Гоа в третий раз. Калангутские будни

В отель Santiago (Бага) мы попали совершенно случайно. Впервые я делал бронь заранее, желая попасть в отличный отельчик Villa Theresa (Калангут), ведь ехали мы расширенной группой — я, жена, ее брат и его жена. Но в предпоследний день Интурист подставил нас под овербукинг и предложил замену значительно дальше от моря. Декабрьский ДМД поразил своей безлюдностью, сильно жахнул кризис по туристам, вспомнились 80гг, когда за кордон летали лишь единицы и только из Ш-2. Ночной перелет на крыльях Azur-air оказался ужасен — за семь часов дали поспать не более получаса. Несмотря на предрассветный час, в Даболиме уже была духота. Сонные индусы с ленцой пропускали народ с визами, те, кто оформил электронный въезд, застревали на границе на 2–3 часа.

Первое впечатление — тихий ужас: дорога Калангут-Бага перерыта, осталась метровая полоска рыжей глины, по которой снуют в разные стороны байки, нам надо было просочиться между ними. Однако, сам отель оказался весьма миленьким на вид. О чудо, несмотря на очень ранний заезд и строгий check-in в 13–00, нас тут же заселили. Более того, нам и завтрак позволили вкусить, причем, по местным меркам он оказался великолепен. Все ближе момент счастья от свидания с долгожданной кроваткой. Однако, облом подкрался незаметно — моя неугомонная жена спать нашей компашке не позволила, и погнала всех на пляж.

Лишь вечером мы узнали, что номера с подвохом: между ними находится комната хаус-киперов, которые круглосуточно выдают бельё, бесконечно звонят и базарят ночи напролет, индусы очень шумная нация. На следующее утро попросили сменить номера и вновь приятный сюрприз — нам пошли навстречу и дали стандартные номера в других корпусах с огромным холлом, большой комнатой и балкончиком, лучшего и желать нельзя.

Ввиду овербукинга Интурист любезно предоставил нам ужины на халяву. В первый день мы были в восторге, а на третий день взвыли — хотельеры отчаянно экономят и кормят только курицей с карри или масалой — первый раз очень вкусно, второй — терпимо, на третий — ужасно. Кстати, приносить свой алкоголь на ужин запрещено, а цены кусаются: в меню одна цифра, а при расчете к ней добавляют еще 30% сборов. Выпил стопарик рома, а заплати, как за полную бутылку.

Всем оказался хорош отель, одна печаль — далеко от пляжа, идти надо по запутанным переулкам минут 15, постоянно уворачиваясь от «летающих» туда-сюда байков. Наезды на пешеходов не часто случаются, но все равно стремно. Особо напрягает левостороннее движение — никак не сообразишь, откуда тебе в бочину влетит очередной наездник. Европейцы тоже берут байки в аренду по 150–250 рупий в день, что совсем недорого, только бьются периодически, особенно часто ноги-руки страдают. Полиция частенько проводит рейды, но наши быстро откупаются.

На пляже все по-прежнему, только ресторанчиков-шеков стало еще больше. Большие навесы-хижины, крытые пальмовыми листьями, плотной шеренгой заслоняют берега. Днем шеки выставляют лежаки и зонтики, они бесплатны, если будешь покупать у них напитки или обедать. Правда, некоторые шеки начали дурить — устанавливают минимальный лимит в 500–600 рупий, это уже наглость. По вечерам топчаны убирают, а столики придвигают поближе к прибою и зажигают свечки.

В декабре 14г рубль уже начал свое роковое падение, но соотношение цена-качество в гоанских шеках еще оставалось для нас очень комфортным. Однако, нынче цены резко прыгнули вверх, а качество упало. Странно это, ведь рубль и рупия схожи только по названию. В то время, как наш многострадальный деревянный камнем рушится вниз, рупия очень стабильна, у индийской экономики совершенно нет привязки к нефти. За прошедший год рубль рухнул более чем в два раза, а рупия всего на 8%. За бакс давали 66 рупий, в отелях менять не надо, там курс плохой.

Дни на Гоа проходят одинаково — сначала встает солнце, потом пробуждаются туристы, ползут на завтрак, и идут на пляж. Если смотреть на карту, здесь Индийский океан, но местные называют его Аравийским морем. У моря-океана легкая суета при выборе лежака и разбрасывании вещей. А затем можно окончательно расслабиться, погрузившись в теплые волны. Потом неплохо выпить сока фреш или холодного пивка, лежа под тенистым тентом, бич-бой только ждут отмашки. Под лежак обязательно заберется тощая собака — любят они общение и угощение, вот и жмутся к туристам. Но полный уход в нирвану не получится, ведь на пляже теперь полно доморощенных «бизнесменов», которые считают, что туристы приезжают не отдыхать, а спонсировать аборигенов. Итак, каждый день вдоль берега бредут десятки чернокожих назойливых индусов, индусок и маленьких индусят, готовых сделать тебе массаж, почистить уши, сделать эпиляцию, накормить фруктами или продать белому хоть что-нибудь. В Индии есть белокожие, смуглые и совсем черные индусы, но чем чернее кожа, тем ниже статус человека. Этих людей наградили черным геном переселенцы из Африки, а теперь именно они выполняют самую неквалифицированную работу. Больно смотреть на сгорбленную старушку, несущую на горбу тяжелую корзину с фруктами. А крошечные черные детки, исполняющие незатейливые танцы перед скучающими туристами, а затем выпрашивающие крошечную милостыню? Но, это невероятная Индия — здесь не принято роптать и жаловаться на судьбу. Это сильно вредит карме, а колесо Сансары скрипит, но крутится — сегодня ты последний бедняк, а в завтрашней жизни можешь стать богачом, главное, не ной!

Однако, не все плохо у индусов, все больше местных отдыхают и купаются, причем, если еще год назад все поголовно лезли в воду в одежде, нынче я видел пару индианок в купальниках! — прогресс шагает по Гоа семимильными шагами. По выходным на пляжах Калангута-Баги количество индусов, барахтающихся у берега, превышает предел разумного, по берегу ездит джип и в матюгальник орет им что-то нехорошее.

Закономерный финал каждого дня — заход солнца, неповторимое зрелище, которое собирает тысячи зрителей. Люди, не отрываясь, смотрят на розовеющий диск, медленно погружающийся в море. Есть в этом что-то сакральное и завораживающее. Посмотреть сансет собираются не только люди, но и коровы, они начинают бродить между лежаками еще с обеда в поисках целлофановых пакетов и объедков. В целом, безобидные создания, несмотря на свои размеры и угрожающие рога, но трогать их не стоит. Вечером сотни коров укладываются на прогретый песок и флегматично смотрят на туристов. Порой их достают собаки или вороны, но буренкам все пофигу. На фоне заходящего солнца десятками парят купола парасейлингов — народ развлекается на закате.

Перед сумерками вдоль всего берега выстраивается череда столиков с загадочно мерцающими свечами. Очень романтично посидеть в темноте у моря, потягивая знаменитый ром Old monk, закусывая его креветками на гриле, и слушая шум набегающих волн. Отдельное удовольствие — закопаться ногами в песочек, хранящий тепло дневного солнца, расслабуха и полный релакс. Однако, теперь такую идиллию найти на гоанском берегу в районе Бага-Калангут можно нечасто. Тлетворное влияние турецкого all inclusive докатилось и до индийского спокойствия: каждый шек на полную мощь врубает свою музыку, стараясь заглушить соседа. В результате не услышать не только шум волны, но и даже самого себя. За тишиной надо идти на Калангут со стороны форта Агуада, или ехать на Морджим, Ашвем.

Некоторые шеки делают по вечерам барбекю, на блюде живописно выложены дары моря: акулки, кинг-фишеры, креветки — настоящий сифуд-натюрморт, выбирай любой дар и наслаждайся, только цены неприятно удивляют. Бич-бой бьет на жалость: «…мы закладываем минимальную прибыль и продаем маленького кинг-фишера с горсточкой гарнира за 1200 1300 рупий». Каково же было наше удивление, когда в конце отдыха мы зашли в знакомый по прошлому разу ресторан Elina's, и увидели реальные расценки, они оказались на 30–40% ниже, чем на пляже. А уж сравнивать качество еды в ресторане и шеке просто смешно.

Мы попали на Гоа в аккурат перед католическим Рождеством, и ожидали чего-то феерического. Однако, украшены были только католические храмы, да во многих ресторанах предлагали праздничные ужины по безумным ценам 2–3 тыс. рупий. Зато после рождественской ночи еще до рассвета мы увидели бесконечную череду обкуренных и глупо хихикающих индусов на байках и пешком, направляющихся домой с баров и дискотек. Еще поразил седой благообразный джентльмен, ползущий на четвереньках по грязи, сохраняя при этом аристократическое выражение лица.

Дни на райском побережье Гоа проходят одинаково и однообразно, но к этому размеренному течению бытия привыкаешь очень быстро. Оно начинает безумно нравиться, и уже не желаешь ничего другого. Если требуется какое-то напряжение сил и воли, тут же возникает вопрос: ЗАЧЕМ?, это слово написано на многих домах Индии. Наверное, это и есть тайная приманка гоанских берегов — море, солнце, безделье и полнейший расслабон. В один из дней встретили двух русских женщин пенсионного возраста — не просто туристы, а настоящие дауншифтеры, поменявшие ненастную московскую зиму на ласковую волну Аравийского моря. Приятная жизнь на пенсии, однако, есть и нюансы: если раньше комфортное жилье здесь стоило копейки, то теперь цены приблизились к российским. Они снимают двушку за 24 тыр — почти, как в Москве. Жена тут же загорелась: «муж, хочу жить здесь, а ты будешь прилетать на выходные!». Другая женщина охладила ее пыл: «здесь не легче, чем в Москве, но есть бонус — чистое небо, яркое солнце и теплое море. Только мы до этого моря далеко не каждый день доходим». Если ужимать себя во всем, торговаться, закупаться в магазинах для индусов, не позволять лишнего, тогда можно и прожить в этих райских кущах. Сейчас количество дауншифтеров резко сократилось, впрочем, как и туристов.

Постоянно находиться в Калангуте скучно, поэтому следующие дни мы посвятили поездкам по окрестностям…