Риоха, Наварра и баски: от Мадрида до Сан-Себастьяна. Часть 9

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)

<<<<<<<<<<<<<<< =========== САН-СЕБАСТЬЯН =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Сан-Себастьян, или баскская Доностия, расположен далековато от Памплоны, но прямой автобус "Альсы" преодолевает этот путь всего за час. Правда, и в этот раз не обошлось без опоздания, хоть и небольшого - минут 10 (хотя как посмотреть: с другой стороны - это целых 15% несоответствия графику...).

Дорогу к побережью, а Сан-Себастьян находится на берегу Бискайского залива, который в Испании называют Кантабрийским морем, нельзя назвать очень уж живописной, но она точно не скучная. По крайней мере, желания закрыть глаза, чтобы не видеть унылые и однообразные окрестности, как это часто бывает в Кастилии (к примеру, между Мадридом и Бургосом), здесь не возникало.

Сан-Себастьян - город красивый. Правда, восторгов тех, кто называет его среди лучших не только в Испании, но и в Европе, я разделить не могу. По крайней мере, ни в первую, ни даже во вторую десятку моих любимых испанских городов он не вошёл. И уж я точно покидал его без малейшего желания приехать сюда вновь. Да, повторюсь, он действительно объективно красив (спорить с этим глупо, да и незачем), местами живописен, но это красота пышной и роскошной дворянской (пусть даже царской) усадьбы 18-19 века а-ля "Belle Epoque", которую я могу оценить глазами, но которая не затрагивает моё сердце.

Вообще говоря, особых иллюзий у меня не было: я вполне представлял, что такое Сан-Себастьян и что там можно увидеть. Но сознательно включил его в маршрут по двум причинам. Во-первых, зная о многочисленных восторженных отзывах о нём, мне было интересно составить своё мнение: в конце концов, мог же я что-то упустить, не учесть, не досмотреть и т.д. Ну а заодно лишний раз проверить, что всё-таки является более приоритетным: чужое мнение, даже если это мнение большинства, или собственное представление, основанное на личном, пусть и "заочном", визуальном восприятии и интуиции, которая редко когда подводит, если научиться к ней прислушиваться. А во-вторых, ещё после летней Франции я понял, что чисто "сухопутные" путешествия по городам начали меня утомлять. Поэтому я сразу произвёл корректировку предстоящих поездок: так в итальянской программе появилась Кьоджа (с чем я угадал на 200%), а в этот маршрут добавились Сан-Себастьян и "водные" радиальные выезды из Бильбао.

Тем не менее, навязывать своё мнение я не собираюсь и постараюсь показать Сан-Себастьян таким, как я его увидел, по возможности оставив при себе то, что я о нём подумал. Судя по отзывам о некоторых моих предыдущих рассказах (например, о Гранаде), такое мне удавалось.

Сан-Себастьян очень большой. Одна только береговая линия в пределах города, большая часть которой занимают пляжи, достигает почти 6 километров. И это притом что в глубину (в сторону от моря) он протянулся не меньше. Поэтому при его посещении совсем не лишним будет хотя бы пару раз воспользоваться внутригородскими автобусами (http://www.dbus.eus/es/usuarios/lineas-y-horarios ). Правда, удовольствие это недешёвое, как и местные отели: разовые поездки обходятся аж в 1.65, а разного рода карты вряд ли будут выгодными для кратковременного пребывания (ну разве что полезным может оказаться туристический проездной на 6 поездок за 9 евро, действующий в течение трёх дней, или такой же со схемой "12 поездок/16€/5 дней"). Но своё время надо ценить, а силы и ноги беречь, поэтому мы с самого начала, прорабатывая маршрут нашего "городского путешествия", решили сразу от автовокзала проехать до станции фуникулёра, ведущего на гору Игельдо. Правда, вышли мы чуть раньше, чтобы посмотреть Дворец Мирамар (Palacio de Miramar). Он был построен в 1893 году по заказу королевского двора, а потому получил второе название - Королевский дворец: ещё с середины 19 века испанские монархи со своими семьями облюбовали Сан-Себастьян для летнего отдыха. Кстати, именно на этом месте когда-то находился монастырь, посвящённый св. Себастьяну, от которого и произошло название всего города.

Мы спускаемся (поскольку Дворец Мирамар стоит на холме) к морю - к одному из трёх, не считая островного, основных пляжей Сан-Себастьяна - Ондаретта (Ondarreta). Красиво... Береговая линия - главное богатство города:

***************
На вершину горы Игельдо (Monte Igeldo) возит фуникулёр. Ходит он часто - каждые 15 минут, и цена на него более-менее божеская - 3.15 за "туда и обратно", одна поездка получается даже дешевле, чем на автобусе. Если кому-то потребуется более детальная и актуальная (со временем ведь всё меняется) информация, её можно найти здесь:http://www.monteigueldo.es/es/funicular_es.php . Отмечу только, что прямо сейчас, с 11 января, линия временно закрыта на регламентные работы, но вряд ли они продлятся долго: слишком востребован этот аттракцион. Кстати, в буквальном смысле: на горе расположен небольшой парк аттракционов (каких именно - можно посмотреть там же в соответствующем разделе, а чтобы просто визуально ознакомиться - http://www.monteigueldo.es/atracciones/galeria.html ).

И всё же большинство поднимается на Монте Игельдо не ради горок, лабиринта и дома ужасов, а для того, чтобы увидеть отсюда панораму Сан-Себастьяна, огибающего бухту(залив) La Concha (Bahia de la Concha), название которой одновременно может означать и раковину, которую напоминает своей формой бухта, и буквально саму же бухту, только сильно закрытую. А остров св. Клары (Isla de Santa Clara) практически в её центре делает вид ещё более живописным:

С погодой, конечно, не очень повезло, утро было облачным, а воздух - не "светлым". С другой стороны - при прочих обстоятельствах солнце лепило бы как раз в объектив...

Спустившись, мы садимся на другой автобус, чтобы оказаться в центре главного городского пляжа, названного так же, как и сама бухта - Ла Конча. Какими только эпитетами здесь не награждают его: и Королевой пляжей, и Жемчужиной Кантабрийского моря (Perla del Cantabrico), и одним из самых красивых пляжей мира... Ну, насчёт последнего промолчу, видели мы и пляжи, как минимум, не хуже, но спорить не буду: "один из" так "один из". Но что большой - это точно: его длина составляет 1300 метров. А своей популярностью он во многом действительно обязан королеве: в 1845 году Сан-Себастьян по рекомендации врачей навестила Изабелла II, которая каждое утро приезжала в карете именно на этот пляж. После неё сюда наведывались остальные члены её двора, принцессы и знатные аристократы, а уже после них пляж "открывался" для всех желающих. В конце концов королева уехала, но проводить время на пляже Ла Конча стало модно и престижно.

Набережная Ла Кончи очень красивая, всё здесь сделано "с претензией": и парапеты, и фонари, и павильончики. Этакая "Гагра 70-х с королевским рестайлингом". Но всё это совершенно не наше, за душу не берёт, "глаз видит, да зуб неймёт", поэтому проходим, особо не задерживаясь.

  В небольшом сквере, называемом площадью Сервантеса, установлен памятник его знаменитым персонажам - Дон Кихоту и Санчо Пансо, столь небольшой, что запросто можно пройти мимо, не заметив его. Его порой называют копией известного монумента, установленного на Площади Испании в Мадриде, но это верно... с точностью до наоборот. Дело в том, что обе работы принадлежат одному скульптору (не берусь перевести его полное имя - Lorenzo Coullaut-Valera), но именно та, что мы видим на набережной Сан-Себастьяна, является "оригиналом", созданным в 1923 году (хотя на этом месте её установили только в 1973-ем). А уже спустя 6 лет Валера изготовил большую копию, установленную в Мадриде. Вот такая любопытная история.

Эх, обидели рыцаря, копья лишили под покровом ночи... Да ещё вместе с кистью руки...    А вот про эту скульптуру я сказать ничего не могу - по одной простой причине: она живая. Но настолько натуралистичная, что я, каюсь, глядя на свои фото, попытался найти её среди прочих уличных монументов Сан-Себастьяна:

Вообще я не являюсь поклонником жанра уличных скульптур, но знаю, что у него есть много почитателей, и им, возможно, будет интересно просмотреть этот буклет:http://www.sansebastianturismo.com/imag ... astian.pdf .

Купаться народ особо не спешит (я бы тоже при такой воде не спешил!), а вот желающие поваляться "в рабочий полдень" на песочке всё же имеются:

По разному можно относиться к пляжу Ла Конча, но вот спортивным его точно назвать трудно: здесь нет ни играющих в футбол, ни занимающихся пляжной оздоровительной ходьбой по полосе прибоя (совершенно единичные примеры можно не считать). Я помню, как впервые увидел это явление в Хихоне (интересно, что это было ровно в тот же день, только 2 года назад) и был поражён его массовостью. Здесь же явно предпочитают более вальяжный отдых. Или, к примеру, "художественный":

А мы уже приближаемся к старому городу, перед которым красуется величественное здание, напоминающее дворец - местное аюнтамьенто, а перед ним, в свою очередь, обаятельный и весёлый парк Алдерди-Эдер (jardines de Alderdi-Eder):

Вот какое интересное дерево растёт тут:

Что касается аюнтамьенто (ратуши, мэрии - как угодно), то оно находится в здании бывшего казино, построенного в конце 19 века. На его торжественном открытии даже присутствовала королева Мария-Кристина. В 1924 году после запрета игорного бизнеса казино закрылось, некоторое время здесь располагался центр по туризму, а в 1945 году после реконструкции сюда переехали городские власти.

Прежде чем проститься с морем и зайти в старый город, мы проходим вдоль порта, где обычные лодки соседствуют с маленькими непафосными яхтами:

Тут же находится интересное здание, котое я сначала принял за неоготический модерн. Но оказалось, что это капелла св. Апостола Петра (Capilla de San Pedro Apostol). Хотя, в принципе, одно не исключает другого: никакой информации о ней мне, к сожалению, найти не удалось...

***************
Старый город Сан-Себастьяна расположился на склоне и у подножия горы Ургуль. С момента своего основания в 12 веке он был окружён крепостными стенами, снесёнными в 1863 году. О них напоминают одни из древних ворот, ранее называемых Морскими (Puerta del Mar), а теперь - Порталетас (Portaletas). Они притаились за более современной ротондой, образующей парадный вход внутрь.

Старый город очень небольшой и называется так больше по традиции и в соответствии с занимаемой им территорией. Пожар 1813 года уничтожил большую часть старинных построек, за исключением одного квартала на бывшей улице Св. Троицы и основных церквей. Потом город восстанавливался в течение 36 лет, и сегодня мы видим исторический центр Сан-Себастьяна в облике середины 19 столетия.

В силу своего рельефа старый город расположен на нескольких уровнях. Вот, к примеру, "вертикальная развязка" - "перекрёсток" двух улиц, находящихся одна над другой. Интересно, что этот мост был сооружён для того, чтобы облегчить перемещение пушек от городских стен к крепости на горе Ургуль:

Одна из двух (не считая собора) самых заметных церквей Сан-Себастьяна - Базилика Санта-Мария-дель-Коро (Santa Maria del Coro), перестроенная во второй половине 18 столетия. Её барочный фасад показался интересным даже мне - не любителю подобных стилей.

Над главным порталов можно увидеть Папскую символику - своего рода "печать", удостоверяющую статус храма (малая базилика), а над ней - скульптуру св. Себастьяна, пронзённого стрелами:

Ну а вот эта современная "инсталляция" на стене церкви смотрится абсолютно неуместно и выглядит как огромная "БУшная" жвачка... 

Внутри базилика очень красива: да, это сплошное барокко, но оно не слишком раскрашенное, поэтому ощущения неумеренной пышности не производит:

Здесь можно увидеть любопытный экспонат: уменьшенную в 2 раза картонную копию шпиля 13 века (интересно его название: ворота-башня-колокольня - puerta-torre-campanario), который украшал храм до 1817 года:

Самая большая площадь в историческом центре, названная в честь Конституции (Plaza de la Constitucion), стала одной из первых "новостроек", сооружённых после пожара. Она окружена практически одинаковыми домами с портиками:

Обратите внимание на таблички с цифрами над каждым балконом: это напоминание о тех временах, когда здесь проводились корриды, а каждый балкон служил "ложей" для зрителей:

  Ну а самым интересным для меня местом старого города стала церковь св. Винсента (San Vicente). Она была перестроена в первой половине 16 века и, как и клуатр монастыря в Нахере, успела захватить уходящий готический стиль, не особо испорченный последующими реконструкциями.

В самом конце 19 столетия у восточного фасада появился каменный восьмиугольный фонтан:

Внутри церкви шла служба, потому я ограничился лишь общей фотографией, сделанной от самых дверей, где мы никому не мешали - уж очень впечатляющими показались нам здешние интерьеры:

Ну а в этой часовне было пусто, так что тут снимать ничто не мешало, и мы тоже никому не мешали:

По макету можно увидеть, в какую "сборную солянку" смешались результаты реконструкций церкви разных эпох:

На площади с труднопроизносимым баскским названием позади церкви св. Винсента в здании, бывшем в "прошлой жизни" доминиканским монастырём 16 века, находится музей Сан-Тельмо, посвящённый истории басков с упором на этнографию и изящные искусства:

И просто "картинка с улицы":

***************
Как-то незаметно мы пересекли старый город и оказались у устья реки Урумеа, делящей город почти пополам – правда, практически всё самое интересное находится на левом берегу. Ну а "справа" виден третий пляж Сан-Себастьяна - Zurriola:

Через Урумеа перекинуто много мостов, а самый близкий к морю имеет трудное для русского уха имя (видимо, опять же баскское) Kursaal:

Мы немного прошлись по набережной реки, миновав самый старый из мостов Сан-Себастьяна - св. Екатерины, или Санта-Каталина (Puente de Santa Catalina). Его история началась в 1377 году, а судьба оказалась трудной: сегодняшний мост, построенный в 1872 году - уже 9-й по счёту на этом месте.

Самым же красивым в Сан-Себастьяне считается мост Марии-Кристины (Puente de Maria Cristina), чем-то напоминающий парижский мост Александра III. На обеих сторонах реки на нём расположены по 2 высоких обелиска, украшенных позолоченными скульптурами.

Одно из самых примечательных сооружений в этой части Сан-Себастьяна - театр Виктории-Евгении, построенный в начале 20 века в стиле испанского дворца эпохи ренессанса:

***************
Современный Сан-Себастьян - это город модерна. В этом смысле он напоминает прочие северные города: Бильбао, Хихон, Сантандер. Любителям подобного стиля тут раздолье: практически на каждой улице буквально чередой идут дома, каждый из которых имеет облик и декор, не похожие на прочие.

Расположенный среди таких кварталов кафедральный собор Доброго Пастыря (Catedral del Buen Pastor) кажется долгожданным и редким островком настоящей старины. Однако и это - большой обман. Дело в том, что собор Сан-Себастьяна был построен только в 1897 году ! Но это один из лучших образцов неоготического стиля, который я видел где-либо. Здесь всё совершенно "по-настоящему", начиная от форм и заканчивая якобы потёртой временем наружностью. Причём выдержан он в "северном стиле" - в духе храмов самых готических стран мира - Франции, Германии и Бельгии.

Вечернее низкое солнце заливало собор "с головы до ног" и делало его песочного цвета стены ярко-жёлтыми:

В соборе тоже проходила служба, поэтому фото я делать не стал, но этого и не требовалось, поскольку внутри никаких открытий не оказалось: совершенно типовые готические интерьеры, классические до скучности, одно слово - стандарт (справедливости ради надо сказать, что подобных тоже хватает и во Франции, и в Бельгии). И уж с "внутренностями" собора Памплоны их нельзя ставить рядом и близко.

А вот со стороны апсиды собор смотрится просто великолепно! И удаляясь от него по направлению к автостанции, мы ещё долго оглядывались, любуясь всё новыми и новыми ракурсами и как бы символично прощаясь при этом и с самим Сан-Себастьяном - красивым городом, так и не взявшим за душу...