Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности). Часть 9

Болонья - Пьяченца - Парма - Реджио-Эмилия - Модена - Равенна - Феррара - Кастель-Аркуато - Боббио - Мантуя

<<<<<<<<<<<<<<< =========== РАВЕННА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Главное достояние Равенны - уникальные старинные мозаики, полностью или частично сохранившиеся в церквях раннехристианского периода 5-6 столетий. Г. Мортон написал, что "все, что здесь покажут туристу, укладывается в короткий промежуток времени — полтора столетия, от 400 до 550 года". И если Модену я назвал городом одной достопримечательности, то Равенна - это город одной тематики, рассредоточенной, правда, под разными крышами. Поэтому если кого-то подобный вид искусства не прельщает (ну не все же обожают, скажем, оперу или поэзию), то ехать в Равенну, на мой взгляд, смысла нет: то, что можно увидеть здесь помимо мозаик, не будет стоить потраченного времени.

Писать о Равенне можно и очень много, и очень мало - в зависимости от затрагиваемого исторического контекста. Те, кто читал мои прочие рассказы, наверняка заметили, что здесь я уделяю истории, датам и событиям довольно мало места, и делаю это сознательно. Но говоря о Равенне, обойтись без этого вовсе просто невозможно - хотя бы для того, чтобы понять, почему именно этот не слишком известный город стал вдруг "столицей европейской (как минимум) мозаики".

На пике своего могущества великая империя древнего Рима охватывала огромную территорию, простираясь от Британии до северной Африки и от пиренейской Атлантики до Междуречья. Слишком огромную - именно это стало одним из факторов её развала ещё до того, как вторгшиеся на "сапожок" полчища вестготов окончательно провозгласили: "Власть переменилась !".

Управление большой страной - всегда большая проблема. Поэтому периодически власть на территории Римской империи разделялась между фактически равноправными правителями: это и триумвираты времён Республики, и тетрархия императора Диоклетиана... К тому же, расширение границ государства налагало новые требования на геополитическое расположение императорской резиденции, коими периодически становились германский Трир, Никомедия (ныне - турецкий Измит), "итальянские" Аквилея и Милан, и Рим, оставаясь формально столицей, уже не был "единым и неделимым" сосредоточием государственной власти. В конце концов очередная императорская резиденция - древний греческий город Византий - и вовсе стал новой столицей всей Империи, получив сначала имя Новый Рим, а затем - Константинополь.

В конце 4 века император Феодосий Великий в очередной и, как выяснилось потом, в последний раз разделил территорию Римской империи, отдав западную часть младшему сыну Гонорию, а восточную часть - старшему Аркадию (о котором в этом рассказе мы благополучно забудем). И хотя формально государство продолжало считаться единым, после смерти Феодосия общего правителя у него уже не было, а разделённые части стали называться Западной и Восточной Римскими империями.

Тему Восточной части и её столицы Константинополя, впоследствии переименованного в Стамбул, который для меня является самым красивым городом на свете, мы сейчас затрагивать не будем - отчасти я коснулся её в рассказе "В Истанбуле, в Константинополе ..." ( В Истанбуле, в Константинополе ... ). А вот Западная имеет самое непосредственное отношение к разговору о Равенне. Ранее упомянутый Гонорий сначала сделал своей столицей Милан (тогда называвшийся Медиоланом), но уже через несколько дней, спасаясь от нашествия вестготов, бежал в Равенну, объявив её новой столицей. Благодаря этому "история империи продолжилась на западе еще семьдесят лет" (Г. Мортон). Преимуществом Равенны была не столько отдалённость (за несколько лет вестготы захватили и куда более дальние территории Апеннин), сколько труднодоступность: тогда она со всех сторон была окружена болотами. Особенно возросло её значение после того, как варварские полчища дважды захватили и разграбили некогда великий Рим. Однако, в конце концов, и Равенна пала к ногам готского короля Теодориха, который объявил себя королём Римской империи, а Равенну - своей столицей.

Конечно, я сделал такой экскурс в историю лишь в общих чертах, очень схематично, практически пунктирно, но и в таком виде он, надеюсь, поможет мне в дальнейшем пояснить некоторые моменты, когда я буду говорить о равеннских мозаиках.

Кстати, Равенна, как и многие другие города Эмилии-Романьи, когда-то стояла на воде. Во-первых, в самом начале нашей эры она находилась на самом берегу Адриатического моря - её история началась с военного порта Классис, заложенного ещё императором Октавианом Августом, и только с течением времени береговая линия отдалилась от города примерно на 10 километров. А во-вторых, сама Равенна тоже была "городом каналов": "Задолго до того, как появились упоминания о Венеции, Равенна стала городом в окружении болот. Улицы здесь были каналами. Жители передвигались на лодках и барках. Римляне писали о Равенне так, как сейчас мы пишем о ее преемнице. Город издревле пил дождевую воду, как это до недавнего времени делала и Венеция" (Г. Мортон).

***************
Прогулка по Равенне - это перемещение от церкви к церкви: именно в них в основном находятся те самые знаменитые мозаики, благодаря которым "раннехристианские памятники" города внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. "Исторический прилив отхлынул от Равенны, как Адриатическое море, оставив после себя полдюжины ветхих кирпичных церквей... Мы все знаем о стакане воды, из которого не пролилось ни капли во время воздушного налета, такое же чудо и церкви Равенны, пережившие самые страшные исторические события. Дворцы и другие светские здания, построенные с ними в одно время, стерты с лица земли. Нигде в мире нет таких реликвий V и VI века" (Г. Мортон).

Напомню (об этом я вскользь писал раньше), что в Равенну мы отправились в первый же и, как выяснилось позже, к счастью, единственный полностью дождливый день этого путешествия (хотя после поездки в Марокко называть таким словом европейские вояжи мне удаётся с трудом), заранее приняв решение пожертвовать её "экстерьерами". Дождь действительно лил, не переставая, но всё оказалось не так страшно: при должной одёжке, хорошей обуви и большом зонте прогулка по мокрому городу местами даже доставила удовольствие (ну "рыба" я, "рыба" - природу не пропить).

Справедливости ради надо сказать, что церкви, даже самые старые, в Равенне не потрясают до глубины души, как многие, даже более "молодые", романские храмы где-нибудь, к примеру, в испанской глубинке. Я далеко не всегда разделяю мнение искусствоведа П. Муратова, а то, что он назвал мою любимую Перуджу "малоархитектурным городом", и вовсе считаю чуть ли не личной обидой, но тут я согласен с его видением: церкви Равенны "представляются хмурыми и довольно неуклюжими зданиями, и только их потемневшие камни внушают впечатление глубокой исторической святости".

Практически сразу же за привокзальной площадью мы видим одну из самых древних равеннских церквей, посвящённую Иоанну Богослову (или Евангелисту), построенную в начале 5 века по велению дочери императора Феодосия Великого (того самого, кто окончательно разделил Римскую империю на Запад и Восток) Галлы Плачидии - о ней я ещё расскажу подробнее, поскольку её имя для истории Равенны и раннего христианства вообще значит очень многое). Сегодняшний вид церкви сложился после перестройки 14 века, тогда же в окружающей храм кирпичной стене появился красивый мраморный портал в готическом стиле.

***************
Совсем недалеко находится первая на нашем пути "мозаичная" церковь - Новая базилика св. Аполлинария (Sant'Apollinare Nuovo). Она была сооружена в начале 6 столетия уже после падения Империи новым правителем города готским королём Теодорихом, который завоевал Равенну и сделал её столицей своего государства. Беломраморный портик, "прилепленный" в 16 веке, смотрится, на мой взгляд, как инородное тело, а вот колокольня (которая на несколько сотен лет моложе самой базилики) не слишком типичной для более позднего христианства круглой формы выглядит как раз очень гармонично и является главным украшением церковного "экстерьера":

Для посещения церкви надо купить комплексный билет ценой 9.5 евро, который действует для посещения пяти равеннских достопримечательностей - позже я уточню, как они группируются и какие билеты для чего нужны. Внутренняя архитектура базилики очень простая, но сюда приходят не ради неё, а ради мозаик, украшающих центральный неф. В нижнем ряду по обеим сторонам над уходящей к алтарю колоннадой изображены длинные процессии святых: с одной стороны мужчин, с другой - женщин, причём каждый из них держит венец мученика.

Мозаики верхнего ряда более разнообразны: они изображают святых, сцены из Евангелия и канонические и аллегорические сюжеты:

Очень любопытно представлен один из самых известных евангельских эпизодов - поклонение волхвов. Интересно, что в раннем христианстве существовали разные версии (ни одна из которых, впрочем, как известно, не имеет подтверждения в Писании) того, сколько же именно волхвов пришли поклониться родившемуся Иисусу. Например, Блаженный Августин и Иоанн Златоуст почему-то считали, что их было 12, и только потом их количество «сократилось» до трёх, вероятно, по числу принесённых даров (золото, ладан и смирна). А примерно в 700-м году бенедиктинский монах из Британии, известный как Беда Достопочтенный, дал волхвам имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар, вошедшие в католическую традицию. Более того, презрев завет апостола Павла "не мудрствовать сверх того, что написано", бедных волхвов наделили не только возрастом, но и национальностью: Бальтазар стал считаться молодым мавром из Африки, Мельхиор - зрелым "белым" мужчиной, а Каспар - стариком с Востока. Ну а мозаика базилики св. Аполлинария пришлась, видимо, на "переходный период", когда архетипы ещё не устоялись окончательно, поэтому Бальтазар выглядит мавром в годах, а Мельхиор - юношей европейского типа:

А вот небольшой фрагмент древней архитектуры: ажурная капитель, поддерживающая камень с крестом, который, в свою очередь, служит опорой двух сходящихся арок:

Мозаики на алтарной абсиде не сохранились, и сегодня она имеет пышный, но достаточно «типовой» барочный вид:

Ещё лучше интерьеры базилики можно рассмотреть на панораме http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... nare-Nuovo .

Можно посетить и церковный клуатр - в типично итальянском стиле "ничего особенного", но всё равно довольно приятный:

***************
Чуть правее Новой базилики св. Аполлинария находятся остатки сооружения, известного как Дворец Теодориха. Его истинное предназначение до сих пор неизвестно, хотя многие учёные склоняются к тому, что это - часть когда-то существовавшей церкви Христа-Спасителя (San Salvatore). 

Посетить это место можно совершенно свободно, лишь сказав "контроллёру" на входе, из какой страны вы прибыли (стандартная статистика туристических органов различных стран). Смотреть, правда, там особо нечего, разве только на 2-ом этаже можно увидеть фрагменты напольных мозаик, найденных при раскопках в окрестностях настоящего дворца императора Теодориха.

Ещё одна церковь 5 века с цилиндрической башней-колокольней - базилика св. Агаты. Готический декор фасада появился всего 100 лет назад - во время очередной реставрации.

Просто маленькая церковь или часовня, симпатичная именно своей миниатюрностью:

Особый интерес для меня представляла базилика св. Франциска. Она расположена в глубине одноимённой площади, обрамлённой с одной из сторон новодельным (начало 20 века) Дворцом провинции Palazzo della Provincia в неоромантическом стиле. В ней проходило отпевание поэта Данте Алигьери, который, как считается, при жизни регулярно посещал францисканскую базилику.

В самой церкви нас привлекали не интерьеры и даже не клуатр, а крипта, сооружённая в 9-10 веках. Её уникальность в том, что ныне крипта представляет собой некое подобие древнего водохранилища - этакую миниатюрную копию португальской цистерны в марокканской Эль-Джадиде или Йеребатана в Стамбуле. Под тонким слоем воды, покрывающей пол, видны фрагменты старых мозаик и... плавающие здесь "золотые" (точнее, красные и желтые) рыбки. Зрелище, должен сказать, абсолютно заслуживающее внимания! 

Подтопление крипты - естественное следствие того, как низко над уровнем моря находится Равенна и как близки к поверхности грунтовые воды. Как подметил Г. Мортон, "это окончательное свидетельство того, что Равенна была когда-то городом каналов и лодок и что болото никуда не ушло. Вот почему летняя трава в Равенне такая зеленая". Кстати, да - друзья, посмотрев мои фото, действительно обратили внимание на цвет осенней травы в городе и спрашивали меня: "она на самом деле такая ?" - да, именно такая, это её абсолютно "родной" цвет.

В базилике также интересно посмотреть на старинные каменные саркофаги:

  От базилики св. Франциска мы переходим к комплексу, включающему в себя кафедральный собор и баптистерий Неона. Вот они оба: слева - собор со стороны апсиды и бокового фасада, а правее от него - восьмигранный баптистерий:

Собор, прямо скажем, никакой - ни снаружи (за исключением, пожалуй, только чудом уцелевшей после полной перестройки здания в 18 столетии круглой колокольни 10 века), ни изнутри. Но интерес здесь представляет Архиепископская капелла, или капелла св. Андрея - домовая церковь равеннских епископов, построенная в конце 5 - начале 6 веков во время правления уже упомянутого выше Теодориха. Она очень небольшая, но богато украшена мозаиками тех времён - это вторая из "мозаичных" достопримечательностей Равенны, которую можно посетить по тому же комплексному билету.

Обзорный панорамный вид капеллы: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... 7Andrea-(1) .

Баптистерий Неона (Battistero Neoniano), называемый также баптистерием православных в отличие от "еретического" арианского баптистерия Теодориха - одно из самых древних (если не самое) сохранившихся сооружений в Равенне. Он был построен ещё в начале 5 века, как считается - на фундаменте римских термов, хотя эта версия не является полностью доказанной, но свой нынешний вид получил через несколько десятков лет при епископе Неоне, который организовал ряд реконструкций и заменил плоскую крышу на купол, украшенный яркими красочными мозаиками. В честь него баптистерий и получил своё историческое имя.

В центре баптистерия находится восьмигранная купель из греческого мрамора, которая, хоть и сохранила некоторые "родные" фрагменты 6 века, была значительно переделана в 16 столетии.

Ещё одна крестильная чаша, но уже маленькая, интересна тем, что - вглядитесь! - "подставкой" для неё служит перевёрнутая капитель античной колонны:

Самые интересные мозаики баптистерия находятся на куполе, в центре которого изображена сцена Крещения. Она ярко демонстрирует, насколько ещё сильны были в христианстве в те времена языческие корни: за церемонией наблюдает бородатый старец - это не кто иной, как сам бог реки Иордан.

Здесь можно подробнее рассмотреть панорамы интерьеров баптистерия Неона: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... o-Neoniano .

В саду рядом с баптистерием можно увидеть небольшую современную скульптурную инсталляцию, изображающую, как я понимаю, евангельский сюжет бегства Святого семейства в Египет:

На площади перед собором красиво возвышается на фоне сосновых крон колонна со статуей коронованной Богородицы:

А круглые колокольни всё же хороши, хоть слегка и напоминают заводские трубы:

***************
Чтобы немного передохнуть от церквей и мозаик (всё-таки надо иметь определённую расположенность к этому искусству, чтобы непрерывно и безоговорочно восхищаться им), давайте посетим очень красивое, уютное и практически медитационное место: Сад Распони, или, как его ещё называют, Забытых трав (Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate). Этот огороженный стеной восхитительный уголок, расположенный в самом центре города, но, в то же время, полностью отстранённый от него, не оставит равнодушным, думаю, никого. Его посещение бесплатно, хотя возможно только в дообеденные часы (по крайней мере, в межсезонье, когда мы там были).

Сад имеет форму квадрата, разделённого на секторы дорожками, идущими от находящегося в центре незамысловатого фонтана. Возле каждого кустика установлена табличка с его названием - но это для особо интересующихся, а остальным и так всё ясно: мушмула, самшит, хурма, гранаты - особенно гранаты, сезон созревание которых как раз настал. Многие уже потрескались и банально подгнивают, поэтому мы сочли допустимым, не срывая сами плоды, полакомиться их содержимым, практически выложенным "на блюдечке". Они оказались потрясающе вкусными: сочными, мясистыми, сладкими - в общем, такими, какими и должны быть настоящие качественные гранаты.

Ну а сам сад, повторюсь, даже в дождь не потерял своего обаяния, более того, именно влажная погода и застывшие на каждом листике крупные капли только добавили ему особого шарма. А довершают красоту этого места купол и колокольня собора, ненавязчиво, но очень живописно возвышающиеся над кронами растущих тут деревьев.

***************
От самого красивого парка Равенны мы направляемся к самой красивой площади - Народной (Piazza del Popolo). Но по пути к ней проходим через ещё одну симпатичную площадь- 20 сентября:

Жёлтое здание с зубцами справа на заднем плане - это тыльная стороны бывшего Дворца Мерлато (Palazzo Merlato), в котором ныне расположена городская префектура (ратуша). Обогнув его, мы оказываемся в самом красивом месте Равенны – на Народной площади. Она была построена в конце 15 века венецианцами, которые владели городом почти 70 лет, на берегу канала, протекавшего тогда как раз там, где ныне стоит ратуша.

Символом венецианского владычества стали 2 гранитные колонны, которые были установлены здесь на манер знаменитой площади в Венеции. Их венчали скульптуры традиционного льва св. Марка и покровителя города св. Аполлинария, но после того как папская армия Юлия II разбила венецианцев и завоевала город, лев был заменён на статую св. Виталия.

Непонятная, но обаятельная инсталляция на аркаде одного из зданий на Народной площади:

  Красивая площадь, не правда ли?  Я бы сказал - классически итальянская. Но впереди нас ждёт нечто ещё более потрясающее - главный "хит" Равенны: базилика св. Виталия, более известная как Сан-Витале, и прилегающий к ней мавзолей Галлы Плачидии. И я думаю, что если бы в Равенне были только они, её историческая, художественная и туристическая значимость если и уменьшилась бы, то совсем не намного.

Базилика Сан-Витале, главный шедевр равеннской архитектуры, была построена в середине 6 столетия, причём начало её сооружения пришлось на правление гота Теодориха, а освящение состоялось уже после того, как Равенна вновь перешла в руки прямых потомков императоров великого Рима: в 540 году правитель Восточной Римской империи, которая к тому времени уже чаще звалась Византийской, Юстиниан осадил и завоевал Равенну, сделав её столицей экзарха, или губернатора, правившего здесь от его имени. Поэтому не удивительно, что архитектурно базилика св. Виталия больше является восточной, нежели западной, приобретя округло-многогранную, а не прямоугольно-продольную форму. Вполне возможно, что на её окончательный облик повлияли идеи, заложенные в конструкции одного из самых великих сооружений всех времён в мире - собора Святой Софии в Стамбуле, которую тот же Юстиниан начал возводить в 532 году - за 8 лет до взятия Равенны.

Очень не гармонирует с общим стилем базилики входной портал, ведущий на территорию комплекса с улицы:

А вот портик, ведущий в Национальный музей, расположенный в здании соседствующего с базиликой и фактически примыкающего к ней бывшего бенедиктинского монастыря, выглядит уже намного более уместно, хотя разница стилей видна даже непросвещённому (вроде моего) глазу:

Главная "изюминка" Сан-Витале ожидает внутри. В её центре находится огромная ротонда, образованная восемью опорами, поддерживающими купол диаметром в 16 метров, и соединёнными между собой двухъярусными аркадными галереями. Описать это невозможно, да и фото не способны передать величие и красоту внутреннего пространства базилики св. Виталия. А под словами Г. Мортона я могу только подписаться, не изменив ни слова: "С первого же взгляда меня поразило великолепие интерьера. В нем ощущалась радостная торжественность, чувствовалась попытка представить на земле золотые райские залы. Куда бы ни падал взор, всюду я видел цветной мрамор и сияющую мозаику".

 

Ну и, конечно, мозаики - они здесь особенно яркие и светлые:

"Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, Господи!":

Совершенно фантастический сюжет, сведший вместе сына Адама и Евы Авеля и, пожалуй, самого таинственного персонажа Библии Мелхиседека:

Конечно, войдя в базилику, первое (равно как и второе, и третье) внимание приковывают к себе мозаики. Но чем больше смотришь по сторонам, чем больше вглядываешься в детали, тем более многогранной предстаёт великолепие внутреннего убранства. К примеру, сколь потрясающе оформлены капители и основания колонн второго яруса ("Невероятная нежность их каменного кружева заставляет своей красотой забыть на время даже о мозаиках" - П. Муратов):

Своего баптистерия Сан-Витале не имеет, а на традиционные купели тут решили не размениваться - масштаб не тот! - и прямо в каменном полу сделали небольшой бассейн для массового крещения:

Вот здесь мозаики и весь интерьер базилики, "самое прекрасное из известных мне архитектурных пространств", по выражению К. Чапека, можно рассмотреть более качественно:
http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... San-Vitale
http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... e---Abside 

Через два с половиной столетия после сооружения базилики св. Виталия её посетил один из самых значительных персонажей европейской истории - знаменитый король франковКарл Великий. Он был настолько очарован базиликой, что положил её архитектурные принципы в основу ставшего ещё более известным сооружения - Дворцовой капеллы в городе Аахен. Признаюсь, что желание посетить Равенну у меня появилась именно после того, как я сравнительно недавно побывал в Аахене и, в свою очередь, был так восхищён тамошним собором, частью которого является королевская капелла Карла Великого, что использовал первую же возможность посмотреть её равеннский "первоисточник".

Посмотрите: отличия, конечно, есть, но "духовное родство" налицо (фото из моего рассказа "Аахен: от Карла Великого до наших дней" - Аахен: от Карла Великого до наших дней ):

Ну и в стиле мозаичного декора просматривается что-то общее:

Кстати, спустя почти тысячелетие после строительства Сан-Витале ещё одна знаменитая личность - архитектор Филиппо Брунеллески - специально изучал конструкцию его купола при разработке собственного проекта купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре.   В нескольких десятках метров от базилики св. Виталия расположено маленькое, низенькое, можно сказать, невзрачное кирпичное здание, которое, тем не менее, скрывает внутри себя один из самых прекрасных интерьеров Италии. Это мавзолей Галлы Плачидии, но прежде чем войти в него, просто обязательно надо сказать хоть несколько слов о том, кем эта женщина была. А была она дочерью (от второй жены) римского императора Феодосия Великого - того самого, кто в последний раз поделил единую Империю на Запад и Восток, а заодно и сестрой по отцу Гонорию, которому Феодосий поручил властвовать над Западом. Её необыкновенная судьба стала как бы отражением тех потрясений, которые сопутствовали закату "великого и ужасного" Рима. Мортон назвал Галлу "самой интересной женщиной времен упадка империи и первой из множества тех женщин, кто сыграл значительную роль в истории Византийской эры". Когда Плачидии было 20 лет, её захватил в плен (по другой версии - взял в качестве знатного заложника) король вестготов Аларих во время похода на Рим, и она 5 лет скиталась вместе с его армией по югу "сапожка", пока Аларих не скончался от болезни. После его смерти события развивались и вовсе искромётно: Галла вышла замуж за преемника Алариха - нового короля Атаульфа, что по тем временам было из ряда вон выходящим событием, поскольку законы готов запрещали смешанные браки. Тем не менее, Атаульф не только нарушил обычай, но и согласился назвать вскоре родившегося сына Феодосием, отступив от правила давать германские имена вестготским королевичам. Однако через год Атаульф был убит в Барселоне одним из своих слуг, после чего Гонорий обменял овдовевшую Галлу на несколько тысяч телег зерна. Вернувшись, Галла вышла замуж за римского полководца и родила ему сына - будущего властелина Запада Валентиниана III, а после смерти Гонория и своего мужа, который несколько месяцев также успел побыть императором, сама управляла в течение 20 лет Империей на правах регента. Вот такая удивительная судьба была у этой удивительной женщины.

Что касается мавзолея, названного её именем, то тут всё ещё более запутанно. Согласно преданию, три находящихся внутри саркофага принадлежит самой Галле, её мужу и их сыну Валентиниану. Однако нет ни одного документального факта, подтверждающего эту версию. Напротив, достоверно известно, что Галла Плачидия умерла в Риме и с большой вероятностью была похоронена в императорской часовне Сан-Петронила рядом со старым собором св. Петра. Более того, по мнению некоторых учёных, изначально в мавзолее вообще не было никаких гробниц, поскольку первое упоминание о них относится только к 14 веку. Г. Мортон развенчивает и ещё одну легенду: "Рассказывают, что императрица умерла в 450 году, и ее похоронили в парадной одежде, украшенной драгоценностями, причем похоронили сидящей на троне из кипарисового дерева. Утверждают, что тело ее можно было увидеть сквозь отверстие в саркофаге вплоть до 1577 года, но детям, мол, захотелось рассмотреть мумию получше, и они засунули внутрь факел, при этом содержание гроба превратилось в пепел. История эта всегда казалась мне неправдоподобной. Теперь же я с одного взгляда на гробницу понял, что рассказ сфабрикован: слишком уж маленький саркофаг, чтобы в него можно было поместить тело, сидящее на троне".

Основная же на нынешний момент "версия" происхождения мавзолея говорит о том, что он являлся часовней при расположенной рядом церкви Святого Креста (Санта-Кроче), разрушенной впоследствии.

Впрочем, факт того, кто именно захоронен в гробницах, находящихся внутри мавзолея Галлы Плачидии, и захоронен ли вообще, имеет очень малое значение для тех, кто приходит сюда совсем за другим: полюбоваться на одни из лучших, а может, и самые лучшие, мозаик Равенны. Все, кто, увидев их, писал о них, делал это исключительно в превосходных тонах:

- "Ротонда Галлы Плачиды, с темного свода которой сверкают священнейшие мозаики воистину небесной красоты, - эта ротонда, несомненно, одна из вершин христианского искусства" - К. Чапек;
- "Человечество никогда не создавало лучшего художественного средства для убранства церковных стен" - П. Муратов;
- "Кажется, что ты находишься в волшебном подводном дворце... я ощущал, что попал в другой мир" - Г. Мортон.

Разве я могу добавить что-то к словам признанных мастеров пера, которые, к тому же, понимают в искусстве в 1000 раз больше меня ? Конечно, нет. Меня покорило прежде всего обилие синих цветов самых разных оттенков, которые вообще по жизни являются моими любимыми. "Первое мое впечатление - синева, блестящая темная синева, покрывающая потолки, купол, изгибы арок", - Мортон украл у меня слова, которые хотел произнести я.

Мозаики мавзолея Галлы Плачидии - старейшие в Равенне (они датируются периодом с 425 до 450 года), и каноны христианства в них юны, как нигде больше. Апостолы - вглядитесь ! - одеты как римские сенаторы:

а совсем молодой Христос в образе Доброго пастыря ещё не носит бороды, но обут в сандалии, опять же, по "римской моде":

А вот эту мозаику очень любопытно прокомментировал Г. Мортон:

"Странная мозаика изображает огонь, горящий под огромной решеткой. С одной стороны стоит предмет, напоминающий современный холодильник. Открытые двери демонстрируют полки с четырьмя евангелиями. Это — римский книжный шкаф. С другой стороны святой в тоге, с крестом, закинутым на плечо, торопится, почти бежит к огню. В руке у него толстая рукопись в кожаном переплете, открытая посередине. Всем объясняют, что это святой Лаврентий, идущий к решетке, хотя мне он кажется похожим на рассерженного ортодоксального святого, готового предать огню арианскую ересь".

Ну и прекрасный панорамный обзор: http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... a-Placidia .

***************
Мавзолей Галлы Плачидии был последним из достопримечательностей Равенны, попадающих под действие единого входного билета (ценой, напомню, 9.5 евро). На всякий случай я ещё раз уточню, что именно он включает:

- Новая базилика св. Аполлинария;
- Баптистерий Неона;
- Базилика св. Виталия;
- Архиепископская капелла и музей при ней;
- Мавзолей Галлы Плачидии.

Отмечу также, что все эти "объекты" работают каждый день с утра до вечера, без выходных (за исключением «ихнего» Рождества, а некоторые также закрыты в Новый год) и без дневного перерыва. Всю детальную информацию можно посмотреть на http://www.turismo.ra.it/eng/Discover-t ... d-heritage .

Другой "куст" местных достопримечательностей включает в себя Мавзолей Теодориха, Базилику св. Аполлинария в Классе и Национальный музей. Единый билет в них стоит 10 евро. Есть и "усечённый" вариант за 8 евро - только Мавзолей Теодориха и Национальный музей.

В эти места мы уже не пошли. Музеи по определению на наше, Мавзолей Теодориха, несмотря на свою историчность, не привлёк ни внешностью, ни интерьером (http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... -Teoderico ), к тому же расположен он слегка на отшибе, и прогуляться до него погода совсем не мотивировала. Ну а ехать ради базилики в Классе (около 5 километров к югу от Равенны) и вовсе не хотелось - не такие уж мы фанаты мозаик... Для общего представления - http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... -in-Classe.

***************
Ещё немного передохнём от культурного наследия и просто пройдёмся по улицам Равенны. Как и многие средневековые города, когда-то её окружали крепостные стены. От них остались лишь невыразительные фрагменты, а вот с десяток ворот сохранились до сих пор. К одним из них (честно говоря, просто ближайшим) - Адриановым - мы подошли:

Как и в Болонье, знатные семейства Равенны ещё в 11 веке начали строить башни в качестве символов своих богатства и власти. Однако уже в конце 13 столетия все башни и прочие фортификационные сооружения были разрушены по приказу папского наместника в целях установления контроля над городом. Уцелела только 39-метровая Башня мясников, названная так из-за соседства с соответствующим магазинчиком. Многие года она использовалась в качестве сторожевой, откуда наблюдатели подавали сигнал в случае пожара или наводнения. Уже в 2000-м году башню, называемую сегодня Гражданской (Torre Civica), "подрезали", опасаясь её ветхого состояния, а нижнюю часть укрепили.

Просто живописный уголок города:

Таблички с названиями многих городских улиц оформлены в стиле главного "брэнда" Равенны:

Очень интересное растение с красивыми цветками. Может, кто знает, как оно называется ?

***************
Ещё один "мозаичный" объект в Равенне является совершенно бесплатным. Это арианский баптистерий, построенный в конце 5 - начале 6 веков королём Теодорихом, который исповедовал христианство арианского толка. К этому времени в Константинополе ариан свои же "братья-христиане", исповедавшие "истинную" (единственно, разумеется) веру уже давно разгромили, разве что не пожгли массово, как катаров спустя тысячелетие, но вот в среде готов оно ещё не только не попало под запрет, но даже считалось государственной религией. В 561 году арианство осудили окончательно ("Ты не прав, Теодорих !"), и баптистерий превратили в капеллу Девы Марии.

Архитектурно арианский баптистерий напоминает православный, но мозаики в нём сохранились только на куполе. И, как и в баптистерии Неона, в центре купола изображеноКрещение, причём, как и там, в нём участвует языческий речной бог бородач Иордан, который уже не просто в отдалении выглядывает из своей реки, а подобрался совсем близко и стал практически полноправным участником процесса. "Изображен он как типичное римское божество — с курчавой бородой и длинными белыми волосами, в которых запутались две красные клешни краба" (Г. Мортон).

В остальном интерьеры "еретического" баптистерия (кстати, единственного своего рода в Италии) абсолютно пусты ( http://www.turismo.ra.it/ita/Storytelli ... gli-Ariani )

***************
Последней из достопримечательностей Равенны, которую мы увидели уже по пути к вокзалу, стала крепость Бранкалеоне (Rocca Brancaleone), построенная венецианцами в середине 15 века и первоначально являвшаяся частью единой городской обор