Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна. Часть 2

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛАГУАРДИЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Городок Лагуардия (Laguardia), хоть и расположен недалеко от Логроньо, относится уже не к Ла-Риохе, а к Стране Басков. До него можно доехать на автобусе компании Álava bus(Алава как раз является одной из 3-х провинций Страны Басков), который курсирует между Лагуардией и Логроньо примерно раз в час (хотя в течение дня есть интервалы и побольше). Автобусы "Алавы" очень небольшие и напоминают, особенно изнутри, маршрутку, сохраняя, впрочем, комфортабельность "обычных" автобусов.

Несмотря на кажущуюся очевидность, Лагуардия оказалась в нашем маршруте не без колебаний: я долго выбирал между ней и Вианой. Во-первых, мне хотелось увидеть место, где похоронен Чезаре Борджия (в Виане), а во-вторых, обзор Лагуардии гугловским "жёлтым человечком" очень ограничен (что вообще не слишком характерно для Испании), и то, что можно было увидеть, выглядело привлекательно, но не до конца убедительно. Намного более эффектными оказались фото из инета, и именно они склонили "чашу весов" на сторону Лагуардии, о чём мы потом ни разу не пожалели. Более того, были премного благодарны своим ангелам за подсказку "свыше".

Лагуардия - очень живописный городок. Здесь можно любоваться чуть ли ни каждым уголком или улочкой - недаром мы привезли отсюда фотографий намного больше, чем из Логроньо, где провели не в пример больше времени. Прекрасная площадь Пласа Майор, каменные улочки, старинные дома, достойное историческое наследие в виде, как минимум, двух не слишком искажённых реставрациями средневековых церквей и сохранившихся крепостных стен, остроконечные кипарисы, антуражи местного виноделия... Добавьте к этому горы, хоть и не слишком близкие, но очень красиво обрамляющие на заднем плане окрестные и даже иные городские пейзажи... Да и дух древних времён отсюда ещё явно не выветрился до конца. Впрочем, даже 100 слов всё равно не заменят одного взгляда, так что я лучше просто покажу, что из себя представляет этот маленький город.

Мы ехали в Лагуардию и, признаться ужасались - в соответствии со всеми прогнозами навстречу нам надвигались огромные чёрные (поверьте, в данном случае слово "чёрные" надо понимать абсолютно буквально - это отнюдь не красочная фигура речи) тучи. Впрочем, сказав "надвигались тучи", я приукрасил ситуацию: тучи, в конце концов, приходят и уходят. Тут же чернело всё небо, и единственные просветы на нём были сзади - там, откуда мы только что приехали. Не надо было быть крупным пессимистом, чтобы понять, что наша встреча с неприятелем (то есть с ливнем, поскольку ничего иного с ТАКИХ небес взяться не могло в принципе) состоится как раз там, куда мы направляемся и как раз тогда, когда мы там будем. Честно говоря, я уже всерьёз настраивался на тот вариант, что мы пожертвуем Лагуардией в пользу собственного здоровья (чем ещё можно было рискнуть в последний день поездки, но уж никак не в первый) и банально уедем на первом же обратном автобусе... может быть, даже на том самом, на котором приехали.

Ну что... "станция Лагуардия, просьба выйти из вагона". Выходим: дождя ещё нет, но картина ужасающая, настроение, мягко говоря, не слишком радужное... Провожаем тоскливым взглядом отъезжающую "маршрутку": там тепло и сухо... Здесь, правда, пока тоже, но и ежу понятно, что не надолго. С другой стороны, раз уж приехали, что там ныть - ¡adelante! (вперёд!)

Перед нами - довольно высокие и мощные городские стены, сооружённые в 13 веке по приказу короля Наварры Санчо VII "Сильного" (кстати, учёные считают, что такое прозвище он получил за свой рост, оценивая его как нечто среднее между 2.22 и 2.31 метра!). Ещё более неприступными выглядят зубчатые башни, встроенные в стену на примерно одинаковом расстоянии друг от друга.

Построены сии фортификации были не для красоты и не ради престижа. Само расположение Лагуардии на "перекрёстке" королевств (будучи изначально наваррской, что даже отражалось в её полном названии - La Guardia de Navarra, она много раз переходила из рук в руки от Наварры к Кастилии и наоборот) требовало превратить её в неприступный форпост. Даже население города было поделено по территориальному принципу на 4 группы, носящие имена святых (Энграсии, Николая, Иоанна и Антония), за каждой из которых был закреплён определённый участок крепостной стены на случай осады или штурма. С тех времён на городских воротах, коих было также 4, сохранились ниши, где помещались статуи соответствующих святых - небесных заступников, а в одной из них даже сейчас можно увидеть древнюю статую св. Антония.

Сегодня крепостные стены выглядят очень "обжито" - в их многочисленных окошках легко заметны признаки обитания: с внутренней стороны во многих местах к стенам пристроены жилые дома. Это напомнило мне дворец императора Диоклетиана в хорватском Сплите, чьи стены уже давно тоже стали частью местного "жилого фонда" - только масштаб их поболе будет, римский император как-никак...

Внутрь старого города мы входим через Мясницкие ворота (puerta de Carnicerias) - пятые ворота в крепостной стене, сооружённые уже в 15 веке вдобавок к четырём существовавшим ранее. По этой причине их также называют Новыми (Puerta Nueva).

Мясницкие ворота открывают путь (очень короткий, всего метров 50) к главной городской площади Plaza Mayor. Вообще такое очень характерное для Испании название в северных регионах встречается не часто, но в Лагуардии, как видим, традиции чтут. 

Вот именно тут-то всё и началось. Дождь не просто пошёл, он рванул, сорвался, всего считанные секунды отделили его первые капли от потоков воды, хлынувших сверху. В общем, "разверзлись хляби небесные" - это как тот случай. Мы с минимальными "потерями" добежали до первой аркады Пласа Майор и буквально вжались в нишу перед закрытой служебной дверью какого-то кафе. Гремел гром, дул сильнейший ветер, заносивший даже под крышу водяную пыль, бежавшие по площади потоки воды, напоминали маленькие горные речки, вдоль всей площади то ли прокатился, то ли проплыл невесть откуда взявшийся пластмассовый стул - в общем, о том, чтобы не то что выйти "на волю", а даже отодвинуться от ниши, не стоило и думать. Мой предыдущий "рекорд" европейской непогоды в бельгийском Антверпене был побит не просто "по очкам", а настоящим нокаутом. Мы очень радовались хотя бы тому, что были одеты не по календарю, который издевательски показывал последний день лета, а по "реальной погоде" и искренне сочувствовали менее предусмотрительным туристам, которые откровенно ёжились в майках и шортах (для сравнения: на мне, кроме рубашки, были джемпер и ветровка, и жарко, поверьте, не было ни капли). 

Впрочем, ливень, как обычно это и бывает, оказался не слишком долгим. Хляби пошли на убыль, и хотя дождь ещё падал, мы, подождав, пока из-под ног стечёт основная вода, решились на прогулку, разумеется, под зонтом. Деревьев в Лагуардии не слишком много, но даже при этом улицы были засыпаны листьями и сломанными ветками. Вот только один пример, как это выглядело:

В России мы часто говорим: "и почему же в Европе так чисто под ногами ?" А потому что с грязью тут начинают бороться сразу же по мере её появления. Смотрите, не успел ещё дождь окончательно прекратиться, а местные жители уже начали убирать улицы на своих "закреплённых территориях":

Впрочем, я немного забежал вперёд - ведь мы же (по логике рассказа) ещё не ушли с Главной площади, которая обязательно заслуживает отдельного внимания. Она относительно небольшая, прямоугольной формы, обрамлена домами с округлыми портиками и украшенными цветами балкончиками.

На Пласа Майор расположены сразу 2 городские ратуши (аюнтамьенто): Старая и Новая. Старая, построенная в 1574 году, находится на узкой стороне площади ближе к Мясницким воротам. На ней виден (хотя балконные растения его отчасти закрывают) большой имперский герб короля Карла V:

Новое аюнтамьенто (19 века) интересно прежде всего декором на его фасаде: большим каменным гербом города и красивыми часами, чёрный цвет которых контрастно выделяет их на фоне светло-жёлтой стены здания (а вот на фоне тёмной крыши не менее хорошо видны струи дождя):

Часы были установлены совсем недавно - в 1998 году. Они не простые и содержат в себе механизм (его везде называют карильоном, хотя, на мой взгляд, это не совсем верно: всё же классический карильон управляет колокольным звоном), который несколько раз в день (в 12, 14, 17 и 20 часов) приводит в движение фигуры под традиционную музыку местной фиесты.

Ещё какой-то герб на стене дома:

Ну а где гербы, там и рыцари - как же без них...

Под одним из портиков на длинной стороне Пласа Майор:

  Ну а теперь - на мокрые после дождя улицы города! Зонтики пока не закрываем, поскольку сверху всё ещё периодически сыплется какая-то мелкая фигня. Честно говоря, именно в таких каменных городках я люблю (хотя это мнение в нашей "команде" не все разделяют) "атмосферу дождя" - при условии, конечно, того, что ноги остаются сухими и за шиворот ничего не льётся. Видимо, моё "рыбное" созвездие всё-таки даёт о себе знать... 

Некоторые улочки просто увешаны флажками. Признаюсь, что прокомментировать это не могу, возможно, это "остаточные явления" какого-то городского праздника...

В подобных городках часто существует единая стилистика оформления табличек с названиями улиц и номерами домов. Здесь они выглядят так:

Вообще в Лагуардии постоянно присутствует ощущение, что ты находишься как бы в двух пересекающихся реальностях: с одной стороны - в настоящем старинном городе, сохранившим, кстати, свою средневековую планировку, а с другой - в некоей "фольклорной деревушке". Причём эти реальности отлично уживаются не в ущерб друг другу и вместе формируют то, что можно назвать расхожим выражением "музей под открытым небом".

Здесь даже собственные "мегалиты" сооружены:

Над дверной аркой одного из домов нам попался любопытный рисунок. "Что бы это значило", я, честно признаюсь, объяснить не смогу...

  Повсеместно встречаются приметы "винного" городка, но это - всего лишь капля в море по сравнению с тем, что находится в буквальном смысле под ногами. В Лагуардии практически каждый дом имеет свой собственный погреб, где хранится вино, во многих из которых обустроены бодеги, или, как их здесь называют, "пещеры" ("cuevas"). У главного входа в историческую часть города можно увидеть любопытную карту - нет, не улиц и достопримечательностей, а схему расположения подземных бодег! С одного взгляда на неё становится ясно, что под Лагуардией находится целый подземный город!

Но и "наверху" долго искать место, где можно выпить, не приходится:

Даже "Волчья пещера" имеется:

Отмечу, что несмотря на то, что Лагуардия административно находится в составе Страны Басков, она же является частью винной империи Риоха, которая территориально не совпадает с границами соответствующего автономного сообщества, будучи центром региона Rioja Alavesa (то есть Риохи провинции Алава).


А вот как позиционирует себя сама Лагуардия: тысячелетний город со столетними бодегами (перевод не на 100% буквален, но сути это не меняет) :

Есть и другая интересная привязка: Лагуардия лежит в стороне от Пути Сантьяго, но через неё проходит другой, хоть и намного менее известный паломнический маршрут: Camino Ignaciano - путь, по которому Игнатий Лойола, основатель и первый генерал Ордена иезуитов, прошёл от своего родного городка Аспейтия на севере Страны Басков до каталонских Монсеррата и Манресы.

А с такими пожеланиями Лагуардия обращается ко всем, кто живёт здесь или просто временно ступает на её землю:

"Мир тем, кто приходит,
Здоровья тем, кто проживает,
счастья тем, кто уходит"

Красиво сказано, не правда ли? 

Мы выходим к Королевской церкви Богородицы (Santa María de los Reyes), построенной в 12-15 веках и объединившей в себе как романский, так и готический стили. Есть версия, что когда-то она была монастырём тамплиеров, но документальных подтверждений этому пока не обнаружено.

Сбоку - старые ворота, в какой-то момент оказавшиеся ненужными и замурованные:

Лицо с очень выразительной мимикой как элемент декора на стене:

Церковь Santa María de los Reyes славится старинным порталом 14 века, который в 17 столетии был раскрашен в разные цвета. Таких полихромных порталов в Испании сохранилось всего 2: в Лагуардии и в Торо близ Саморы. В Торо-то мы его видели, а вот здесь не довелось, поскольку портал находится внутри церкви, а наш визит сюда не совпал с часами "открытых дверей". Впрочем, любое путешествие - это "искусство возможного", так что особо огорчаться мы не стали.

Напротив церкви возвышается Аббатская башня (torre abacial) - романская колокольня 13 века, которая вплоть до 19 столетия была соединена с церковью Богородицы специальным мостом-переходом.

Вход в башню закрыт красивой решёткой, в верхней части которой в окружении виноградной лозы мы опять видим герб города:

С другой стороны к церкви примыкает небольшой сквер (на самом деле это Площадь волынщиков - Plaza del Gaitero), сам по себе не слишком примечательный, если бы ни расположенная здесь оригинальная скульптурная композиция. 

Она посвящена странникам (Viajeros) и демонстрирует предметы, которые типа как являются их главными атрибутами. И если с обувью всё понятно (хотя "ампутированная" ступня, на мой взгляд, вызывает сильное недоумение), то "сумочная" часть явно диссонирует с заглавной идеей: с чемоданами, допустим, наши предки действительно когда-то разъезжали, а вот с лукошками... 

Ну а название площади произошло от старой традиции, когда многие музыканты из Страны Басков и других регионов (вплоть до Валенсии !) собирались здесь на свой "фестиваль", в память о котором в каждое второе воскресенье мая в городе проводится фиеста. Вот как это происходит:

Где-то у церковных стен расположена каменная площадь, посреди которой стоит самый настоящий колодец, насколько древний - понять трудно:

И ещё одни старые городские ворота:

Единственные западные ворота в крепостной стене - Puerta de Paganos, именованные так по названию деревушки, расположенной недалеко от Лагуардии. Через них мы на время выходим из старого города и попадаем на площадь с красивым старинным (или "под старину") фонтаном:

Фрагмент оформления верхней части фонтана с черепашкой в центре:

Отсюда же открываются виды на окрестные просторы и расположенные вдалеке горы:

И красивый зелёный уголок у крепостных стен:

В очередной раз мы заходим в город через ворота Сан-Хуан (св. Иоанна), расположенные в башне-колокольне одноимённой церкви:

Церковь Иоанна Крестителя (San Juan Bautista) - один из двух "больших" храмов Лагуардии. Как и Санту-Марию-де-лос-Рейес, её начали возводить в 12 веке в качестве "церкви-крепости" (Iglesia fortaleza). От тех времён сохранился старейший южный портал (конец 12 - начало 13 столетий) в романо-готическом стиле, названный, даже затрудняюсь, как грамотнее перевести, либо Дедушкиным во множественном числе, либо «Дедушки и бабушки» (de los Abuelos). Истоков такого несколько странного имени мне, к сожалению, найти не удалось.

 

Левее и выше портала видно маленькое ажурное окошко-"роза":

В начале 16 века церковь потеряла своё оборонительное значение и подверглась ряду изменений. В частности, её крепостная башня, защищавшая ворота св. Иоанна, была реконструирована, надстроена звонницей и стала колокольней, а к западной части церкви пристроили капеллу Богородицы-на-Столбе (Virgen del Pilar):

Для русского уха выражение "Богородица-на-Столбе" звучит несколько странно, поэтому на всякий случай поясню, что этот образ является в Испании столь же распространённым, как у нас - Казанской или Владимирской Божьей Матери. А произошёл он после того, как в 40-м году в Сарагосе апостолу Иакову явилась Святая Дева, стоявшая на мраморном столбе.

Одинокая гаргулья (вторая явно была рядом, но не уцелела) на выступе церковной стене, а над ней - целая галерея (в кадр попало только две) необычных - не только человеческих - голов:

Вид на колокольню и звонницу со стороны города:

Вот и всё: мы вернулись туда же, откуда и начинали свою прогулку по городу: к Мясницким воротам, перед которыми видим ещё один каменный фонтан:

После дождя небо не прояснилось, но воздух явно посветлел, и живописные окрестности Лагуардии стали видны намного лучше: