Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности). Часть 6

Болонья - Пьяченца - Парма - Реджио-Эмилия - Модена - Равенна - Феррара - Кастель-Аркуато - Боббио - Мантуя

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАРМА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

То, что поставил Парму в 1-ю половину рассказа, совсем не говорит о том, что она нам понравилась. Совсем наоборот: я хочу как можно скорее скинуть эту ношу и уже без оглядки на неё спокойно продолжать дальше. Парма - единственный город этой поездки, который совершенно не пришёлся по сердцу и показался практически совсем не интересным. По сути, я могу выделить только 3 места, реально заслуживающих внимания: собор, баптистерий и театр Фарнезе. Причём даже они, как метко подметил искусствовед П. Муратов, "показались бы интереснее, не будь они в Парме", которую чуть дальше он называет "лишённой обаяния" - и это, наверное, как раз то выражение, которым Парму можно охарактеризовать в двух словах.

Правда, знатоки и любители живописи, возможно, найдут здесь намного больше, недаром и Г. Мортон, и тот же Муратов восхищаются произведениями "пармского гения" Корреджо - итальянского живописца начале 16 века, которые можно увидеть в местном соборе и в Национальной галерее Пармы во дворце Пилотта.

Сразу скажу, что не произвела впечатления и знаменитая пармская ветчина, точное название которой - прошутто ди Парма (prosciutto di Parma). По вкусу она мало чем отличается от испанского хамона, причём не самого вкусного, и уж точно уступает испанскому ломо. Что касается ещё одного местного специалитета - пармезана, то я и так никогда не был его поклонником и ел исключительно "по необходимости" с пастами и ризотто.

Тем не менее, посещение Пармы не стало разочарованием для нас - просто потому, что мы уже знали, что тут увидим. Правда, когда-то её название непонятно почему рождало ассоциации чего-то очень "итальянского", то есть красивого, романтичного, возвышенного, и, видимо, не у меня одного: П. Муратов написал, что "Парма разочаровала уже многих своим мелодическим именем, столь мало вяжущимся с прозаическим и будничным видом современного города". Кстати, именно эта фраза и стала для меня первым "звоночком" при подготовке к поездке, очень быстро обретя фактическое наполнение. Мы даже изначально решили, что пожертвуем именно Пармой в случае плохой погоды (кандидатом N1 "на дождь" была Равенна, но она представляет собой особый случай, поскольку всё самое интересное там находится под крышей).

Собственно, так всё и произошло. После двух солнечных дней прогноз одарил нас двумя днями откровенно плохой (никаких "местами" и "с прояснениями") погоды, в первый из которых мы поехали в Равенну и ходили там под зонтиком, а вот во второй поехали в Парму, где нам очень повезло: при точно таком же прогнозе, как и накануне, на нас с небес не упало ни единой капли ! Да, было пасмурно, серо, мрачновато - но дождя не случилось. И единственными, кто пострадал в этот день, стали фотографии, качество которых получилось чуть выше ужасного...

Две из трёх главных достопримечательности Пармы - собор и баптистерий - расположены рядом на Пьяцца дель Дуомо (piazza del Duomo). Посмотрев их снаружи и изнутри, мы поняли, что уже этим посещение Пармы было оправдано, тем более, что "цена вопроса" составляла всего лишь 55 минут на "иль трено реджинале".

Фасад собора - классический романский стиль "по-итальянски". Львы подколонные, опять же, присутствуют. Абсолютный "зачёт"! 

Внутри собор понравился даже мне, а для любителей живописи тут и вовсе настоящий рай. Ни одного свободного места не осталось, ни на стенах, ни на потолке, ни на перекрытиях - ходи и любуйся, притом - совершенно бесплатно.

 

Мне больше всего хотелось глянуть на купол с росписями Корреджо. Не то что я в этом что-то понимаю, даже наоборот, но очень уж "аппетитно" пишут про него, одна оценкаТициана чего стоит: «Переверните купол и заполните его золотом, даже тогда вы не сможете в полной мере оценить картину». 

Посмотрел. Проникнуться, к сожалению, не смог. Во-первых, высоковато, не знаю даже, на чьи глаза рассчитано - неужели в те времена люди видели лучше ? Ну а во-вторых, лишний раз убедился, что не моё это - живопись, ну не моё... Вот чуть выше, рассказывая про Боббио, упомянул я Джоконду и по случаю в очередной раз глянул на неё - ну как может ЭТО нравиться ? Хоть бы женщина была красивая или обаятельная, а так... по некоторым версиям там и не женщина вовсе...

Намного больше меня поразило то, как умер Корреджо, которого всё же большинство считает гениальным, а многие и вовсе ставят в один ряд с "самыми-самыми". Г. Мортон описал это очень пронзительно: "Главной же несправедливостью в его жизни стала ранняя смерть. Умер он в расцвете сил: ему было сорок. Вазари рассказывает любопытную историю о смерти Корреджо. Он говорит, будто художник нес в родную деревню Корреджо (настоящее имя художника — Антонио Аллегри) тяжелый мешок с деньгами. За картину заплатили медными монетами, специально, чтобы унизить художника. Корреджо надорвался, заболел и умер от осложнения — плеврита". 

Кто-нибудь удивлён ? Я почему-то нет... Мир хоть и держится на любви, да правят им зачастую зависть и ненависть - к тем, кто богаче нас, кто талантливее нас, кто красивее нас... А уж если кто ещё и думает не так, как мы - так тех вообще на костёр сразу - за правое дело, разумеется, за истинную веру...

Есть в соборе и крипта, причём очень большая и очень интересная. Здесь можно увидеть и старые колонны с романскими капителями, и более поздние, уже пышно-барочные часовни.

  Пармский баптистерий был построен "в то время, когда Ричард Львиное Сердце был королем Англии и когда был еще жив Робин Гуд" (Г. Мортон), а именно - в 13 веке. Он хорошо гармонирует с фасадом собора - прежде всего, из-за большого числа внешних аркад с тонкими колоннами. Благодаря своей высоте он похож на усечённую башню - возможно, это самый высокий из всех итальянских баптистериев (наверняка утверждать это я не могу, поскольку не "копал" глубоко в этом направлении). Интересно, что на всех восьми его сторонах (баптистерий Пармы имеет 8-гранную форму) расположены порталы, но только через 3 из них можно было войти внутрь, а остальные являются ложными и предназначены для симметричного декора сооружения.

В наши дни для входа открыт только один портал со стороны Соборной площади:

По всем сторонам, за исключением "реальных" порталов, примерно на высоте человеческого роста баптистерий украшен фризом, состоящим из более семидесяти небольших скульптурных рельефов, изображающих животных, мифологических персонажей и прочих представителей типичных средневековых бестиариев. Этот "цикл" венчают ещё 4 более крупные скульптуры, представляющие целомудрие, милосердие, веру и надежду. Общий символизм всей этой композиции (которая называется Zooforo) таков, что человеческие страсти и пороки делают людей подобными животным, а иногда и монстрам, и только Спасение через крещение может сделать их жизнь добродетельной (те, кому интересно узнать, какими мы можем представляться в тех или иных ситуациях, может ознакомиться со всем перечнем - любопытным, кстати, я начал смотреть и даже зачитался - "фауны" фриза на https://it.wikipedia.org/wiki/Zooforo - к сожалению, на итальянском, но для Гугл-переводчика эта задача не столь сложна).

А теперь, посмотрев на себя со стороны, зайдём внутрь баптистериям (открыт, кстати, каждый день, часы работы - на http://www.cattedralediparma.it/orari_biglietti.php ), заплатив на входе 6 (или 7, если с музеем Дуомо) евро с человека:

 

Хорош интерьер "крестильни", действительно хорош. Тут и росписи, и галереи с колоннами, и скульптуры, и прекрасный купол... Кстати, о назначении галерей Мортон выдвигает интересную гипотезу: "Возможно ли, что люди специально собирались там, чтобы наблюдать обряд массового крещения ?"

А это - совсем не монстры, а евангелисты, изображённые в своём традиционном символическом обличии: Лука - бык, или телец, Марк - лев, Матфей - человек, ну а Иоанн-орёл, видимо, просто не попал в кадр:

Баптистерий, конечно, настоящая "жемчужина" Пармы, и я вслед за Г. Мортоном готов повторить, что его интерьер «самый красивый из тех, что мне привелось увидеть». Ибо внутреннее оформление "крестилен" в Пизе и Флоренции, скорее, монументально и торжественно, а вот здесь, в Парме, именно красиво и, думаю, намного больше "адаптированно" для простого, зачастую деревенского, народа.

***************
Сразу за собором открывается площадь Сан-Джованни, на которой расположено аббатство Иоанна Евангелиста, или Богослова (San Giovanni Evangelista). Ещё издали хорошо видна его колокольня, а по мере приближения из-за громады собора постепенно появляется барочный фасад монастырской церкви:

Церковные интерьеры не "наши", слишком помпезные, а вот чем нас привлекало аббатство св. Иоанна - это аж тремя клуатрами, причём все нам удалось увидеть. Правда, они снова оказались не бог весть какими, да и похожи друг на друга чуть меньше, чем сиамские близнецы, но всё же клуатр есть клуатр, люблю я их, наверное, в прошлой жизни (а то и не в одной) не один десяток километров намотал по их галереям в поисках озарения и просветления...

Давайте вместе сосчитаем до трёх. Вот один:

Другой:

И третий. Занавес.

***************
Написав (случайно, признаюсь) тут невесть как подвернувшееся на язык слово "занавес", я невольно поломал предполагавшуюся сначала последовательность рассказа о Парме. Потому что занавес - это что? Правильно, театр. А театр в Парме - это, прежде всего, Театр Фарнезе - 3-я, на мой взгляд, из топовых достопримечательностей города. Он расположен во дворце Пилотта (Palazzo della Pilotta) - мрачной серой громадине, ещё похлеще Дворца Фарнезе в Пьяченце, показать которую я даже не решаюсь, за исключением его огромных мощных сводов:

Кстати, если у кого-то название дворца породило единственную (на мой взгляд) возможную тут ассоциацию, то это оно и есть. Пилотта - это не имя и не очередная герцогская династия. Это искажённое название национальной баскской игры в мяч, немного напоминающей теннис - пелота (pelota). А при чём тут далёкие баски ? Дело в том, что после правления рода Фарнезе Парма несколько раз оказывалась под властью испанской Короны, а сын короля Испании Филиппа V был герцогом Пармским, передав этот титул уже своему наследнику. Ну и испанские солдаты, среди которых, видимо, были и баски, играли в одном из трёх больших дворов внутри дворца в свою родную пелоту. Самих герцогов уже никто, кроме историков и Википедии, не помнит, а вот название диковинной игры прижилось настолько, что стало именем собственным.

Сегодня дворец Пилотта - это целый культурный центр. В нём находятся несколько музеев, среди которых особое место занимает Национальная галерея с картинами многих знаменитых художников, библиотека, Институт искусств. Но самым интересным из них мне представлялся Театр Фарнезе. Он был построен в начале 17 века по случаю прибытия в Парму великого герцога Тосканского Козимо II. Который, кстати, в пути заболел, и по этой причине так и не приехал, после чего театр пустовал ещё 10 лет. Впрочем, из-за сложности и дороговизны оформления театр повидал всего 8 представлений, последнее из которых состоялось в 1732 году в честь приезда будущего испанского короля Карла III. То есть получается, что театр использовался по назначению всего раз в 10 лет...

Чаша театра со зрительным залом на 3000 человек была полностью построена из дерева (если точнее - из фриульской ели), покрыта штукатуркой и окрашена так, чтобы имитировать мрамор.

"Задворки" театра - так выглядят его трибуны с обратной стороны:

Некоторые персонажи здешних подмостков. Какая-то жутковатая композиция получилась... 

"За кулисами" можно посмотреть макет зрительного зала и картину из "прошлой" жизни театра:

К сожалению, то, что мы видим сегодня, не является оригинальным: театр был разрушен во время Второй мировой войны при бомбёжке. В 1956-1960 годах его восстановили в полном соответствии с первоначальным дизайном с использованием тех же самых материалов. Но, как бы то ни было, Театр Фарнезе произвёл очень сильное впечатление и запомнился как одно из самых интересных мест в Парме. Ещё по нескольким - нет, даже не достопримечательностям, а просто местам, хоть как-то выделяющимся на фоне прочих - я пройдусь очень бегло. Например, "увешанная" часовнями и потому немного напоминающая виноградную гроздь церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Santissima Annunziata):

Памятник художнику Пармиджанино - второму по знаменитости после Корреджо пармскому живописцу:

Герцогский дворец внутри одноимённого парка:

Сам парк был заложен ещё в 16 веке во времена династии Фарнезе. Ныне от герцогской роскоши не осталось почти ничего, кроме нескольких статуй (причём уже копий) и фонтана «Трианон», установленного на островке посреди небольшого пруда, да и сам фонтан в отсутствии воды выглядит сиротливо и заброшенно:

Идя по главной аллее парка, мы попали в самый настоящий каштанопад - такого я никогда раньше не видел. С деревьев, растущих по обе стороны дорожки, буквально на глазах сыпались каштаны - один за другим, со стуком падая на ковёр из красных листьев под ногами. Осень... она и в Италии осень... Унылая пора... 

Памятник уроженцу Пармы Витторио Боттего (Vittorio Bottego) - географу и путешественнику, исследователю восточной Африки, в которой он и был убит:

Единственное в Парме здание с реально средневековым колоритом (кроме ансамбля на Соборной площади, естественно) - Дворец Подеста (точнее, часть его сохранившегося фасада) почти утонуло за палатками раскинувшейся на площади перед ним ярмарки:

В отместку мы вдоволь напробовались самого разного - от красного до зелёного - сыра, предлагаемого на дегустацию в одном из лотков. А ещё в одном павильоне прямо в "он-лайне" готовили "на развес" самые разные тушёные блюда - от паэльи до ризотто - в огромных сковородках:

На площади Гарибальди на фоне памятника ему самому находится Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), где сейчас размещается местная префектура. 

Несмотря на свой относительно современный вид, история здания отсчитывается с 13 столетия, а в Средние века его украшала так называемая Гражданская башня (Torre civica) высотой 130 метров - тогда она была самым высоким сооружением в Италии ! Доживи башня до наших дней, посмотреть на неё наверняка съезжалось бы не меньше народу, чем к Колизею. Нет, ну меньше, конечно, но вниманием она точно не была бы обделена. Но... Гражданская башня рухнула в январе 1606 года, как полагают - от конструктивных недочётов при её строительстве.

Значительно повреждённый при падении башни дворец был отстроен заново и уже по-иному, а вскоре над ним появилась и новая башенка, конечно же, не сравнимая по размерам с прежней. В конце 19 века в её нижней части соорудили довольно сложную для того времени систему солнечных часов, определяющих не только время, но и день месяца, часы восхода и заката, текущее зодиакальное созвездие и т.п.

Фонтан на одном из боковых фасадов больше ничем не примечательного Дворца коммуны (ратуши), над которым водрузили копию скульптурной композиции, изображающейГеркулеса и Антея. Сама скульптура была создана в 17 веке для Паркового герцогского дворца, но потом её перенесли во двор Дома музыки (бывшего Дворца Кузани), а вот копией почему-то решили "доукрасить" уличный фонтан.

 

Интерьеры одной из главных пармских церквей - базилики Санта-Мария-Стекката (Santa Maria della Steccata):

 

Аркады Старой больницы выглядят серо и не особо привлекательно, хотя история самого госпиталя очень древняя. Его основал рыцарь Тевтонского ордена ещё в 1201 году, и больница функционировала более 700 лет аж до 1925 года. Свой нынешний вид она получила в 15-16 столетиях.

А это просто уличный сюжет, не имеющий никакого отношения к достопримечательностям, но очень характерный для сегодняшней Пармы: подобных базарчиков разного масштаба нам встретилось в одном только центре чуть ли не с десяток...

Ну и парочка более-менее красивых городских пейзажей:

Рядом с дворцом Пилотта сиротливо притулились остатки мемориала, посвящённого композитору Джузеппе Верди (не путайте с могилой композитора, находящейся в Милане). Огромный величественный монумент, изготовленный из гранита и бронзы, был открыт в феврале 1920 года на площади перед железнодорожным вокзалом и выглядел вот так:

Судьба памятника не сложилась: в 1944 году в него попала бомба и, хотя повреждения были не слишком сильными, после жарких дебатов было решено демонтировать его, дабы освободить место для нового строительства. При разборке мемориала особо не церемонились: достаточно сказать, что из 28 украшавших его статуй, представлявших персонажей из опер Верди, уцелело только 9, остальные были украдены (!) или просто скинуты в реку (!!!)... Сохранился только центральный алтарь, новое место которому, похоже, подбирали по принципу "чтобы не мешался"...

Памятник Верди - не единственное канувшее в историю сооружение в Парме. Вообще с историческим наследием здесь обошлись так, будто катком по нему проехали. Старые дворцы, фонтаны, мосты - трудно перечислить всё, что было принесено в жертву "новым градостроительным веяниям". Мне попался даже отдельный сайт - "Исчезнувшие монументы Пармы" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti ... i_di_Parma ). Гляньте хотя бы одним глазом, пробегитесь по названиям, рисункам и фотографиям, чтобы понять, чего лишили себя люди своими же руками, превратив свой город в "прозаический, будничный и лишённый обаяния" (см. цитаты выше)...

Кстати, о реке... В отличие от других городов (Пьяченца, Феррара) в Парме река, носящая такое же имя, протекает по самому центру города. Как поступают в таких случаях немцы или французы ? Правильно, облагораживают берега, делают красивые набережные, украшают их зеленью и вообще - превращают в такие места, где приятно и погулять, и просто полюбоваться, душой отдохнуть. Но в Парме (как и во многих городах Испании) река - это обуза. Мост построили, берега более-менее там, где надо, укрепили - и слава богу. А гулять - да господь с вами, страна и так-то - один большой полуостров, куда ни глянь - сплошные моря, какие там реки, кому они нужны...

Г. Мортон увидел в Парме реку, "в русле которой лежали камни и росла крапива", и с тех пор мало что изменилось. А уж фотографировать здесь и вовсе нечего. Но пару снимков я всё же сделал: исключительно для того, чтобы показать, как НЕ должна выглядеть река в уважающем себя городе...

Вот разве что мост, названный именем того же Верди, выглядит вполне достойно:

Да прибрежные домишки кое-где смотрятся живописно, но я не уверен, что это та "живописность", которой надо гордиться...

Мне бы очень хотелось закончить рассказ о Парме на более мажорной ноте и показать напоследок что-нибудь красивое, но... такого не оказалось. Так что я просто ограничусь уголком возле монастыря св. Павла, меланхоличный и по-осеннему грустный вид которого, наверное, больше всего созвучен тому впечатлению, которое осталось у нас от города с поэтичным именем Парма.