенного в 1245 году. Через несколько лет после этого войско Болоньи в одном из сражений (что именно там не поделили - уже совсем другая история, утяжелять которой этот рассказ не хочется) взяло в плен короля Сардинии Энцо, внебрачного сына императора Священной Римской империи Фридриха II (путешествовавшим по Апулии это имя должно быть хорошо знакомо). Энцо был заточён во дворце, который со временем назвали его именем, где он провёл всю оставшуюся жизнь. Правда, его содержание был относительно свободным, например, ему дозволялось даже встречаться с женщинами. Существует легенда, что от одной из таких встреч на свет появился ребёнок, которого назвали Бентивольо, ставший впоследствии основателем знатной династии, правящей в Болонье во второй половине 15 века. Со временем дворец короля Энцо подвергался разным реконструкциям, но в 1905 году его готический облик был восстановлен.
Внутри дворца расположен двор с красивой лестницей, ведущей на верхний ярус. Мы оказались поблизости как раз во время только что открывшегося мини-фестиваля, посвящённого мортаделле. Эта варёная колбаса ныне получила широкое распространение по Европе, сегодня её производят в нескольких областях Италии, но её родиной является именно Болонья. Разумеется, мы воспользовались возможностью попробовать её на безвозмездной основе, то есть, проще говоря, на халяву. Ну что сказать... Наша "Любительская" колбаса вкуснее. Так что свои приоритеты мы всё-таки отдали готическому антуражу внутреннего дворика дворца короля Энцо:
В продолжение темы фестиваля мортаделлы: вот такая "автоколонна" выстроилась на следующий день на одной из центральных улиц:
***************
На Пьяцца Маджоре находится сразу несколько интересных сооружений, но главное место здесь отведено огромной церкви. Нет, это не Дуомо - собор в Болонье занимает второстепенное место и расположен чуть в стороне от центральных площадей. Главным храмом города считается базилика святого Петрония (Сан-Петронио) - епископа Болоньи 5 века, считающегося покровителем города. По своим размерам она является шестой по величине церковью в Европе после соборов св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, а также соборов Севильи, Милана и Флоренции. Таким образом, выходит, что Сан-Петронио - крупнейшая европейская церковь, не имеющая статуса собора.
Несмотря на то, что строительство базилики началось более 600 лет назад, она так и осталась незавершённой: верхняя и бОльшая часть её фасада до сих пор чернеет обнажённой кирпичной кладкой, и только нижняя облицована красным мрамором и белым камнем.
А вот так выглядят "зубцы" длинного бокового фасада базилики:
Одна из главных страниц в истории базилики св. Петрония (а я, как любитель Испании, просто не могу это не отметить) - коронация императором Священной Римской империи испанского короля Карла I, внука Католических королей, вошедшего в историю как Карл V. Это, кстати, была последняя коронация императоров лично Римским папой. Почему столь важное событие состоялось не в Риме ? Дело в том, что (опуская многие подробности этой длинной истории) за 3 года до этого "вечный город" был осаждён и разграблен вышедшими из-под контроля наёмниками, из которых состояла значительная часть войска Карла V. Поэтому для коронации была выбрана Болонья - второй по значимости в то время город так называемой Папской области - территориального образования, возглавляемого самим Римским папой.
Сан-Петронио оказалась единственной из посещённых нами церквей в Эмилии-Романье, внутри которой фотографировать было запрещено. Точнее, разрешено, но за деньги - стоимость "лицензии" составляла 2 евро. Возможно, при других интерьерах я бы заплатил их, но "внутренности" базилики к этому как-то не сподвигли. Нет, они, конечно, красивые, но совсем не потрясающие и уж точно не уникальные - чуть позже нечто похожее мы увидели в церкви св. Франциска и в базилике Санта-Мария-дель-Серви. Ну а просто пышное убранство и расписанные стены в Италии можно увидеть практически в любой церкви.
Здесь же для общего представления я приведу фото из Википедии:
Самой любопытной деталью интерьера базилики св. Петрония я бы назвал меридиан Кассини (или меридиан Сан-Петронио) - солнечные часы (по-итальянски la meridiana), проложенные по полу почти через всю церковь, и считающиеся самыми длинными в мире - 67.72 метра. Их изготовил и с их помощью проводил эксперименты итальянский астроном Джованни Доменико Кассини. Собственно, "меридиан" является не столько часами, сколько календарём, поскольку указывает не время, а день года. С его помощью Кассини смог определить продолжительность солнечного года с уникальной для того времени точностью.
На входе в базилику постоянно дежурит полицейский наряд из нескольких человек. Возможно, это связано с тем, что внутри церкви находится своего рода уникальная фреска 15 века, изображающая ... низвергнутого в ад пророка Мухаммеда. Неудивительно, что и сама фреска, и вся базилика являются предметами постоянных угроз со стороны мусульманских радикалов.
Интересно, что разложи судьба свои карты по-иному, на фасаде Сан-Петронио сейчас красовался бы шедевр самого Микеланджело. О том, почему этого не произошло, рассказывает Стендаль, более известный как романист и намного в меньшей степени - как автор двухтомника "История живописи в Италии" (сразу после взятия Болоньи войсками Римского папы Юлия II Микеланджело, находившийся тогда в опале, приехал в Болонью для примирения с понтификом):
"Несколько дней спустя Юлий вызвал его: "Я приказываю тебе сделать мое изображение; речь идет о колоссальной статуе из бронзы, которую ты разместишь на портале собора Св. Петрония". При этом папа предоставил в его распоряжение сумму в тысячу дукатов.
Поскольку Микеланджело завершил глиняную модель до отъезда папы, этот правитель зашел в его мастерскую. Правая рука статуи была протянута в благословляющем жесте. Микеланджело спросил папу, что следует вложить в левую руку, – может быть, книгу… "Книгу! Книгу! – воскликнул Юлий II. – Не книгу, а меч, черт возьми! Мне нет дела до всяких писаний".
А по поводу очень решительного движения правой руки он, шутя, добавил: "Скажи-ка, твоя статуя благословляет или же проклинает?" "Она грозит отлучением болонцам, если те будут неблагоразумны", – ответил художник.
Микеланджело затратил на эту статую, в три раза превышающую натуральную величину, шестнадцать месяцев (1508 г.); но народ, которому она грозила, оказался неблагоразумным, поскольку, изгнав сторонников папы, дерзнул уничтожить статую (1511 г.). Лишь голова ее избежала народной ярости; ее показывали еще век спустя".
Прочие сооружения, окружающие Пьяцца Маджоре, совсем не находятся в тени Сан-Петронио. Мне очень понравился (ну люблю я такие формы - готику, да ещё в сочетании с фортификационной стилистикой) относительно небольшой Дворец нотариусов (Palazzo dei Notai), построенный в 14-15 столетиях:
Любопытно, что в 18 веке дворец использовался в качестве ... соляного склада.
Напротив базилики св. Петрония расположено самое старое на Большой площади здание - Дворец подеста (подеста - с ударением на последнем слоге - глава администрации в средневековых городах-коммунах Италии, возглавлявший исполнительную и судебную власти). Его начали строить в самом начале 13 столетия одновременно с самой Пьяцца Маджоре. Своим же сегодняшним видом дворец обязан архитектору Аристотелю Фиораванти, кстати, уроженцу Болоньи, известному у нас как автор Успенского собора вмосковском Кремле (менее известным является тот факт, что Фиораванти участвовал в походах царя Ивана III на Новгород, Казань и Тверь в качестве военного инженера и начальника артиллерии). Фиораванти перестроил романский фасад Дворца подеста в стиле ренессанс, а также установил на башне дворца новый колокол.
Самый большой из дворцов Большой площади - Ратуша, или, как чаще называют её в Италии, Дворец коммуны, известная также как Дворец Аккурсио. На самом деле, это целый комплекс зданий, которые в разное время были пристроены к дому, где в 13 веке жил широко известный в Болонье юрист и правовед Аккурсио. Позже его выкупили городские власти, которые сначала разместили здесь общественное зернохранилище, а с 1336 года дворец стал резиденцией старейшин, а потом и городского правительства. Фасад здания, который мы сейчас видим, был сооружён по проекту Фиораванте Фиораванти - отца того самого Аристотеля, о котором я писал чуть выше. Тогда же на башне дворца появились и сегодняшние часы. А вот барочный портал с большой статуей Римского папы Григория XIII (которого мы знаем как создателя григорианского календаря), родившегося в Болонье, возвели уже в конце 16 столетия.
Кстати, именно во Дворце Аккурсио останавливались во время коронации король Карл V и папа Климент VII.
В одном из крыльев дворца, где раньше размещалась биржа, а ещё ранее - ботанический сад, ныне находится библиотека, получившая название Salaborsa (интересно, что такое название произошло от объединения двух слов sala borsa, что означает - зал биржи). В неё можно свободно зайти и просто оглядеться:
Через здание дворца открыт свободный проход на соседнюю улицу, идущий через 2 внутренних двора: "Первый" и "Большой":
Ещё немножко снимков разных уголков Пьяцца Маджоре в разных ракурсах. Часть из них была сделана в субботнее утро, когда на площади проводилась какая-то гуманитарная акция (как я понял - в пользу Африки). Белые кружки, выложенные в шахматном порядке - это тарелочки, какая роль им отведена и что с ними будут делать дальше - признаться, не скажу. К шарикам же привязаны пакетики то ли с какими-то семенами, то ли с зерном. Вникать в суть мероприятия мы не стали (да и не смогли бы при всём желании), но площадь явно стала более нарядной.
Это тоже составная часть акции:
Капители некоторых колонн, не уступят самым изысканным храмам и дворцам. А ведь речь-то идёт, по сути, о самых обычных тротуарах!
Жители Болоньи говорят, что благодаря аркадам, они могут в самый сильный дождь как угодно перемещаться по городу, не открывая зонта. Правда, хотя в целом это утверждение близко к истине, прини
