Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна. Часть 3

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)

<<<<<<<<<<<<<<< =========== САНТО-ДОМИНГО-ДЕ-ЛА-КАЛЬСАДА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Небольшой городок Санто-Доминго-де-ла-Кальсада (Santo Domingo de la Calzada) находится к западу от Логроньо. Доехать до него можно на автобусе компании Autobuses Jiménez ( http://www.autobusesjimenez.com ), затратив на поездку в одну сторону около часа по цене менее 3.5 евро на человека.

Город назван по имени Доминго Гарсиа - отшельника, проживавшего здесь во второй половине 11 века и посвятившего себя благоустройству местного отрезка Пути Сантьяго. Он вымостил дорогу камнями, построил мост через реку, сначала деревянный, а потом - каменный, церковь, больницу и приют для паломников. По этой причине он получил прозвище "де-ла-Кальсада" (Calzada по-испански как раз и означает мощёную дорогу), а позже был признан небесным покровителем ... испанских инженеров.

На всех изображениях рядом со Святым мы непременно видим петуха и курицу. Они стали столь же неотъемлемыми символами города, как и сам Санто-Доминго. Сия традиция берёт начало в 14 веке, а основанием для неё послужил, согласно местной легенде, такой случай.

Однажды молодой пилигрим из Германии по имени Хугонель, направлявшийся вместе с родителями в Сантьяго-де-Компостелу, остановился на ночь на здешнем постоялом дворе. Юноша глянулся девушке-служанке, но он по какой-то причине не ответил ей взаимностью. В гневе (а что бывает страшнее отвергнутой женщины ?) решила она отомстить, рассуждая, видимо, классически: так не доставайся же ты никому. И подсунула в поклажу Хугонелю серебряную чашу, после чего тут же обвинила его в краже. Улики были налицо, а законы того времени карали за кражу смертной казнью. В общем, долго не думая, приговор привели в исполнение, а когда родители пришли попрощаться с повешенным сыном, услышали его голос: "Не бойтесь, я жив, Санто-Доминго спас меня". Пошли они к городскому главе, чтобы рассказать об этом (непонятно, правда, зачем...), а тот в это время трапезничал и недовольно им ответил: "Ваш сын так же жив, как курица с петухом, которых я собираюсь сейчас съесть". После чего зажаренная дичь на его тарелке ожила и, скача по тарелке, петух закукарекал, а курица закудахтала. Это происшествие получило название Чуда петуха и курицы и считается одним из чудес, связанных с именем св. Доминго.

 

Разумеется, соответствующую символику можно увидеть чуть ли ни на каждом втором сувенире из продающихся здесь.

Вот такой памятный обелиск был установлен в 2009 году в 900-летнюю годовщину смерти св. Доминго. Курочке с петухом на нём, естественно, тоже место нашлось:

Главной достопримечательностью Санто-Доминго-де-ла-Кальсада является местный собор, сооружённый в 12 веке на месте церкви, где был похоронен св. Доминго. Разумеется, впоследствии он многократно реконструировался, и сегодня представляет собой целый микс разных архитектурных стилей. Тех, кто приезжает сюда на автобусе, кратчайший путь выводит на Площадь Святого (Plaza del Santo), на которой и расположен собор, его отдельно стоящая колокольня, бывшая больница для паломников и старые сооружения муниципального подчинения, среди которых, конечно же, имеет место и городская тюрьма.

Ещё одна интересная легенда рассказывает о том, как св. Доминго построил больницу. За древесиной для неё он обратился к жителям соседнего пуэбло Аюэла, но те отказали, правда, решив поиздеваться, "милостиво" позволили забрать всё, что Святой сможет скосить серпом, висевшим на его поясе. Доминго начал "жатву" - и при каждом взмахе серпа падало по дереву. Больница, кстати, использовалась по назначению аж до 1840 года, потом здание переходило из рук в руки, а в 1965 году в ней открылся отель-парадор.

На Площадь Святого собор выходит своей самой новой частью - южным фасадом середины 18 века. В нишах над порталом установлены статуи трёх святых: в центре - самого св. Доминго, а имена тех, кто по бокам, на столько малоизвестны, что приводить их здесь я не вижу особого смысла.

Чуть левее расположен уже "светский" геральдический декор:

А вот на западной стороне собора можно увидеть как раз самую древнюю его часть, построенную в 13 столетии: каменный портик, а в его глубине - портал, обрамлённый семью архивольтами, очень аскетичный, лишённый каких-либо декоров и украшений:

Монументальный портик был сооружён для защиты портала и действительно больше напоминает часть мощного фортификационного сооружения. Правда, не совсем понятно, что именно понимать под защитой и как это выглядело (бы) на практике, но смотрится он более чем солидно...

Обойдём собор с других сторон - здесь кое-где сохранился прекрасный декор романских времён:

Внутри собор впечатляет намного сильнее, поскольку в большей степени, чем снаружи, сохранил свою средневековую аутентичность. Здесь царит настоящее "пиршество" для любителей старины. Поразительные своды, мощные колонны, интереснейшие древние гробницы, романские и готические скульптуры - а небольшие более поздние вкрапления "пышных" стилей не в состоянии повлиять на общую картину.

 

Гробницы столь интересны, что заслуживают отдельного "раздела". Что ни говорите, а фунеральное творчество с древности стало практически видом искусства...

Вот за что я точно люблю Испанию больше, чем Италию - это за такие "настоящие" соборы, я называю их "чисто испанскими", хотя нечто подобное иногда можно увидеть и во Франции. Что касается Италии - то там редкий храм пережил эпоху барокко и ренессанса...

Создателем главного ретабло (оно как-то в кадр не вошло) является широко известный скульптор Дамиан Формент - с его творениями мы уже встречались в соборе Уэски и в каталонском монастыре Поблет. Эта работа, кстати, стала его последней (строго говоря, даже не вполне завершённой) - он умер именно здесь, в Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Окончательно алтарный образ был доработан учениками Формента в 1545 году - через 5 лет после его смерти.   Колокольня собора, которую прозвали "лучшей девушкой Ла-Риохи", расположена в паре десятков метров от него, что для Испании не слишком характерно (в той же Италии отдельно стоящие кампанилы встречаются сплошь и рядом). Это уже 3-я башня в истории собора (ну не очень везёт ему с девушками): первая была разрушена при пожаре (по другим источникам - от удара молнии) ещё в 1450 году, вторую демонтировали "на опережение" в 18 веке, поскольку её фундамент был сильно размыт подземными водами. Кстати, обе они составляли с собором единое целое, поэтому третью решили "на удачу" (это шутка, конечно) отнести подальше от него. С высотой 69 метров колокольня Санто-Доминго-де-ла-Кальсада является самой высокой башней в Ла-Риохе.

 

С "лучшей девушкой" можно познакомиться поближе, поднявшись на её колокольную площадку в определённые часы "открытых дверей", а заодно осмотреть город, который с высоты кажется ещё меньше, чем он есть, и его окрестности.

Вот как выглядит колокольно-часовой механизм:

На "окраине" Площади Святого скромно расположилась Часовня Богоматери Площади (Ermita de Nuestra Señora de La Plaza):

С северной стороны к собору примыкает главная площадь города - нет, не Пласа Майор, а Площадь Испании. Её особенностью является то, что она расположена не в центре города, а на окраине, непосредственно возле городской стены, при возведении которой в 14 столетии и появилась сама площадь. На протяжении многих веков здесь устраивался рынок и проводились бои быков. Только совсем недавно, в конце 20 века, площадь была вымощена камнем. Здесь находились аюнтамьенто, резиденция коррехидора (так называлась должность, примерно соответствующая "представителю президента": коррехидор назначался королём и осуществлял надзор над местной администрацией и судьями), тюрьма, которую перенесли сюда с Площади Святого, и alhóndiga - традиционное в Испании название здания, где хранилось и продавалось зерно.

К сожалению, общее впечатление от Площади Испании портили концертные помостки в её центре. Я, конечно, старался исхитриться и как-то их "обойти", но полностью сделать это не получилось. Надо сказать, что на тех фото из инета, где площадь изображена в первозданной чистоте, она смотрится намного интереснее. К примеру, большой круглый бассейн, в центре которого когда-то явно был фонтан, оказался полностью погребённым под "декорациями"...

Самым заметным на площади является длинное здание городских властей - аюнтамьенто, перестроенное в 18 веке: его выделяет портик с девятью округлыми арками. Когда-то оно было встроено в крепостную стену, являя собой её часть, а центральная арка служит одновременно городскими воротами - единственными сохранившимися до наших дней. Второй этаж выполнен в виде открытых балконов, служившими "трибунами" при проведении публичных мероприятий.

Отсюда же открывается прекрасный вид на собор и его колокольню во всей её "девичьей" красе:

Старые крепостные стены с башнями, когда-то окружавшие Санто-Доминго-де-ла-Кальсада со всех сторон, сохранились лишь в виде небольших и не слишком выразительных фрагментов:

Прочие уголки города я не могу назвать красивыми, но для общего представления покажу некоторые из них, хоть в какой-то степени обратившие на себя внимание:

  А это "фахверк Риохи": после "настоящего" фахверка, который я повидал всего пару месяцев назад в Эльзасе, этот мог вызвать лишь улыбку.

Уличная "зарисовка" на уже знакомую тему:

А вот это здание представляет особый исторический интерес. Во-первых, это старейшее сохранившееся гражданское сооружение в городе. А во-вторых, и это особенно важно, здесь в 1379 году умер кастильский король Энрике II, основатель знаменитой династии Трастамара (ооо, это отдельная история, поговорить о которой хотя бы вкратце буквально "руки чешутся", но в этом рассказе я удержусь от этого соблазна), к которой принадлежала самая известная королева Испании (в историческом контексте - Кастилии) Изабелла Кастильская. Сам дом так и называется: Дом Трастамара (Casa de Trastámara).

Как-то "вдруг" наступило время обеда. На двоих мы взяли один "комплекс" (menú del día) и одно второе блюдо, при этом на вино, заказанное в качестве напитка в рамках "меню дня", не поскупились и принесли целую бутылку на одного, что бывает далеко не везде и не всегда. И вот это местное, но небрэндовое (так называемое "домашнее" - vino de la casa) вино оказалось вкуснее всех фирменных "Риох", которые мы когда-либо пробовали. Ну а для разнообразия повествования - пара вполне типовых местных блюд: "похлёбка" из чечевицы (равно как из фасоли или бобов) с колбасой вообще является одним из основных специалитетов северных областей Испании, а разного рода фаршированные перцы встречались здесь практически в каждом меню.

Санто-Доминго лежит на Пути Сантьянго, а потому пилигримы и вся соответствующая символика здесь вполне обычное явление.

О, на последней фото не вся группа оказалась охваченной... Дополняем:

А вот типичная развлекаловка всех времён и народов для желающих увидеть себя "в образе"; в данном случае - паломника:

Народ интересуется:

Ещё одна симпатичная городская площадь - Пласа-де-Аламеда (Plaza de la Alameda). Слово Аламеда в городском контексте на испанском означает аллею, но в данном случае это, скорее, сквер. А особый колорит ему придают окружающие его дома с прямоугольными портиками. Когда-то здесь проводились плодоовощные рынки (по этой причине площадь одно время даже называлась Овощной), и продавцы прятались под ними от дождей и жаркого солнца. Фонтан был построен в 1799 году по приказу местного коррехидора (вот и пригодилось слово !). 

В зелёной части площади сохранились дубы, из которых когда-то состоял древний лес, росший на месте города и его окрестностей. По этой причине именно дуб занимает центральное место на гербе Санто-Доминго-де-ла-Кальсада наравне с уже знакомыми нам птичками:

Узкую сторону Пласа-де-Аламеда образует фасад Дом Братства Святого (Casa de la Cofradia del Santo) 16 века, в котором ныне располагается альберге (albergue) - гостиница для паломников:

Как я уже сказал, весь Санто-Доминго буквально пропитан атмосферой паломников и паломничества. Вот ещё 2 очень тематические скульптуры, посвящённые пилигримам. Первая установлена около бывшего монастыря св. Франциска:

Вторая, которую можно увидеть перед зданием цистерцианского монастыря, выполнена намного более оригинально и символизирует велопаломничество: 

А вот и сами велосипедисты - легки на помине: