Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности). Часть 10

Болонья - Пьяченца - Парма - Реджио-Эмилия - Модена - Равенна - Феррара - Кастель-Аркуато - Боббио - Мантуя

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ФЕРРАРА =========== >>>>>>>>>>>>>>>
Что определяет сегодня лицо Феррары, что является её самой яркой особенностью? Дворцы эпохи Ренессанса, коих когда-то здесь было чуть ли ни больше, чем в каком-либо другом городе? Историческое наследие семейства Эсте - одного из самых старых и знатных родов Италии? Или тень Лукреции Борджиа - герцогини Феррарской, проведшей здесь чуть меньше половины своей не столь долгой жизни и похороненной в здешнем монастыре Тела Христова? Нет, нет и нет. Главная отличительная черта нынешней Феррары -велосипеды и велосипедисты. Конечно, они есть и в других городах Эмилии-Романьи, прежде всего - в Модене, но далеко не в ТАКИХ (специально написал это слово большими буквами) масштабах. Я бы даже сказал, что столько велосипедистов на квадратный метр я видел только в северной Европе. Такое ощущение, что местные жители на двух колёсах ездят даже в "булочные"  (правда, фото в этом плане не слишком показательны).

Своё пребывание в Ферраре мы слегка сократили в пользу Кьоджи, в которую направились отсюда. О чём ни разу не пожалели, потому что Кьоджа подарила самые яркие после Болоньи впечатления в этой поездке и вообще стала настоящей феерией, о чём я рассказал в отдельном рассказе "Кьоджа - маленькая Венеция" ( Кьоджа - маленькая Венеция ). Ну а в Ферраре мы сосредоточились на самых знаковых достопримечательностях.

Главной из таковых для нас был собор, собственно, в основном из-за него мы и отправились сюда. Его уникальный романский фасад - возможно, не самый красивый из всех, что я когда-либо видел, но то, что один из самых запоминающихся - точно. Признаемся: многие места, которыми мы восхищаемся "вживую", со временем стираются в памяти и делаются похожими друг на друга. К примеру, скажу честно, что главные фасады соборов Пармы и Пьяченцы мне уже кажутся чуть ли ни одинаковыми (до первого взгляда на их фото, разумеется). А вот собор Феррары не похож ни на что, и подобрать какое-то подобие ему из своей не самой маленькой личной "коллекции" я даже не возьмусь.

Соборные интерьеры выглядят не в пример менее интересно. Они величественны, торжественны, парадны, в них можно легко представить коронацию какой-нибудь монаршей особы 19 века - это всё так, но... они не берут за душу. Их можно посмотреть, но ими нельзя любоваться и уж, тем более, от них не замирает сердце, как это было в Модене и Пьяченце. 

Вот такой "готический уголок" хорош:

Ну и не помню уж где сохранившийся старый романский рельеф:

Больше всего нам понравились скульптуры в соборном "предбанничке" (перед входом в "главный зал"). Есть подозрение, что это оригиналы, некогда украшавшие входной портал.

С одной из сторон Соборную площадь украшает Часовая башня - но сколь я ни искал информации по ней, ничего обнаружить так и не удалось, поэтому оставляю её без комментариев...

Напротив собора находится Герцогский дворец, ныне - Палаццо муничипале, или, попросту говоря, ратуша. Он был построен в середине 13 века в качестве первой резиденции герцогов Эсте. Как я уже упомянул выше, история Феррары, более того - её "золотой век" тесно связаны с герцогским домом Эсте. "Они стали первыми городскими аристократами, в 1208 году их, по решению коммуны, пригласили управлять Феррарой. Имя свое семья получила от названия древнего римского города Атеста, впоследствии сокращенного до Эсте, ... где у них был замок" (Г. Мортон). Они правили городом почти 400 лет и превратили его из окружённой болотами провинции в центр культуры и гуманизма, новый тип герцогской столицы, прообраз будущих "Сан Суси", по выражению П. Муратова. Но герцоги строили не только дворцы, церкви и укрепления, они планомерно возводили сам город, сооружали широкие улицы, что позволило швейцарскому историку культуры Якобу Буркхардту, автору труда «Культура Италии в эпоху Возрождения», назвать Феррару первым европейским городом в современном смысле этого слова.

Кстати, "та самая" знаменитая Вилла д’Эсте в Тиволи близ Рима была основана одним из выходцев феррарского Дома Эсте кардиналом Ипполито II - что примечательно, сыномЛукреции Борджиа, которая в своём третьем и последнем браке стала герцогиней Феррарской, выйдя замуж за принца Альфонсо I д’Эсте.

Герцогский дворец выглядит очень внушительно, совершенно "по-средневековому", однако эта аутентичность мнимая. Дело в том, что так он стал таким лишь после того, как был полностью перестроен в неоготическом стиле в 1927 году. А до того он выглядел так: 

Так называемая Башня Победы, расположенная в левой части парадного фасада дворца, и вовсе была выстроена "с нуля": "оригинал" был разрушен во время землетрясения 1570 года, и с тех пор не восстанавливался на протяжении почти 400 лет. А своё имя башня получила в честь победы в Первой мировой войне.

Главный вход, названный "конным сводом" (Volto del Cavallo), ведущий внутрь дворца, обрамлён двумя колоннами, увенчанными статуями (на сегодня - копиями) маркизов Феррары 15 века - отца и сына. Отец - Никколо III (тот, который на коне) - "весёлый похотливый толстяк" (Г. Мортон приводит цитату из рифмованной истории этого семейства), славился большим сладострастием и имел около восемьсот любовниц ("но была бы и тысяча — цитирует далее Мортон, — не прерви смерть его активную деятельность"). Видимо, "старичок" периодически поднимал тост за то, "что б наши желания всегда совпадали с нашими возможностями" - и их количество успешно переходило в качество. Одних только признанных им бастардов (то есть незаконных детей) было около 30, и как шутит Мортон, "во времена его правления старый замок напоминал, должно быть, детский сад". Правда, дальше он же отмечает: "жаль, что колоритная фигура этого представителя раннего Ренессанса вспоминается лишь в связи с незаконнорожденными детьми и что последующие поколения не заметили других сторон характера Никколо и не оценили его достижения". 

Сын же - Борсо (кстати, как раз один из бастардов - тогда в вопросах престолонаследия зачастую принимали во внимание старшинство, а не законность происхождения.) – известен, прежде всего, как 1-й герцог Феррары (до тех пор правители города были маркизами) и основатель первой в городе типографии. При нём же были расписаны фресками интерьерыДворца Скифанойя, который Мортон назвал "итальянским эквивалентом Сан-Суси", а П. Муратов написал, что "если бы от всего прежнего города уцелел лишь один дворец Скифанойя, то и тогда феррарские герцоги заслужили бы оправдание на самом строгом суде истории".

Пройдя через "конный свод", мы попадаем в бывший Герцогский двор, а ныне - Ратушную площадь Piazza del Municipio, довольно симпатичную, самой красивой частью которой является двухпролётная парадная лестница, сооружённая в 1481 году.

Чуть в стороне от Соборной площади у бокового фасада Герцогского дворца находится монумент, посвящённый уроженцу Феррары Джироламо Савонароле - доминиканскому монаху, обличавшему нравы общества и церкви, которая, как он совершенно справедливо считал, не только растеряла чистоту учения Христа, но и погрязла в коррупции и разврате. Конечно, церковные власти, во главе которых тогда стоял папа Александр VI, больше известный по своему мирскому имени Родриго Борджиа, с этим смириться не могли. Савонароле запрещали проповедовать, его отлучили от церкви и в конце концов казнили на площади Синьории во Флоренции. Ну а памятник ему воздвигли значительно позже - уже в 1875 году. В нём выразилась та экспрессия, за которую Савонарола получил прозвище "неистовый монах":

  Мы подошли ко второй (если начинать с собора) главной достопримечательности Феррары - замку Эсте (или д’Эсте). Он был заложен в 1385 году упомянутым выше Никколо III (тем самым "весёлым похотливым толстяком") в качестве крепости, когда отношения между синьорами из семейства Эсте и горожанами переживали, мягко говоря, не лучшие времена. Интересно, что фортификация задумывалась не как полностью самостоятельное сооружение: за основу была взята Львиная башня старой городской стены 13 века, рядом с которой возвели ещё 3, объединив их новыми стенами-куртинами и образовав тем самым в центре большой открытый двор. В итоге получилась достаточно характерное сооружение "итальянского типа", подобных которому можно увидеть во многих местах современной Италии, например, в Фонтанеллато близ Пармы, которое мы тоже намеревались посетить, но поездка не состоялась из-за дождя.

Снаружи крепость была обнесена рвом, через который внутрь вели 4 подъёмных моста (из них сохранилось 3). Издали она кажется немного игрушечной (слишком уж "правильно" она смотрится), но чем ближе к ней подходишь, тем более мощными и неприступными представляются её стены и, особенно, угловые башни.

 

Хотя по-настоящему боевой крепость всё равно не выглядит - возможно, по причине игриво бьющих из воды окружающего её рва маленьких фонтанчиков.

Впрочем, чисто военное назначение крепость потеряла очень давно, поскольку герцоги Эсте быстро "обжились" и стали полновластными хозяевами города и уже не боялись внутренних врагов, а сама Феррара расширилась так, что новые крепостные стены были возведены в отдалении от центра, и крепость оказалась не на передовых рубежах, а далеко в "тылу". Поэтому после того как в конце 15 века очередной герцог решил переселиться сюда из дворца на Соборной площади, крепость всё больше стала превращаться в богатый дворец, а основное внимание уделялось интерьерам, внутренним перепланировкам и расширению существующих помещений. В замке появилась богатая коллекция скульптур и картин. На стенах бывшей крепости даже были сооружены висячие сады с "Апельсиновой" лоджией, в которой до сих пор растут апельсиновые деревья. Тогда же между замком и Герцогским дворцом, по сути, уже бывшим, был построен навесной мост.

Всё это не мешало существовать и тёмной - в прямом и переносном смысле - стороне замка Эсте. На протяжении долгих лет в подвале Львиной башни не пустовала подземная тюрьма, расположенная на уровне рва. В неё помещали знатных пленников, которым не повезло прогневать очередного правителя-герцога. В этой связи интересна история заключённых сюда заговорщиков Джулио и Ферранте Эсте, но она слишком длинная, чтобы приводить её здесь.   Мы приехали в Феррару в понедельник, и музейные залы внутри замка были закрыты для посещения, но для тех, кого интересует прежде всего крепостной антураж, это не является проблемой. Городские власти - дай бог им здоровья! - поступили очень мудро и грамотно: они открыли постоянный (ну, может, за исключением ночного времени) доступ вовнутренний двор замка, куда можно пройти по любому из трёх подвесных мостов. А нам - не фанатам музеев - только это и надо было. Так что "изнанку" крепости мы посмотрели сполна (фото внутренних коридоров, куда тоже можно просочиться, я не сделал в виду их неинтересности):

Проходите-проходите, не стесняйтесь!

Мосты замка очень колоритные. Пожалуй, в них лучше всего сохранился дух старой крепости тех времён, когда она ещё не была дворцом.

 

 

Рядом с замком Эсте буквально притаилась небольшая, но очень колоритная каменная церковь Сан-Джулиано. Когда-то она принадлежала тамплиерам, проводивших здесь ритуалы, связанные с посвящением в члены Ордена. Первоначально она стояла на месте замка, но после начала его строительства церковь перенесли в сторону.

На площади Piazzetta del Castello с южной стороны крепости можно увидеть длинную пушку, получившую имя "королева" (Regina). Это точная копия орудия, изготовленного в 1556 году одним из самых известных оружейных мастеров Италии 16 столетия Ганнибалом Боргоньони в то время, как он находился на службе у феррарских герцогов.

Вообще производство артиллерии было фамильным "ремеслом" герцогов Эсте. Больше всего на этом поприще прославился Альфонсо I, ставший мужем Лукреции Борджиа. Как и Пётр I, он лично участвовал в процессе изготовления пушек, причём, как отмечают многие беллестристы (в частности, М. Пьюзо), проводил в мастерских больше времени, чем со своей женой. Литейный завод Эсте считался в то время лучшим в Италии, равно как и произведённые там орудия, многие из которых Альфонсо сам же и проектировал. Благодаря этому Феррара была очень хорошо укреплённым городом, на защите которого состояло около 300 самых современных пушек. Любопытным историческим фактом является то, что когда болонцы восстали против папы Юлия II и разбили его статую работы Микеланджело (я уже писал об этом выше в рассказе о Болонье), Альфонсо приказал собрать осколки и переплавить их в орудие, которое назвал «папским» именем La Giulia. Сама же пушка была установлена на крепостных стенах Феррары. Дополнительной пикантности этой ситуации придаёт то, что за год до этого тот же папа отлучил Альфонсо от церкви за поддержку французского короля Людовика XII в дрязгах времён войн Камбрейской лиги, ведшихся за право обладать влиянием на севере Италии. Более того, феррарцы под предводительством Альфонсо не только отразили нападение на город папской армии, но и взяли Болонью (именно тогда и произошёл инцидент со статуей), а потом способствовали победе французов в битве при Равенне, когда артиллерия герцога д’Эсте уничтожила венецианский флот, выступавший на стороне папы, в реке По.

Попутно замечу (уже не в "тему пушек"), что до самого конца 18 века между Феррарой и Болоньей существовал не просто водный путь, а целая речная навигация, пережившая все политические пертурбации многих веков, равно как и закат герцогского дома Эсте (что произошло очень прозаически: по причине отсутствия в нужный момент законного наследника - в этот момент подсуетился очередной папа и, воспользовавшись благоприятной ситуацией, присоединил Феррару к Папской области. В результате, по выражению Г. Мортона, "герцогство исчезло подобно лайнеру, наскочившему на айсберг и ушедшему на дно с непогашенными огнями и играющим оркестром"). Так, именно по воде прибыла в Феррару из Болоньи Лукреция Борджиа, повторив путь, пройденный несколько десятков лет назад папой Пием II по дороге в Мантую.

Бесцельная прогулка по Ферраре может разочаровать. Как и Парма с Равенной, это не тот город, в котором можно на каждом шагу наслаждаться историческим ансамблем старого центра. Многие здешние улицы довольно безлики и монотонны, порой, особенно на периферии, напоминают рабочие фабричные кварталы. Но есть в Ферраре и шедевр, драгоценный камень, способный своим колоритом и атмосферностью украсить любой европейский город. Это потрясающая 2-километровая улица Сводов (Via delle Volte), которая уже в наши времена была восстановлена в своём средневековом (13-14 веков) виде. Здесь, перефразируя известную песню Бременских музыкантов, "наш ковёр" - крупный булыжник, а "наша крыша" - не столько "небо голубое", сколько несчётное число самых разных арок, перекрытий и сводов. Пишут, что особенно незабываемую, даже магическую ауру это место приобретает зимой, когда туман с окрестных болот и рисовых полей окутывает город... Прочитав это, мне даже захотелось попасть сюда именно в такое время, но это, конечно, уже из разряда несбыточных мечт... 

 

 

А это просто взгляд во двор ничем не примечального снаружи здания - а там целый дворец оказался... Помните, как в Пьяченце?

Мне было бы очень интересно посетить могилу Лукреции Борджиа, похороненной вместе со своим мужем Альфонсо и ещё десятком членов Дома Эсте в монастыре Тела Христова, поскольку так получилось, что в последнее время я прочитал много книг самых разных жанров, посвящённых истории семейства Борджиа, и эта тема меня заинтересовала. Но… в данном случае наши желания разошлись с нашими возможностями (наверное, мало пили за это…), которые упёрлись в режим работы упомянутого монастыря – исключительно с 15:30 до 17:30. А этого мы себе позволить уже никак не могли, поскольку после обеда нас ждала Кьоджа.