Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности). Часть 2

Болонья - Пьяченца - Парма - Реджио-Эмилия - Модена - Равенна - Феррара - Кастель-Аркуато - Боббио - Мантуя

Ещё одним местом с ярко выраженным средневековым колоритом является Площадь Равеннских ворот (Piazza di Porta Ravegnana), над которой возвышаются 2 старинные башни, считающиеся символом города, которые так и называют: Due Torri, то есть Две башни. О них я расскажу отдельно чуть позже, а пока представлю замечательные виды этой площади.

 

 

Я понимаю, что создать цельное впечатление от Площади Равеннских ворот у меня не получилось, и тому есть 2 причины. Первая - мы оказывались здесь в неудачное с точки зрения положения солнца время, и многие ракурсы, которые потрясали взгляд, на фото вполне предсказуемо вышли просто архинеудачными. А вторая - это глобальные дорожно-ремонтные работы, которыми центр Болоньи вообще изобиловал. "На глаз" мы уже приучились их особо не замечать, но вот в кадре они смотрелись так назойливо, что даже пропадало желание снимать в принципе... 

Статуя св. Петрония, который традиционно изображается в епископских одеждах (напомню, что он был епископом Болоньи), вернулась на своё первоначальное место перед Двумя башнями совсем недавно - в 2001 году. До этого в течение 130 лет она находилась в одной из часовен базилики Сан-Петронио на Пьяцца Маджоре.

Самое красивое здание на площади - великолепный готический Дворец торговли (Palazzo della Mercanzia), иногда называемый Торговой лоджией, построенный в конце 14 века:

 

Ну а теперь о Них, о башнях, которые во многом определяли городские пейзажи Болоньи (и не только) в средние века. Тогда их насчитывалось около сотни, и они, по выражению Г. Мортона, "словно спаржа на грядке, росли по всему городу". Как это выглядело, прекрасно иллюстрирует широко распространённый (ещё Мортон писал, что «купил открытку, на которой запечатлена реконструкция Болоньи времен Данте») рисунок, изображающий панораму Болоньи 11 века:

Большинство башен Болоньи были построены в 12-13 столетиях. Знатные семьи возводили их возле своих домов в качестве дозорных, а также для того, чтобы укрываться в них во время войн и беспорядков. При этом каждый старался "переплюнуть" соседа и построить башню как можно выше. Со временем эти "небоскрёбы" стали показателями богатства и власти того или иного семейства и превратились в своего рода "ярмарку тщеславия". А Болонья в дополнение к своим прочим прозвищам ("красная", "толстая", "жирная", "учёная") получила ещё одно: "окружённая башнями" (Bologna la turrita).

Несмотря на использование крепостного и рабского труда, возведение башен было очень дорогостоящим, а также трудоёмким и длительным процессом: на строительство сооружения высотой около 60 метров обычно уходило от 3 до 10 лет. Используемая при этом технология получила название "мешок": сначала выкладывались тонкие внутренние стены, затем вокруг них возводились более толстые наружные, а потом полость между ними (тот самый "мешок") заполнялась мелкими камнями и раствором. Получившиеся таким образом стены были очень толстыми и зачастую достигали в основании ширины трёх метров. Так что, господа дачники, перенимайте зарекомендовавшие себя за многие века технологии предков! 
И всё-таки далеко не все башни прошли испытание временем. Некоторые из них обрушались, некоторые начинали крениться, и в целях безопасности были полностью или частично разобраны. Большую часть "небоскрёбов" снесли уже в начале 20 века во время крупных градостроительных работ и расширения улиц. Тем не менее, 24 «высотки» сохранились до наших дней, и самыми известными из них и являются "Две башни" - Азинелли и Гаризенда, расположенные рядышком на Площадь Равеннских ворот, настолько близко, что при взгляде с некоторых мест создаётся впечатление, что они вот-вот "поцелуются" друг с другом:

И это не только оптический обман. Обе башни действительно наклонены, и совсем не слабо: вершина более высокой из них (Азинелли) отклонена от вертикали на 2.2 метра, а более низкой (Гаризенда) - и вовсе на 3.2. Обе они наравне с Пизанской входят в список так называемых "падающих башен", причём башня Азинелли со своими 97 метрами занимает в нём 1 место и является самым высоким наклонным сооружением в мире. 

Кстати, именно замеченный крен стал причиной того, что ещё в 1351 году башня Гаризенда была укорочена с 60 метров до своих сегодняшних 48-ми. Неровность её основания заметна даже невооружённым глазом:

Обе башни были построены раньше Москвы: одна - в 1109 году, а другая - в 1119-ом. Свои названия они получили от имён владевшими ими семей. Когда-то между ними на высоте 30 метров был проложен деревянный переход, который сгорел при пожаре 1398 года.

Башня Гаризенда для посещения закрыта, а вот на Азинелли можно подняться. Её основание уже во времена ренессанса было обнесено сооружением, напоминающим маленькую крепость (или большую крепостную башню) с зубцами - когда-то в нём размещалась стража. Ворота с красивой декоративной аркой открывают проход к другому, каменному и более древнему, входу уже в саму башню.

"Смотровая площадка" честно расположена на самой вершине - на высоте 97 метров. К ней ведут 498 ступенек - сначала каменных, потом деревянных - и этот подъём, признаюсь, очень не простой. Выглядит это примерно так (фото из Википедии):

По-моему, мы ещё ни разу не взбирались так высоко - все посещённые нами ранее колокольни, башни и минареты явно были ниже (для сравнения: колокольня Джотто во Флоренции - "всего" 85 метров), хотя на все 100 утверждать это я не решаюсь. В любом случае тогда мы были явно моложе...

И ведь не могу сказать, что оно того однозначно стоило. Да, виды с вершины башни Азинелли впечатляют, да, Болонья отсюда действительно "как на ладони", но "ладонь" эта слишком маленькая, а высота слишком большая, чтобы город можно было не просто созерцать как единую пёструю картинку но и разглядывать в подробностях. В общем, о содеянном мы не жалеем, но категорически рекомендовать эту "развлекуху" всем и каждому я не решусь.

А вот прямо под нами Гаризенда: несмотря на свои 50 метров, она кажется отсюда каким-то совсем маленьким квадратиком:

  На Площади Равеннских ворот сходятся несколько улиц, для каждой из которых башня Азинелли является настоящим маяком:

Кроме "двух башен" в сегодняшней Болонье можно увидеть и другие "высотки", правда, выглядят они не так эффектно, да и многие из них запрятаны в кварталы так, что порой и не заметишь их, пока не упрёшься и голову не поднимешь (это я, конечно, слегка утрирую):

 

 

Второй по высоте (после Азинелли, естественно) сегодня является башня Прендипарте (Prendiparte), возвышаясь на 58.60-59.50 (по разным данным) метров. Она, кстати, тоже является слегка наклонной. С давних пор (а построена она была во 2-й половине 12 века - представить даже трудно такую "седину"!) её прозвали "коронованной" (Coronata) за специфический декор, обрамляющий башню на высоте 50 метров - он заметен даже на фото. Значительно ниже (а потому и лучше) виден герб первого архиепископа Болоньи - возможно потому, что в конце 13 столетия башня использовалась в качестве тюрьмы церковного суда. А сегодня в ней размещается небольшой хостел типа B&B.

И ещё одну башню - Галуцци (Galluzzi) - я хотел бы упомянуть отдельно. С ней связана легенда местных "Ромео и Джульетты" (наверняка подобная есть в каждом итальянском городе !): согласно ей, некая Вирджиния Галуцци тайно вышла замуж за выходца из враждебного её семье клана Альберто Карбонези. Узнав об этом, братья Вирджинии убили Альберто, а её саму вскоре нашли повешенной на балконе башни - некоторые версии этой истории говорят о том, что это тоже было делом рук братьев, чтобы спровоцировать войну. Так или иначе, война кланов началась, в результате чего почти всё семейство Карбонези было уничтожено. "В общем, все умерли", как сказал известный псевдоитальянский персонаж известной комедии.

Башня Галуцци - одна из самых мощных в Болонье, толщина её стен в нижней части превышает 3 метра, что дало основания полагать, что когда-то она была значительно выше. Небольшое окошко на высоте нескольких метров на самом деле являлось дверью - к нему из находившегося рядом дома вела съёмная деревянная лестница, и именно так попадали в башню во времена средневековья.

***************
Сейчас это трудно представить, но в Средние века в Болонье существовала обширная сеть каналов. Вода из них использовалась на общественные нужды, приводила в движение мельницы (к концу 17 века их уже насчитывалось около сотни !) мучных и шёлковых мануфактур; кроме того, каналы связывали город с рекой По, что открывало широкие возможности развития торговли. В Болонье даже был свой порт, о котором ныне напоминает название улицы Via del Porto. Благодаря каналам, Болонья уже в 13 столетии стала главным текстильным центром в Италии наравне с Миланом и конкурировала с крупными европейскими городами. Болонья имела даже военный (!!!) флот, который в 1271 году под командованием генуэзского генерала Малучелли одержал победу над венецианцами в битве при Полеселле в дельте реки По (немного севернее Феррары, ныне - регион Венето). Некоторые каналы имели специальные ворота-решётки (grada), которые опускались на ночь, преграждая водный путь в город нежданным гостям.

По мере развития науки и расширения применения электричества каналы начали терять своё значение. К тому же они являлись источниками инфекций и болезней. В 19-20 веках каналы стали быстро исчезать с "лица" города: некоторые были засыпаны, некоторые "ушли" под землю, а совсем немногие из оставшихся спрятались в глубине частных кварталов, скрывшись от посторонних глаз. Сегодня увидеть их можно только в трёх местах (на карте они обозначены красными кружками):

Самым раскрученным из них является так называемое "окошко" (finestrella) - небольшое окно в стене дома, через которое открывается вид на канал (на карте оно находится в среднем овале на улице Piella). Хотя сам вид мало чем отличается от прочих, так что "окошко" - больше туристический "аттракцион", чем возможность увидеть что-то необыкновенное.

Другой из сохранившихся открытых водных участков нельзя увидеть, поскольку он проходит вдоль частных домов между улиц Capo di Lucca и Alessandrini, но его можно услышать. Из-за перепада высот поток здесь "разгоняется" - поэтому именно в этом месте располагались многочисленные мельницы, давшие название начинающейся отсюда улице via delle Moline.   Сейчас я хочу рассказать о площади, которая мне показалась самой красивой в Болонье - св. Стефана (Piazza Santo Stefano). Она вымощена крупными камнями и имеет вид сильно вытянутого равностороннего треугольника, стороны которого обрамляют старинного вида аркадные дома, а в основании расположилась одноимённая церковь - одна из самый неординарных и интересных в городе. Точнее говоря, это не одна церковь, а целый храмовый комплекс, о котором я, конечно же, скажу поподробнее.

К сожалению, панорамные снимки площади Санто-Стефано у меня не получились. И виной тому - низкое утреннее солнце, залившее ярким светом одну часть зданий и оставившее в тёмной тени другую. "На глаз" это воспринималось не так контрастно, но вот фотоаппарат решил по-другому. Поэтому, к сожалению, я могу показать это прекрасное место только кусочно и фрагментарно.

Здесь, в аркаде одного из домов, я увидел самую потрясающую из всех болонских колоннад:

Базилика св. Стефана - это образующая единый ансамбль группа из нескольких церквей. Когда-то их было 7, из-за чего весь комплекс называли «Семь церквей», но после многочисленных и неудачных (в этом сходятся практически все источники, применяя эпитеты от "весьма спорных" до "неуклюжих") реставраций конца 10 - начала 20 столетий их осталось только 4.

Согласно преданиям, храмовый комплекс был возведён в 5 веке на месте языческого святилища богини Изиды по инициативе самого св. Петрония. Главная идея заключалась в том, чтобы воссоздать иерусалимский Храм Гроба Господня. Честно говоря, мне уже трудно сравнить их, поскольку, во-первых, я был в Иерусалиме уже довольно давно, а во-вторых - именно ХГГ не слишком впечатлил меня там. Но вот Г. Мортон эту реконструкцию вполне оценил: "Тот, кто знаком с церковью Гроба Господня, признает, что в церкви Санта Стефано все находится на том месте, где ему следует быть, и перед нами не убогая будничная церковь, а здание, каким его видели крестоносцы. Гробница Христа в Иерусалиме покрыта сегодня уродливой плитой работы греческого архитектора XIX века, а усыпальница, что находится в ротонде Болоньи, — копия Гроба Господня, причем такого, каким видели его средневековые пилигримы. Я подумал что Санта Стефано — одна из самых удивительных церквей, которые я видел в Италии. Она пропитана духом древности". 

С последними высказываниями английского писателя и путешественника я абсолютно согласен. Как бы ни испортили реставрации изначальный вид церквей, они не нарушили главного - атмосферы, которую Мортон очень точно назвал "духом древности". Больше всего он проявляется внутри центральной церкви - собственно Храма Гроба Господня, возведённом ещё в 5 веке (позже, уже в начале 11 столетия, он был перестроен монахами-бенедиктинцами, поскольку до этого был сильно повреждён во время венгерского вторжения). Он представляет собой восьмиугольник, внутри которого находится ротонда, обрамлённая 12-ю колоннами. Думаю, что в какой-то степени этот храм можно считать прообразом базилики Сан-Витале в Равенне и дворцовой капеллы Карла Великого в Аахене.

К сожалению, во всех внутренних помещениях было очень темно. "Вживую"-то всё было видно, а вот для фотоаппарата света оказалось явно недостаточно, поэтому снимки получились не слишком удачными, и я приведу всего несколько исключительно для общего представления:

Церковь святых мучеников Виталия (Сан-Витале) и Агриколы - старейшее сооружение во всём ансамбле, косвенные исторические факты говорят о том, что она уже существовала в конце 4 века. Разумеется, её сегодняшний облик далёк от первоначального.

"Лицом" комплекса св. Стефана со стороны площади является главный фасад третьей церкви - Распятия Господня. Внутри она не слишком интересная, но любителям старины наверняка понравится крипта, расположенная под алтарём, сооружённая в начале 11 столетия. Как и все романские крипты, не испорченные излишне фанатичными реставрациями, она сохранила атмосферу древних времён, которая при отсутствии народа ощущается достаточно явно.

Церкви Санто-Стефано соединены между собой либо напрямую, либо посредством внутренних двориков - клуатров, коих здесь целых два. Один из них называется Двором Пилата, а посреди него находится так называемая "чаша Пилата", напоминая, по видимости, о том, как Римский прокуратор Понтий Пилат во время суда над Иисусом "умыл руки перед народом".

Одна из галерей имеет окошко, украшенное колонной со скульптурой петуха. Его называют "Петухом св. Петра", напоминающем о евангельском эпизоде отречения апостола:

Другой клуатр представляет собой редкое сочетание двух галерей: протороманской на нижнем ярусе и более поздней романо-готической на верхнем. Ещё одним украшением двора является каменный колодец.

Интересная могильная плита в стене одной из галерей:

Возле стен базилики (уже с наружной стороны) можно увидеть древние саркофаги:

  Придя как-то вечером (уже в который раз!) на площадь Санто-Стефано, мы прошли вдоль неё чуть дальше обычного и уже собирались возвращаться, когда случайно заглянули в один из переулков - и перед нами открылся прекрасный вид на церковь, столь красивый, что позже мы специально ещё раз вернулись сюда, чтобы увидеть и сфотографировать её при свете (речь идёт о церкви св. Иоанна "на холме" - San Giovanni in Monte).

Ещё одна церковь, запомнившаяся нам - часовня Святого Духа с красивым и необычным фасадом, на котором выделяются 5 круглых медальонов с изображениями святых:

***************
Парков и садов в центре Болоньи немного - все самые крупные расположены на периферии за пределами старой крепостной стены. Самым же большим в пределах старого города является парк Монтаньола (Giardino della Montagnola) - старейший общественный парк Болоньи, основанный ещё в 1664 году на месте бывшего папского дворца-крепости и принявший свой сегодняшний вид в начале 19 века - по приказу Наполеона, пожелавшего иметь в Болонье (хоть он сам провёл здесь всего 3 дня) сад во французском стиле. Кстати, от тех времён в парке до сих пор сохранилось несколько платанов.

Сам по себе парк, признаться... ну очень так себе, корректно выражаясь: заглянуть для интереса, увидеть и больше сюда не возвращаться. Самая красивая часть парка -монументальная лестница, торжественно открытая в 1896 году в присутствии итальянской королевской четы:

Ещё нам показались интересными скульптурные композиции, расположенные вокруг большого круглого бассейна (правда, пересохшего) в центре парка. Они были созданы скульптором Диего Сарти для большого фонтана, выставленного на экспозиции Emiliana в рамках выставки Экспо Болонья 1888 года, и уже позже перенесены в парк Монтаньола.

А в самом бассейне, который, наверное, иногда бывает фонтаном, примостилось несколько гигантских черепашек:

Парк находится на небольшом возвышении, позволяющем посмотреть на окружающие кварталы сверху вниз:

На последней фото видны остатки старой городской стены.

***************
Старинные крепостные стены (так называемый "третий периметр"), окружавшие Болонью на протяжении многих веков, были снесены в начале 20 столетия при сооружении новой дорожной сети - за основу был взят опыт Вены, где на месте городских стен построили широкие бульвары, образующие кольцо (знаменитый Ринг). Сегодня от них осталось всего несколько маловыразительных фрагментов, которые не всегда бросаются в глаза, даже проходя мимо них. Однако до наших дней сохранилось (и то исключительно благодаря своевременному вмешательству реставратора Руббиана и писателя Кардуччи) 10 из 12 монументальных ворот, когда-то открывавших въезд в город. Большинство из них красивы и интересны, однако их расположение таково, что чтобы посмотреть их все, надо затратить слишком много времени и сил (я всегда скептически улыбаюсь, когда читаю, что исторический центр Болоньи компактен. Конечно, если таковым считать несколько кварталов вокруг Пьяцца Маджоре, то с этим утверждением можно согласиться. Но, на мой взгляд, архитектурное городское наследие совсем не заканчивается за пределами этого района). Поэтому мы ограничились лишь несколькими ближайшими, но, естественно, не могли не подойти к самым красивым из них - Сарагосскими (Porta Saragozza), находящимися на одноимённой улице в юго-западной части города:

Сарагосские ворота, построенные ещё в 13 веке, долгое время считались малозначимыми. Однако после того как в 1674 году была сооружена галерея, ведущая к святилищу Мадонна-ди-сан-Лука, ворота приобрели особое значение, поскольку отныне именно здесь начинались все шествия к храму Мадонны. Сегодняшний вид Порта Сарагоса соответствует реконструкции, проведённой в середине 19 столетия.

Название ворот Porta Lame можно примерно перевести как Болотные - они находились близ порта, и дорога, начинавшаяся от них, проходила по низинным местам, которые часто покрывались водой и заболачивались. Когда-то они были оснащены двумя подъёмными мостами: один для "транспорта" (повозок), а другой - для пешего люда. В конце 17 века Порта Ламе перестроили в сегодняшнем барочном виде.

Ворота Сан-Феличе расположены вдоль Виа Эмилия, а потому всегда имели особое значение. Рядом с ними находился домик для охранников и сборщиков налогов, взимавших плату за проезд через город. В 1805 году Порта Сан-Феличе были реконструированы по случаю прибытия в город Наполеона, и некоторое время носили его имя.

По сравнению с другими Ворота Маскарелла (Porta Mascarella) выглядят скромно, но они примечательны тем, что, как считается, лучше всех прочих сохранили свой изначальный облик. Вот только подъёмный мост в них тоже не уцелел...

Ворота Галлиера (Porta Galliera) находятся в северной части исторического центра Болоньи совсем близко от железнодорожного вокзала. Это самые парадные и торжественные городские ворота; помимо прочего они украшены помпезным порталом с витыми колоннами и гербами:

В 1494 году в связи с прохождением здесь буцентавра (так называлось судно венецианского дожа) Джованни II Бентивольо был открыт новый канал и небольшой порт на нём прямо рядом с Порта Галлиера. Подозреваю, что именно его остатки можно видеть сегодня с внешней стороны ворот:

  Рассказ о Болонье, который меня, признаюсь, немного страшил обилием материала, как-то незаметно пересёк "экватор" и начал клониться к завершению. И прежде чем перейти к следующим достопримечательностям, я позволю себе небольшой "тайм-аут" в виде простых городских "зарисовок":

 

 

 

 

 

 

 

Оригинально оформленное пространство под открытым небом внутри торгово-отельно-ресторанного центра близ вокзала:

  Одним из самых значимых храмов Болоньи считается базилика св. Доминика (Сан-Доменико). Именно здесь, в Болонье, провёл последние годы жизни и был похоронен основатель Доминиканского ордена, называющегося также Орденом проповедников, главной резиденцией которого ныне является базилика.

Святой и его сподвижники-монахи проживали в монастыре св. Николая "в виноградниках" (San Nicolo delle Vigne). Вскоре после смерти св. Доминика в 1221 году монастырскую церковь расширили - так возникла базилика Сан-Доменико. Её фасад был полностью построен из дешёвого (по сравнению с камнем) материала - кирпича, чтобы подчеркнуть, что члены ордена дали обет бедности, что значило отказаться от всякого имущества и доходов и жить исключительно подаяниями (справедливости ради надо отметить, что обет оказался непосильной ношей и был отменён через 200 лет). 

Большая площадь (одноимённая, разумеется) перед базиликой вымощена, как это было и во времена Средневековья, речными камнями. На ней люди собирались, чтобы послушать проповеди монахов-доминиканцев, а чтобы ничто мирское при этом не отвлекало их, площадь изначально была отделена от дороги стеной. На ней возвышаются 2 колонны, одна из которых, воздвигнутая в ознаменование окончания эпидемии чумы, увенчана статуей Мадонны Розарио, а вторая - самого св. Доминика.

Подобные колонны можно увидеть много где, а на площади базилика св. Доминика внимание в первую очередь приковывают 2 очень любопытные гробницы, установленные в небольших мавзолеях с конусообразными куполами-балдахинами. Здесь, что удивительно, захоронены совсем не святые и не монахи, а так называемые глоссаторы - юристы, занимавшиеся изучением римского права в средние века (таковым был и Аккурсио, чей дворец находится на Пьяцца Маджоре). То, где и как похоронили людей науки, пожалуй, говорит о том, какое значение уделялось образованию в Болонье тех времён.

Внутри базилика св. Доминика не впечатлила: по сути, это одна из "типовых" итальянских церквей, интерьеры которых многократно менялись в угоду текущим веяниям, и где того самого "духа древности", который ощущается в Санто-Стефано, неосталось и в помине.

Интерес представляет лишь часовня св. Доминика с ковчегом, где хранятся мощи святого (фото из Википедии):

 

Любопытно, что ковчег не имеет единственного автора, а представляет собой результат многовековой (!!!) работы многих скульпторов, начиная Николой Пизано и заканчивая молодым Микеланджело, создавшим небольшие статуи св. Петрония и св. Прокла.
В базилике есть и клуатр (точнее, их здесь несколько, но мы смогли просочиться только в один): в общем, ничего особенного, но мы эти дворики вообще любим, поэтому побывали в нём с удовольствием.

***************
Одним из самых значительных и удивительных сооружений Болоньи является старая резиденция Университета, известная как архигимназий (в переводе с греческого означает "высшая школа"). Поразительно, но её можно посетить совершенно бесплатно, просто придя сюда в определённые часы.

Болонский университет считается старейшим в Европе. Точная дата его основания неизвестна, но большинство историков сходятся на том, чтобы считать таковой конец 11 столетия. При этом до середины 16 века он не имел единого помещения ! Это во многом объяснялось его интересной особенностью: "бал" здесь правили не профессора и преподаватели, а студенты, которые, правда, были отнюдь не безусыми юнцами. Вот как описал административное устройство университета Болоньи Г. Мортон:

"В Болонью из многих стран пожилые состоятельные люди поехали изучать право. Некоторые из них были приорами и епископами, попадались аристократы и амбициозные карьеристы, метившие на высокие государственные посты. Эти исключительные студенты создали необычную организацию. Они нанимали профессоров, устанавливали оклады, выдвигали свои условия, которым лекторы обязаны были следовать, словом, поставили профессоров в отношения «хозяин—слуга», что сделать было легко: ведь и возраст, и социальный статус студентов делал такое положение возможным. 
Особенные отношения между преподавателями и студентами древних юридических школ перенесены были и в университет, и на протяжении Средних веков студенты Болоньи продолжали оставаться хозяевами положения, а преподаватели были их слугами. Каждое объединение — а они были организованы в группы по национальному признаку — выбирало из своей среды студента, который становился ректором. Лишь в сравнительно недавнее время должность эта от студентов перешла к профессорам. До 1565 года у университета не было здания. Профессора, как и в прежние времена, продолжали читать лекции у себя дома или в арендованном помещении либо, если к тому были условия, выходили, словно греческие философы, в сады и на городские площади".

Когда Болонья вошла в состав Папской области, было решено собрать разные школы воедино. Сам папа Пий IV распорядился построить для этого дворец, который и стал называться архигимназием. На протяжении 250 лет он оставался главным зданием Болонского университета.

Зайдя внутрь архигимназия, вы оказываетесь в квадратном двухэтажном дворе, в общем-то, характерном для многих сооружений той эпохи:

Но потом... Чем больше вы смотрите по сторонам, тем труднее становится поверить, что вы находитесь в солидном учебном заведении. Здешний антураж больше напоминает роскошный дворец, в котором буквально всё - своды галерей, потолки над лестницами и практически все стены украшены многочисленными фресками.

 

 

Среди росписей значительное место отведено геральдике: здесь можно увидеть около 7000 (!) самых разнообразных гербов, большая часть которых принадлежит студентам, обучавшимся в университете в самые разные годы. Есть среди них и гербы всех ректоров, "начиная с 1563 и кончая 1797 годом, когда все знаки социального отличия в революционном пылу были уничтожены наполеоновской республикой" (Г. Мортон). Википедия называет эту стихийно сложившуюся (Мортон пишет "о приятном обычае, позволявшем выпускникам университета оставлять после себя память") коллекцию "крупнейшим геральдическим комплексом в мире" (с пометкой - на фресках). 

Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы. Но надо понимать, что в те времена, как я уже писал, они были совсем не простыми. Я позволю себе привести ещё одну, на мой взгляд, чрезвычайно любопытную цитату Г. Мортона, описывающую некоторые нравы и обычаи из жизни Болонского университета (автору можно верить, поскольку он почерпнул информацию из университетских архивов): "...многие студенты жили в частных домах, а богатые студенты приезжали с целым штатом слуг, привозили с собой мебель, снимали целые дома. До изобретения печати только богатый студент мог иметь собственные книги, да и они были огромного размера и весили немало. Студент за плату договаривался с носильщиком, и тот приносил его книги из дома в аудиторию". 

И тем не менее, студенты всегда оставались студентами. Они "не упускали ни одной возможности, чтобы устроить пирушку: устраивали, например, пышную встречу сына высокопоставленного соотечественника. Петрарка, обучавшийся праву в Болонье с 1323 по 1326 год, кажется, был примерным студентом, прилежно учился, а в свободное время гулял с друзьями по окрестностям. Он вспоминал, как иногда возвращался поздно домой, когда ворота были уже закрыты. В 1323 году каждый город Италии был окружен неприступными стенами, и вот Петрарка рассказывал, что если городские ворота были закрыты, он и его друзья знали места в стене, где «хрупкий штакетник наполовину прогнил, и каждый из нас мог спокойно пролезть через отверстие» ... Ничто не радовало Болонью больше, чем приезд студента-принца. Когда сын одного из правящих домов приезжал сюда в свою резиденцию, город и университет устраивали настоящий праздник ... 
Профессор рассказал мне о странном обычае, существовавшем в университете в Средние века — презентации снега. Происходило действо после первого в году сильного снегопада. Ректоры, представители различных землячеств, в сопровождении педелей (назывался надзиратель за студентами в европейских университетах), укладывали на красивый поднос слепленный ими снежок и подносили его городским чиновникам. Каждый должен был положить на поднос деньги. Собранную сумму в тот же вечер пропивали. Этот приятный обычай был отменен в XV веке".

Недолгое время в болонском университете преподавал богословие будущий Святой Антоний Падуанский.

Сейчас в здании архигимназия расположена муниципальная библиотека, а многочисленные факультеты и отделения университета разбросаны по всему городу.