Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна. Часть 1

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)

Здравствуйте, друзья ! Наконец-то пришёл черёд рассказать и об этом путешествии, горячими впечатлениями от которого я пожертвовал в пользу подготовки к следующей "итальянской" поездке, а потом - и рассказа о ней. Наверное (и даже наверняка) это было неправильно, но так уж сложился график поездок в этом году, что написать полностью этот рассказ между ними не представлялось никакой возможности.

Пожалуй, это было наше первое испанское путешествие, которое не включало в себя ярко выраженных хитов и "топов". В какой-то степени его даже можно назвать "поездкой ради самой поездки", правда, с ключевым словом "в Испанию", которая для нас является не просто "очередной" страной, как Италия, Франция или Португалия; я бы сказал, что в другие страны мы просто ездим, а в Испанию - возвращаемся. Не так часто, как хотелось бы, но ведь "переедать" страну так же вредно, как и пищу - если б я каждый день ел мои любимые натильяс или крема каталана, то очень скоро, подозреваю, перестал бы выделять их от обычной сметаны.


И всё-таки... всё-таки "пряности" этой поездке не хватило. Всё-таки нужны эти самые "хиты и "топы", без них путешествия, продолжая аналогию с едой, становятся пресноватыми или чуть-чуть недосоленными... Именно они "возбуждают" нас, превращая процесс ожидания поездки в её предвкушение, именно они являются "маяками", ориентируясь на которые мы выбираем свои дороги. Индия ради Тадж-Махала, южная Франция ради Каркассона и Пон-дю-Гара, а северная - ради Мон-Сен-Мишеля, Португалия ради Синтры, Сирия ради крепости Крак-де-Шевалье и "чёрного амфитеатра" в Босре - лишь немногие примеры из наших "путевых листов" последних лет. Да та же Испания - я с ностальгией и завистью (к самому себе, разумеется) вспоминаю перечень городов нашей первой поездки: Сеговия, Авила, Саламанка, Кордова, Севилья - более звёздного состава у нас не было ни до, ни после.

Конечно, и в этом путешествии большинство мест (да, в общем-то, практически все) оказались довольно интересными: и "маленький каменный городок" (один из наших любимых "форматов") Лагуардия, и "северный Толедо" Эстелья, и очаровательный рыбацкий пригород Сан-Себастьяна Пасайя, и потрясающий романский мост в Пуэнте-ла-Рейна, и, конечно же, великолепный приморский пейзаж, окружающий часовню Сан-Хуан-де-Гастелугаче, в которую я не добрался во время первого посещения испанских северов 2 года назад. Да много чего было... не было только слёз, которые, признаюсь, порой наворачиваются на глаза, когда после возвращения начинаешь разбирать собственные фото и вновь переносишься туда, где ты совсем недавно оставил часть своего сердца...

***************
С погодой в этот раз нам не слишком повезло. Хотя, может, и совсем наоборот: по крайней мере мы ни разу, извиняюсь за физиологичность, не вспотели (поход к Сан-Хуан-де-Гастелугаче не считается, туда и в мороз "сухим" трудно добраться). Температура практически не поднималась выше 20-22, а солнце и голубое небо мы впервые по-настоящему увидели только в последний день (отмечу, что путешествовали мы в самом начале сентября, и даже один день лета, то есть августа, прихватили). Зато и с дождями, которых я больше всего опасался в этом регионе, успешно разминулись, раскрыв зонт только однажды. Вообще дождей было больше, но наши с ними графики "прогулок" счастливо не совпадали.

После долгого перерыва мы летели "Иберией" - очень уж удачный вариант они предлагали: туда - прямой до Мадрида, обратно - с пересадкой в том же Мадриде из Бильбао. И всё это - по довольно доступным по нынешним временам ценам. К своему главному недостатку - жёсткой (во всех смыслах) компоновке салона "иберийцы" добавили ещё один: совершенно непонятное деление всех пассажиро эконом-класса на 4 категории: так называемые Grupo A, Grupo 1, Grupo 2 и Grupo 3 (и всё это - помимо стандартных бизнеса и приоритета). Глубокого смысла этого "ноу-хау" я, откровенно говоря, так и не понял: за исключением первенства при посадке в самолёт никаких других привилегий одна группа над другой не имела, ну а в том, сяду ли я на своё законное место на 10 минут раньше или на 15 минут позже, я лично особой разницы не вижу. В каком-нибудь малобюджетнике, где рассаживаются по принципу "кто первый", это имело бы значение, а тут... В общем, ничего, кроме недоумения, "генеральная линия" развития полётного бизнеса "иберийцами" не вызвала.

А вот что любопытно - "Иберия" оказалась первой в моей практике авиакомпанией, которая не приказала выключить "электронные устройства" перед взлётом, а всего лишь (забыл уже за давностью времени, что именно они сказали) то ли установить их в авиарежим, то ли и вовсе - просто держать покрепче. В любом случае читать на взлёте вы можете совершенно открыто !

Уже на подлёте к Мадриду я впервые увидел грозу прямо за окном (что полностью соответствовало погодным прогнозам на этот день). Надо сказать, выглядело это довольно эффектно, тем более, что уже давно стемнело (рейс был вечерним), и молнии сверкали особенно ярко. Уж не знаю, облетали ли мы этот фронт или как, но в итоге сели точно по расписанию.

Так уж получилось, что в последнее время, прилетая в Мадрид, мы каждый раз добираемся в город новым путём. В этот раз мы "протестировали" маршрут автобуса N 200, который быстро и буквально за копейки довёз нас как раз туда, куда было надо - к так называемому "интеркамбьядору" (intercambiador), по-нашему - транспортно-пересадочному узлу, на авениде-де-Америка (Avenida de America), откуда на следующее утро должен был стартовать наш автобус до Логроньо. К счастью, гроза уже отшумела (число валявшихся на улицах совсем не маленьких веток, не говоря уже о прочих сучках и листьях, говорило, что она была нешуточной) и отошла от Мадрида и, хотя под ногами ещё было мокро, единственными "пострадавшими" оказались колёсики наших сумок-рюкзаков.

Той ночью нам достался, пожалуй, лучший отель (при этом - за очень небольшие деньги), в котором мы когда-либо останавливались в Мадриде: огромная комната с кухонным уголком, холодильником и СВЧ, вся меблировка абсолютно новая и очень удобная, куча розеток, вполне пристойный завтрак... Жаль только, что его расположение очень специфично: он хорош, главным образом, именно для тех, чей путь привязан к этому самому "интеркамбьядору". Да, метро, конечно, никто не отменял и оно в "интеркамбьядоре" тоже присутствует, но для пребывания в городе лично я всё равно выбрал бы что-нибудь поцентральнее...

***************
Ранним утром, когда ещё толком не рассвело, мы, позавтракав (нас пустили на 15 минут раньше официального открытия "столовой", что тоже большой плюс отелю), уже были на пути к "интеркамбьядору". Intercambiador - это целый город в несколько этажей со сложной системой поземных развязок, причём "внутренние" дороги настолько узкие (для экономии пространства, понятно), что оставалось только удивляться, как огромный автобус втискивается в них, не говоря уже о поворотах. Общая структура "автовокзала" довольно логичная (один этаж - для ближних направлений, один - для дальних и т.д.), но с информацией дело обстоит не блестяще: единого информационного табло, как следовало бы ожидать, нет. То есть пара "телевизоров" при входе с улицы имеются, но на них отображаются лишь несколько рейсов по непонятной выборке. Конечно, "свой" автобус мы нашли, хоть и не сразу, получили при посадке по бутылочке питьевой воды из заполненной льдом ёмкости и - отправились в дальний (4 часа для автобуса - всё же немало) путь.

Дорога шла по ужасно знакомым местам: ведь именно здесь мы рулили совсем недавно - всего каких-то 3 месяца назад. Вот Мединасели - вдали хорошо заметны римская арка и крепость на возвышенности. А вот та самая дорожная развязка, на которой тогда шли ремонтные работы, что заставило нас съехать совершенно в другом месте по временным указателям - до сих пор помню, как озадачился этим навигатор, упорно пытавшийся вернуть нас туда, где проезда не было; сейчас она уже совсем новенькая, как игрушечная, и положенный недавно асфальт не успел ещё даже посветлеть. А вот проезжаем черезАльмасан и опять видим снизу вверх шпили церквей и стены старого города, апсиду романской церкви Сан-Мигель... Откуда-то изнутри слышится "агааа, здесь мы уже были, это мы уже видели" - может, это и отголоски тщеславия, но как всё-таки приятно сознавать, что мы уже столько повидали, и многие места приветствуем на правах старых знакомых... 

Уже близ Сории мы проезжаем ещё одно знакомое место, на которое я буквально облизывался в прошлый раз: очень красивый вид на 2 моста, переброшенных через широкий овраг с маленькой речкой. Впереди - старинный (реставрированный, конечно же) мост с мощными опорами в духе средневековья, а за ним - воздушный, лёгкий, кажущийся парящим, современный железнодорожный виадук. Как же я тогда искал возможность съехать с трассы и остановиться хотя бы на несколько минут, чтобы пройтись по романскому мосту, но... тщетно: когда-то ведшая с моста к трассе дорога ныне перегорожена типовой "кромкой-бордюрчиком", а "кривые" пути, которые, естественно, всё же нашлись, потребовали бы слишком много разворотов и прочих телодвижений... 

А вот после Сории дорога пошла незнакомая и по-настоящему живописная: начались горы. Не Пиренеи, конечно, но отдельные вершины реально впечатляли монументальностью и величием, не говоря уже об их красоте. К сожалению, снять их не получилось (что особенно жаль, учитывая, что у меня неожиданно неплохо вышли подобные "автобусные" фото в недавнем Марокко) - не с той стороны мы сидели, солнце вовсю бликовало именно в наши окна...

Дорога петляла всё больше, и в конце концов перешла в самый настоящий серпантин. По таким трассам я обожаю ездить, будучи за рулём, а вот из автобуса, признаюсь, очень хотелось побыстрее выйти, и я уже не мог дождаться, когда же мы, наконец, приедем, тем более, что, судя по времени и включённому для интереса навигатору, до Логроньо оставалось всего ничего. Ориентация на время, кстати, подвела: в очередной раз "Альса" опоздала, в этот раз - минут на 20 (согласитесь, не так уж и мало !), что-то в последних поездках хронически не везёт нам в этом смысле на неё...


<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛОГРОНЬО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Логроньо - далеко не самый интересный для туриста город Испании, и приезжать сюда, чтобы получить впечатления того же порядка, как, к примеру, от Бургоса, Жироны или Куэнки, не стоит. Чтобы ехать в Логроньо, нужны вполне конкретные основания, и таковых я вижу два. Первое - ради местных (и окрестных) бодег, поскольку Логроньо - не только столица испанского автономного сообщества Ла Риоха, но и центр одного из самых известных в Европе винодельческих регионов Риоха. А второе - использовать Логроньо в качестве базы: как для разъездов по окрестным городкам-деревушкам, так и как удобную "точку входа" в эту часть Испании.

С винами Риохи наши отношения как-то не сложились: сколько раз мы покупали их, что в России, что в самой Испании – и ни одно, мягко говоря, не произвело впечатления. И уж точно я не могу ставить их на один уровень с Бордо, с которым у меня когда-то сложилась любовь с первого глотка. Самое смешное, что мои близкие друзья, зная моё отношение к Испании, как-то, не сговариваясь, повадились дарить мне по всяким поводам именно Риоху. Сначала мы всё же попивали её, но потом уже начали аккуратно (чтобы дар не оказался у изначального дарителя) передаривать без угрызений совести - вещь-то действительно не самая плохая, да и брэнд знаменитый, а наши субъективные вкусы в этом плане совсем не показатель.

Так что в Логроньо мы оказались именно по второй причине, "встав" здесь "лагерем", откуда можно было легко съездить к нашим основным в этих краях целям: в Лагуардию, Нахеру и Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, ну а потом "коротким перебежками" двинуть дальше в сторону севера.

***************
Логроньо во многом напомнил нам недавно посещённую наваррскую Туделу. Во-первых, тем, что это очень приятный для жизни город. Хотя - и это во-вторых - по-настоящему красивых и интересных мест здесь очень мало. Самым живописным уголком города мне показаласьРыночная площадь (Plaza del Mercado), раскинувшаяся перед городским собором. Сам собор-то весьма так себе: не обременённое излишним декором довольно типовое ренессансное храмовое сооружение с двумя колокольнями-"близнецами". А вот площадь, окружённая "разнокалиберными" по высоте и цвету домами с узкими фасадами, смотрится и красиво, и живо, и как-то весело. А расположенная в её центре сосна (из глубин ассоциативного мышления тут же всплывает "На севере диком стоит одиноко...") ещё больше усиливает такое впечатление:

В 1956 году Рыночная площадь "засветилась" в фильме "Calle Mayor" ("Главная улица"), поставленном Хуаном Антонио Бардемом (кстати, дядей известного ныне актёра Хавьера Бардема). Об этом событии напоминает нечто вроде мемориальной доски на одном из домов на площади:

Интересно, что в самом Логроньо улицы со столь привычным для Испании названием сейчас не существует. Она была переименована на рубеже 19-20 столетий, получив имя маркиза де Сан-Николаса (Marques de San Nicolas), трижды бывшего алькальдом (мэром) города во 2-ой половине 19 века. На ней в здании бывшего монастыря Милосердия (Convento de la Merced) с красивым порталом находится парламент Ла-Риохи:

Собор, сооружённый в 16-18 веках, имеет немного странное название Санта-Мария-де-ла-Редонда (Santa Maria de la Redonda). Оно произошло от того, что первая одноимённая церковь (ещё не будучи собором), построенная на этом месте, имела восьмиугольную, то есть почти округлую (в переводе - redonda) форму.

В нише главного фасада расположено большое каменное ретабло:

Два не менее красивых боковых портала - что интересно, совершенно одинаковых:

 

Часы с тремя циферблатами вместо трёх стрелок:

Интерьеры собора очень "испанские" (я с трудом представляю нечто подобное в Италии или Германии), но особо примечательного внутри ничего нет:

Любопытно, что, поскольку собор расположен на болотистых почвах неподалёку от реки Эбро, его фундамент сделан из ветвей виноградной лозы, которая не гниёт от влаги, хорошо выдерживает нагрузки и амортизирует осадку здания.

Башни собора не дают затеряться в городе и видны если не отовсюду, то из очень многих мест, указывая, как маяки, направление к центру:

 

  Логроньо давно считается одним из главных гастрономических центров Испании, и об этом в историческом центре говорит буквально всё. Хотя с тем, что мы увидели через несколько дней в Памплоне, Логроньо не стоит и близко (но об этом - в своё время).

 

Один из самых "винно-тапасных" уголков города - улица Сан-Хуан, которая имеет даже свой "гастрономический глобус":

С 16 века в Логроньо начали строить calados - подземные каменные бодеги, расположенные под домами в центре города и обеспечивающие требуемый температурный режим для хранения вина. Одним из сохранившихся до наших дней таких "погребов" является calado de San Gregorio, которое находится внутри и снизу этого здания:

А вот как выглядит само помещение винохранилища (фото с сайта городского айюнтамьентоhttp://www.xn--logroo-0wa.es):

Целый "Дом трески" - casa del bacalao:

И "сырный" дом с обаятельнейшей Бурёнкой:

***************
Ещё одной характерной чертой Логроньо является то, что он расположен на Пути Сантьяго, и приметы этого с соответствующей атрибутикой можно увидеть повсюду:

Очень любопытны два огромного размера "дружеских шаржа", посвящённые пилигримам, нарисованные на стенах обычных домов. Про первый их них я прочитал ещё в книге Г. Парсеговой, отметил себе, что обязательно надо его посмотреть, потом успешно забыл о нём и увидел уже совершенно случайно:

"Испанцы" сразу поймут, в чём тут "фишка", а для остальных я дам небольшое пояснение. Надпись слева от рисунка гласит: "El Camino de Santiago se hace por etapas", то есть "Путь Сантьяго совершается этапами". Однако после зачёркивания буквы "Е" получается "El Camino de Santiago se hace por tapas" ("Путь Сантьяго совершается тапасами"). Такие вот лингвистические игры! И - обратите внимание - на переднем плане изображена рука с пинчо (тапасом на "шпажке"), а на отбрасываемой ею тени мы уже видим человека, держащего посох паломника с раковинами - традиционным символом пилигримов.

А вот другой рисунок стал для меня полной неожиданностью: на нём изображён явный зэк, торс которого буквально усыпан наколками, которые при ближайшем рассмотрении оказываются печатями, проставляемыми в паспорте паломника в пройденных по маршруту городах:

Честно говоря, сначала это меня обескуражило. Но потом я, наоборот, очень обрадовался: если Камино может так шутить над самим собой, значит, в нём ещё есть жизнь, а его духовность ещё не превратилась в религию. Прав, 1000 раз прав был старик Ошо, когда говорил, что подлинная духовность не бывает без смеха и юмора, что хмурые лица - удел людей, которые хоть и считают себя истинно религиозными, но уже упустили очень важное, что человек, который не умеет веселиться, уже умер и потерял связь с мирозданием, что излишне серьёзные люди теряют свою человечность. "Чтобы стать просветленным, человеку нужна легкость цветка, легкость пера, многоцветие радуги" - как прекрасно сказано ! И, помните, примерно это же произносит "тот самый Мюнхгаузен": "Я понял, в чём ваша беда: вы слишком серьёзны..."

Так что за Путь Сантьяго можно быть спокойным: он остаётся одним из немногих организованных духовных течений, не утерявших свою сущность. А может, даже и единственным.

А эта скульптурная группа, на 1-й взгляд, тоже изображает Камино - но несколько иное. Она посвящена 25-летию Вальванерады (Valvanerada) - ночного хода от Логроньо до монастыря Вальванера, расположенного в 63 км от города. Сие мероприятие проводится ежегодно в последнюю субботу апреля по инициативе Ассоциации доноров крови Ла-Риохи и направлено на популяризацию и развитие донорства.

***************
Неудивительно, что среди прочих церквей Логроньо особое место принадлежит церкви Сантьяго (по-нашему - св. Иакова). Издали она выглядит не слишком привлекательно:

Очень любопытную картину можно наблюдать на площади, примыкающей к церкви со стороны апсиды. На ней изображена имитация в увеличенном виде настольной "Игры гуся" (juego de la oca). По сути, эта обычная игра-"ходилка", множество разновидностей которой знакомо каждому из нас по собственному детству. Бросая кубики, игрок передвигается вперёд, а оказываясь при этом на определённых клетках, либо пропускает ходы, либо отступает назад, а то и вовсе начинает всё заново. Оформление игры может различаться, но в каждом случае поле состоит из 63 клеток, расположенных по спирали.

Самое интересное в этой игре - её история, хотя как раз именно тут ясности меньше всего. Есть мнение, что в Испанию Игра гуся пришла из Италии в 16 веке после того, как один из флорентийских герцогов Медичи подарил её королю Филиппу II. Но некоторые легенды связывают рождение игры с тамплиерами и даже придают ей мистический характер: якобы в игровых полях зашифрован какой-то особый, предназначенный только для посвящённых, эзотерический маршрут Пути Сантьяго, а возможно, и указан ключ к сокровищам Ордена. А причём тут гуси ? А очень просто: известно же, что главной целью тамплиеров изначально была защита пилигримов в их странствиях к святым местам. Они охраняли паломнические караваны и места, где путники останавливались на ночлег, а помогали им в этом как раз гуси, известные своей чуткостью и способностью поднимать много шума при опасности (всем известна легенда о том, как гуси Рим спасли) - недаром у многих народов гуси с древних времён считались символом предусмотрительности и бдительности.

С другой стороны церкви расположен Фонтан пилигримов. Времени его сооружения мы не знаем, а свой сегодняшний вид он приобрёл после реконструкции 1675 года:

Самая примечательная часть церкви Сантьяго - ренессансный портал конца 17 века, на котором можно увидеть 2 статуи св. Иакова: внизу - в образе паломника, а вверху - какконного воина, в котором без труда угадывается Сантьяго-Мавробоец, Matamoros, как его прозвали после того, как при в битве при Клавихо, состоявшейся в 9 веке между христианским войскам астурийского короля Рамиро I и уже завоевавшими почти всю Испанию мусульманами (кстати, исторически факт самой битвы до сих пор считается недоказанным), апостол якобы появился на белом коне и принял участие в сражении.

Даже несмотря на то, что Сантьяго больше напоминает мушкетёра (что, в общем-то, не удивительно, поскольку автором статуи был фламандец), скульптура очень красивая, пожалуй, даже самая красивая из подобных, что я видел раньше. Вот только к духовности (по крайней мере, Новозаветной) она не имеет ни малейшего отношения: не может святой быть убийцей. А убийца - святым...

Ещё со времён посещения Сантьяго-де-Компостела мне запомнилась история о том, как в 2004 году капитул тамошнего собора решил убрать из храма статую Иакова-Мавробойца и заменить её на изображение Святого в образе паломника. Ректорский совет при городском епископе заявил, что хочет "вернуть святому его истинное значение, ибо он прежде всего был провозвестником слова Христова". Чем всё закончилось, догадаться не сложно - здравый смысл и попытка вернуться к чистоте евангельского учения оказались успешно похоронены бурными протестами "истинно верующих"...   Ещё одной параллелью с Туделой стала река Эбро, протекающая через Логроньо. И дело даже не в названии, не в том, что это та же самая река, а в том, как выглядят её берега в пределах города. Ну не умеют в Испании "обращаться" с реками (впрочем, в Италии дела с этим обстоят не намного лучше: вспоминаю недавно виденную Парму - бррр...): где-нибудь во Франции или в Германии река в городе, даже самый маленький ручеёк, так обустраивается и облагораживается, что становится одним из самых красивых городских уголков, одним из мест, где приятно и уютно прогуляться что днём, что вечером, где есть, на что посмотреть и чем полюбоваться. В Логроньо набережные если и есть (местами), то чисто утилитарные, а речные берега выглядят заросшими и неухоженными.

И всё же именно благодаря реке в городе имеется одно из самых древних и красивых сооружений: Каменный мост Puente de Piedra. Его история уходит далеко в прошлое, ещё в 1285 году изображение моста появилось на гербе Логроньо, что свидетельствует о его значимости и важности. И хотя тот Каменный мост, что мы видим сегодня, сравнительно молод - его соорудили в конце 19 века после того, как прежний был разрушен при наводнении, он вряд ли уступит красотой своему предшественнику.

На другом берегу видно оригинальное красное здание, на котором выделяются большие круглые окна, напоминающие корабельные иллюминаторы. Это Дом наук (Casa de las Ciencias), бывший вначале ... городской скотобойней, а ныне отданный под проведение разного рода выставок и экспозиций.

***************
Возможно, единственной, кроме церквей, исторической достопримечательностью Логроньо являются сохранившиеся остатки городских укреплений первой половины 16 столетия: фрагменты оборонительной стены, круглая крепостная башня Cubo del Revellin и воротаpuerta del Revellin (они же - ворота Пути Сантьяго - puerta del Camino) - единственные сохранившиеся из пяти существовавших в те времена. Над ними в камне выбит двуглавый орёл - символ короля Карла V, а по его сторонам - гербы самого Логроньо, на которых уже появились лилии, включённые в герб по приказу самого короля в память о том, как в 1521 году город выдержал осаду французских войск.

Сегодня бывшие фортификации выглядят уже совсем мирно, а место вокруг них - вполне уютно и умиротворяюще. И, похоже, местные жители очень любят проводить здесь время.

***************
Любопытный памятник сравнительно не так давно минувших дней: ныне отдельно стоящаятруба табачной фабрики 19 века:

 

Вот, кстати, как раз труба (хотя не думаю, что та же самая) изображена в руках ''исторического человека" (Hombre Historico) - одного из примеров современной городской скульптуры:

Вообще Логроньо в целом - город вполне современный, со многими зелёными уголками, скверами, просторными площадями и фонтанами. Правда, такой формат в Европе мне не слишком интересен (если честно - совсем не интересен), поэтому на фото подобных мест практически не получилось.

Городской автовокзал очень своеобразно вписался углом в жилые здания. Для нас он стал самым часто посещаемым (кроме отеля, конечно) местом в Логроньо.

***************
С намного большим удовольствием я продолжу рассказ об историческом наследии города. Среди которого, на мой взгляд, самым впечатляющим является портал церкви св. Варфоломея (San Bartolome), который испанская Википедия называет "лучшим образцом готической скульптуры в Ла-Риохе".

При съёмке рука почему-то дрогнула... Но передать великолепие портала это, думаю, не помешало. Он был сооружён в 12-14 веках и отразил особенности переходного периода от романики к готике. Любоваться и восхищаться скульптурной композицией можно очень долго, а если начать рассматривать детали, то оторваться становится совсем трудно:

А вот башня-колокольня была построена уже значительно позже, и в ней просматриваются черты стиля мудехар:

Отличительной чертой другой старой церкви Логроньо - дворцовой императорской церкви Богородицы (Iglesia Imperial de Santa Maria de Palacio) является наличие двух башен: остроконечной "иглы" (её так и прозвали - la aguja), сооружённой ещё в 13 веке, правда, впоследствии претерпевшей многочисленные реформы, и квадратной колокольни середины 15 столетия:

 

Небольшой фрагмент интерьера церкви:

Вот такое интересное романское окошко, обрамлённое украшенными мордочками колоннами, находится в апсидной части церкви Богородицы:

Особняк 18 столетия, известный как дворец генерала Эспартеро - испанского военачальника 19 века, неоднократно возглавлявшего правительство и даже бывшего некоторое время регентом королевства, который, удалившись от политики, провёл в этом дворце последние годы своей жизни. Сейчас в здании располагается Музей провинции Ла-Риоха.

  Ещё несколько "городских картинок" из самых разных уголков Логроньо:

 

 

Дело близится к вечеру, и народ рассаживается в кафе, барах и ресторанах, а кто-то просто устраивается на уличных скамейках и занимается очень испанским делом - общением и созерцанием:

***************
С вечерами в Логроньо нам повезло: небольшие, но сильные дожди шли либо днём, либо уже ночью, так что своим любимым временем суток - сумерками - мне удалось насладиться по полной программе. И именно вечерами здесь особенно чувствовалось приближение осени, а множество сухих листьев, так уютно шуршащих под ногами, напоминали, что даже в Испании лето не вечно, ну а в этом почти северном по местным понятиям регионе - тем более...