Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
октябрь 2015 
18.12.15
7 
3090 Болонья - Пьяченца - Парма - Реджио-Эмилия - Модена - Равенна - Феррара - Кастель-Аркуато - Боббио - Мантуя
<<<<<<<<<<<<<<< =========== МАНТУЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>
В силу своей территориальной принадлежности Ломбардии, Мантуя выходит за пределы заявленной в названии темы, но является полноправным членом маршрута этой поездки, а оснований выделять её, как и Кьоджу, в отдельный рассказ, я не вижу. Прежде всего потому, что её посещение оказалось смазанным, причём ощутимо.
Это тем более обидно, что ещё до поездки Мантуя считалась одним из явных "фаворитов" нашего маршрута, и мои предвкушения от неё были сопоставимы разве что только с Болоньей. Тот изумительный антуражный средневековый ансамбль, образованный центральными городскими площадями, который я увидел на многочисленных фотографиях, а потом - глазами вездесущего "жёлтого человечка", представлялся мне одним из красивейших в Италии. Наверняка он таким и является, но...
Но все ожидания оказались перечёркнутыми "обстоятельствами непреодолимой силы", главным бичом любых путешествий -реставрациями, причём массовыми. Возможно, они направлены на устранение последствий произошедшего в 2012 году землетрясения, эпицентр которого находился между Мантуей и Моденой. А может, город просто дождался своего часа в очереди на выделение бюджетных средств на реконструкцию и благоустройство. В любом случае, реставрации исторического наследия - дело благое и необходимое, но когда они затрагивают непосредственно нас, легче от этого не становится. Так или иначе, то, что можно увидеть в Мантуе, было лишь бледной тенью того, как это должно было бы выглядеть. Обидно, конечно, да что там - чертовски обидно, но... подобные обломы во все времена были и будут "побочным эффектом", к которому любой путешественник, как юный пионер, всегда должен быть готовым. Не повезло сейчас - повезёт потом. Или наоборот...
Исторический центр Мантуи составляют 4 основные площади, либо переходящие одна в другую, либо разделённые короткими улочками, а иногда - и просто арками. Главная из них - площадь Сорделло, где находится "визитная карточка" города - Герцогский дворец. К сожалению, все попытки сделать более-менее понятный панорамный снимок провалились: солнце только в половине случаев является другом фотографа, в другой же половине оно превращается в злейшего врага - в зависимости от его расположения относительно нужного кадра. В этот раз светило стать нашим союзником не захотело, так что качество фото, сделанных в Мантуе, я оцениваю очень трезво...
Герцогский дворец называют ещё Дворцом Гонзага по имени династии, которая правила Мантуей с 14 по 17 века и была столь же известна и влиятельна, как миланские Сфорца, флорентийские Медичи или феррарские Эсте. Хотя герцогами они стали только в 16 столетии (до того были маркизами), а пожаловал им это звание испанский король император Карл V. Сейчас это кажется странным, но в те времена многие области нынешней Италии находились во власти испанской или французской Короны, противостояние между которыми было очень острым и порождало многочисленные конфликты и войны (одна из них так и вошла в историю под названием Итальянских войн).
Дворец Гонзага - не просто сооружение, это огромный комплекс, включающий в себя множество зданий, внутренних дворов и даже площадей, а также целую "придворную" крепость св. Георгия: каждый очередной герцог не переделывал "родовые пенаты", а сооружал новые, пристраивая их к уже существующим. Итальянская Википедия называет его "город-дворец" (citta-palazzo) и упоминает, что по общей площади крыш он является вторым в Европе, уступая только дворцам Ватикана. Но заглавным видом Герцогского дворца всё равно является фасад, обращённый на длинную площадь Сорделло:
Собственно, это не просто фасад, а целый Дворец Капитана (Palazzo del Capitano) - самая старая часть Герцогского дворца, построенная в конце 13 столетия ещё до эпохи Гонзага.
Так называемый "Большой дом" (Magna Domus) был когда-то отделён от Дворца Капитана переулком, но потом их объединили в одно здание.
Интерьеры дворца платные (причём по немаленькой цене 12 евро), но кое-какие «внутренности» являются общедоступными, например, Крепостная площадь (Piazza Castello):
Или ещё одно внутреннее пространство непонятного статуса (то ли двор, то ли площадь), на которое выходит фасад базилики св. Варвары:
Двор-манеж (или верховой езды - Cortile della Cavallerizza), в котором демонстрировали лошадей герцогской конюшни, выставляемых на продажу:
Напротив Герцогского дворца расположено очень похожее на него здание (как говорится, найдите 5 отличий), только без арочных портиков. Это Дворец Бонаколси (Palazzo Bonacolsi) конца 13 века, принадлежавший одноимённому семейству, правящему Мантуей до Гонзага.
Над ним (а точнее, за ним) возвышается башня 13 века с любопытным названием - Башня клетки (torre della Gabbia). Дело в том, что во времена Средневековья одним из актов наказания было заключение осуждённого в железную или деревянную клетку, подвешенную на внешней стороне башни или здания, расположенных, как правило, в общественном месте, чаще всего - на площади. Это позволяло местным жителям не только наблюдать за мучениями жертв (а помещённых в клетку смертников ещё и не кормили), но и забрасывать их камнями (ну или что попадёт под руку). Эти наказания широко практиковались в Венеции, а позже (с конца 16 века) переняла их и Мантуя. Такие клетки (не одна !) и висели как раз на Башне клетки.
На узкой стороне площади Сорделло расположен кафедральный собор Мантуи, посвящённый апостолу Петру. За свою долгую - более чем 1000-летнюю - историю он неоднократно перестраивался, последний раз - в начале 15 века в романо-готическом стиле. О "том" соборе сейчас напоминают фрагменты бокового фасада и колокольня ещё более ранних времён:
Я думаю, собор в том виде прекрасно гармонировал с окружающими постройками и являлся, как и следовало, настоящей доминантой на площади. Однако в середине 18 века по инициативе местного епископа фасад храма был полностью переделан в тогдашнем "тренде" - стиле барокко, превратив "лицо" собора в типовой ширпотреб, лишённый колорита, исторической аутентичности и шарма. Глядя на него, мне в очередной раз вспомнились слова из "Путевых очерков" К. Чапека, под которым я могу многократно подписаться: "Христианство может говорить с нами только на языке ранних стилей — языке примитивном, строгом, праведном, оно — серьезное, чистое и в известной мере — простое. Рядом с ним ренессанс — язычество, а барокко — идолопоклонничество, фетишизм, одним словом — католицизм. Его культура заметно ниже культуры ранней религиозной чистоты". От себя добавлю: о вкусах не спорят, даже "чёрный квадрат" для кого-то шедевр, и барокко, как течение, как стиль, конечно же, имеет право на жизнь. Но в религиозном аспекте оно выглядит не менее нелепо, чем шуба в летний зной... Хотя исключения, конечно, есть - но они проявляются, скорее, в отдельных ракурсах, как вот здесь: фигуры святых на фоне неба - в этом, наверное, что-то есть...
Интересно, что во время построения Герцогского дворца и уж, тем более, собора, площади, на которой они стоят сейчас, не существовало. Её соорудили лишь в 14 веке, снеся для этого целый квартал старых домов. Сначала площади, как и собору, дали имя св. Петра, но впоследствии она была названа в честь - что даже удивительно - итальянского поэта итрубадура 13 столетия. Согласитесь, для исторического места этот выбор намного более удачный, чем то, как поступили в Реджио-Эмилии...
Две следующих площади в "гирлянде" Мантуи - Бролетто (то есть Ратушная) и Пьяцца делле Эрбе разделяет монументальное средневековое здание - Дворец подеста. Оно закрыто строительными лесами "с ног до головы" и со всех сторон, что сразу "убивает" картинку обеих площадей и делает их похожими на большие стройплощадки. Правда, на площади Эрбе остаются ещё Дворец правосудия (Palazzo della Ragione) с Часовой башней и круглая церковь св. Лаврентия:
Часы на башне, спроектированные в конце 15 века придворным механиком, математиком и астрологом Бартоломео Манфреди, как это часто бывает в Италии, не простые: кроме времени, они показывают положение звёзд, день по лунному календарю и знаки зодиака. А вот статуя Мадонны - Непорочной Девы Марии - была установлена в нише под часами значительно позднее.
Церковь св. Лаврентия, или ротонда Сан-Лоренцо - самая старая церковь города, построенная ещё в 11 веке "по мотивам" иерусалимской церкви Гроба Господня с явным влиянием византийского стиля. Посетить её можно бесплатно. Внутри, по сути, нет ничего, кроме ... самой церкви - и это прекрасно, поскольку здесь можно полюбоваться "чистой" романской архитектурой без каких-либо примесей и ненужных украшений (хотя определённые реставрации, конечно же, тут имели место быть).
За ротондой открывается очень антуражный вид на боковую часть Дворца правосудия:
Ну а сам дворец, к сожалению, отдан на потребу публике - под его аркадами исторический дух давно вытеснен атмосферой чревоугодия:
С других сторон площадь Эрбе окружают более современные дома с портиками:
Среди них особенно выделяется один - построенный в 1455 году так называемый Дом торговца (Casa del mercante) с потрясающим фасадом в готическом стиле с явным влиянием венецианских мотивов:
Посмотрите, какой изумительный декор:
Пьяцца делле Эрбе граничит с площадью Андреа Мантеньи, названной в честь художника времён итальянского Ренессанса, который большую часть своей жизни провёл в Мантуе, где работал при дворе герцогов Гонзага. В частности, широкую известность получили созданные им фрески одного из залов (камера дельи Спози) крепости св. Георгия при Герцогском дворце. Главным украшением площади является фасад базилики св. Андрея (где художник и захоронен), который сейчас (точнее, в момент нашего посещения) тоже был одет в реставрационные "одежды"...
***************
В центр Мантуи мы ещё вернёмся, а сейчас вспомним, что город, по сути, является полуостровом. Только омывается он не лагунами, не морем, а озером, точнее - широким затоком, или заливом, образованным рекой Минчо, берущей своё начало в южной оконечности озера Гарда и впадающей в реку По. Ещё в 12 веке заток был разделён двумя дамбами на 3 части, получившие названия Верхнего, Среднего и Нижнего озёр. Их берега со стороны города симпатичные, но не более того. И уж точно не "итальянские" - по крайней мере, примерно так же выглядит берег Плещеева озера в Переславле-Залесском, в котором я побывал этой весной.
Что касается "коронного" вида на Мантую с одной из дамб, то он, мягко говоря, разочаровал. На инетовских фото это смотрелось намного эффектнее...
На берег озера (Среднего, если быть точным) выходит площадь-парк, посвящённая древнеримскому поэту Вергилию, родившемуся в небольшой деревне близ Мантуи. В её центре в обрамлении двух фонтанов на постаменте из каррарского мрамора возвышается бронзовый памятник самому поэту.
На одном из мостов расположена лоджия старого рыбного рынка, называемая также лоджией Джулио Романо:
Рядом с ней можно увидеть башню св. Доминика - бывшую колокольню одноимённого монастыря, построенного в 15 веке:
Ещё две башни 12 столетия:
Церковь св. Франциска, восстановленная после Второй мировой войны:
Неизвестного (для меня) происхождения дом с интересной лепниной:
Один из городских переулочков:
Церковь св. Себастьяна расположена за пределами исторического центра в южной части города. Если вы будете проходить мимо неё (например, направляясь к Палаццо Те, о котором речь пойдёт дальше), искренне рекомендую ограничиться взглядом со стороны, поскольку её интерьеры, на мой взгляд, совершенно не заслуживают ни времени, ни денег (вход на верхний ярус стоит 1.5 евро).
Тарелка местных специалитетов - первое блюдо обеда в местном ресторанчике. Особенно интересными оказались мандарины в остро-горчичном маринаде и кабачки, наоборот, в чём-то сладком (но при этом всё равно довольно пряном):
Церковь с редким названием Богоматери землетрясения (Madonna del Terremoto), воздвигнутая в благодарность за то, что Небесные силы защитили город во время катаклизма 1693 года:
Местные жители развлекаются - воскресный вечер всё-таки!
Ещё одим примечательным местом Мантуи является Дом Риголетто. Именно сюда, в небольшой особняк 15 века "поселил" Верди знаменитого шута - главного героя одноимённой оперы (той самой, где "сердце красавиц склонно к измене"), действие которой происходит именно в Мантуе. В центре небольшого внутреннего дворика стоит памятник самомуРиголетто - разумеется, в шутовской одежде:
***************
Не знаю уж почему, но мы соблазнились посетить второй по известности дворец Мантуи, названный всего двумя буквами: Те, Палаццо Те (palazzo Te). Его построил в первой половине 16 века Федерико II Гонзага, который впоследствии стал первым герцогом Мантуи, получив этот высокий титул от императора Священной Римской империи Карла V, бывшего тогда "по совместительству" королём Испании (а если точнее - Кастилии и Арагона, поскольку первую Корону единой Испании примерил только его сын Филипп II).
Федерико задумал соорудить загородный дворец, который стал бы его летней резиденцией, а заодно служил бы укромным гнёздышком для встреч с любовницей маркиза (тогда ещё) Изабеллой Боскетти. Работа была поручена римскому архитектору и живописцу, ученику Рафаэля Джулио Романо, который за полтора года построил сам дворец, а потом в течение 10 лет украшал его интерьеры, избрав для этого входивший в моду стиль маньеризм. На открытии дворца, кстати, присутствовал сам Карл V, который, видимо, так проникся (или Гонзага его так обаял, или не только Гонзага), что вскорости даровал мантуанским правителям герцогское звание.
Посещение Палаццо Те, на мой взгляд, является исключительно опционным, и я рекомендую очень хорошо подумать, нужен ли он вам и стоит ли тратить на него время. Во-первых, учтите, что в отличие от прочих местных достопримечательностей, расположенных довольно кучно, дворец находится "на отшибе" - километрах в полутора от площади Сорделло, и дорога к нему лежит по не самым привлекательным кварталам города. Во-вторых, с точки зрения архитектуры дворец, честно говоря, довольно пресный, если не сказать - совсем никакой, а его открытые пространства являются не парками, а просто лужайками, более пригодными для игры в мяч, чем для романтических прогулок. По большому счёту, главная "фишка" дворца - его интерьеры, и прежде всего - фрески Джулио Романо, так что если они вам интересны - benvenuti (то есть добро пожаловать), а если нет - "посторонним вход воспрещён": игра не стоит "свеч", то есть времени и денег (9 евро всё-таки, не самая маленькая сумма...).
Мы, честно говоря, были здесь явно посторонними, прельстившись, главным образом, как обычно, на архитектурную составляющую, которая почему-то глянулась нам на фото и совсем не произвела впечатления "на натуре". Ну а художественная часть Палаццо Те, как я уже сказал, очень и очень на любителя. Мы таковыми не оказались, поэтому ориентироваться на мои впечатления и суждения категорически не стоит; что до фото, то они тоже были сделаны довольно бессистемно и никоим образом не претендуют на "путеводитель по дворцу".
За так называемой Почётной лоджией (loggia d'onore) открывается просторный внутренний двор, обрамлённый монументальной колоннадой:
А это обратный вид: сама Почётная лоджия со стороны двора:
Ещё один, малый, двор - нечто вроде монастырского клуатра, но гораздо менее привлекательный:
Фрагмент оформления Зала Купидона и Психеи, являвшейся герцогской трапезной:
Фрагмент другой знаменитой фрески - "Падение гигантов", украшающей самый большой зал палаццо, так и названный: Зал гигантов:
В Большом зале лошадей изображены 6 любимых коней Гонзага (как коронным увлечением феррарских герцогов Эсте была артиллерия, так для правителей Мантуи - коневодство). А сам зал - казалось бы, какая связь ? - предназначался для танцев.
Часть оформления Зала орлов:
И "россыпью" - ещё несколько разных фрагментов интерьеров Палаццо Те:
Одна из самых запоминающихся фресок - сам Федерико Гонзага в образе то ли Геракла, то ли одного из олимпийских богов:
И ещё одна очень характерная для Палаццо Те фреска: сцена соблазнения Олимпиады Юпитером (фото из Википедии):
На самом деле Джулио Романо оказался большим шалуном (как, впрочем, и многие творческие личности) и создал целую серию подобных сюжетов. Позже они стали иллюстрациями "итальянской кама-сутры", перед которой "Декамерон" выглядит невинными сказками, известной как "Позы Аретино". Это название произошло от имени итальянского писателя и сатирика Пьетро Аретино, в общем-то, довольно серьёзного и солидного автора, сочинившего на досуге сонеты к каждой любовной сцене, старательно и в мельчайших деталях нарисованными Джулио Романо. Прочитать историю создания этой любопытной книги, а также посмотреть сохранившиеся до нас иллюстрации можно на сайте (конечно же, не единственном) https://ru.wikipedia.org/wiki/Позы_Аретино .
Так что не удивительно, что интерьеры Палаццо Те оказались прекрасными декорациями к фильму маэстро Тинто Брасса "Любовь моя" (Monamour). Ну а какие фильмы снимает Тинто Брасс, думаю, известно всем.
***************
Лично я посещение Палаццо Те никак не могу записать в свой актив - не мой всё же это формат, ни в малейшей степени. Так что закончу рассказ о Мантуе я не им, а сооружением, которое пришлось мне по вкусу намного больше (поскольку я фанат разного рода старинных фортификаций) - крепостью св. Георгия начала 15 века, которая является составной частью Герцогского дворца. Её построил, кстати, тот же архитектор, который возвёл замок Эсте в Ферраре - Бартолино да Новара. Правда, похожими их назвать нельзя, поскольку крепость, уже утратившая первоначальное военно-оборонительное значение, была значительно реконструирована в середине 15 века и превращена в замок, где проживала одна из самых известных женщин тех времён Изабелла д'Эсте, мать Федерико Гонзага (напомню, построившего Палаццо Те), через которую породнились два чуть ли ни самых именитых рода Италии.
Крепость окружена рвом, заполненным водой. Сейчас она вовсю цветёт, но эта зелень только придаёт дополнительного колорита и подчёркивает суровую мощь стен замка:
Как видите, при замке-крепости даже свой локальный флот имеется:
*********************************************************************************************************
Ну вот и всё... Рассказ подошёл к концу, и только сейчас, вместе с ним, окончательно завершается наша поездка по Эмилии-Романье. Пока я описывал её, освежая практически каждый день новые и новые впечатления, она продолжала жить во мне, а я не отпускал её ни на шаг - таким образом как бы продлевая её. Возможно, рассказ кому-то показался слишком длинным и долгим - ну уж простите... Признаюсь, что спешить мне было некуда - ведь что может быть лучше долгим и нудным российским межсезоньем (к жителям Сочи это не относится !), чем воспоминания о путешествиях по ярким и тёплым во всех отношениях странам! Г. Гейне меня наверняка бы понял, ведь это он написал в "Путешествии от Мюнхена до Генуи": "...у нас очень холодно и сыро, наше лето только выкрашенная в зеленый цвет зима; даже солнце принуждено у нас носить фланелевую куртку, чтобы не простудиться... где даже тучи корчат почтенные мещанские рожи и скучно позевывают сверху!" Так что наши зимы - во всех отношениях лучшее время для осмысления уже совершённых путешествий и "маршрутизации" новых. Первым из которых - если бог даст, конечно - станет уже весенняя поездка по неаполитанскому побережью, о котором, признаюсь, ещё год назад я и не помышлял и которая, как это часто бывает, сама выбрала меня. А посему - до новых итальянских встреч!
