Памяти Сирии

Посвящается стране, которую мы потеряли...

Человечество ещё не осознало, чего лишилось, допустив события, которые произошли в Сирии в последние годы...


Я давно хотел написать этот рассказ. Более того, меня подталкивали к нему. Но я не решался. Даже не так: я не чувствовал, что обязательно должен написать его. А потому, понимая важность и глубину темы, свято выполнял главную заповедь писателя (к которым я себя не причисляю, это так, к слову пришлось) из какой-то старой шутки: "Если можешь не писать - не пиши". Я мог. До недавнего времени. А потом решение пришло само. Точнее, его приняли мной и за меня. И теперь я не могу не написать этот рассказ. Для меня это стало делом чести...

Мы успели побывать в Сирии. В той Сирии, которая была одной из прекраснейших и интереснейших среди прочих стран Европы и Ближнего Востока. В той Сирии, где радушие и дружелюбность народа не знало себе равных. В стране небывалой для Востока религиозной открытости и веротерпимости.

Сирия ломала многие стереотипы. Например, заставляла задуматься, что же на самом деле является признаком истинной цивилизованности: небывалый технический прогресс, поставивший мир на грань выживания, мобильные телефоны и кредитные карты, всемирные рынки и биржи или просто (а так ли "просто" это ?!) добрые отношения между людьми, преисполненные истинных радушия и гостеприимства и искреннего и безвозмездного желания помочь ?


**********************************

Человечество ещё не осознало, чего лишилось, допустив события, которые произошли в Сирии в последние годы... Увлёкшись делением власти и влияния, превратив Сирию в разменную монету большой политической игры, все забыли о самой стране. А, тем не менее, историческое наследие, которое донесла до нас Сирия, было феноменальным: на мой взгляд, по числу, сохранности и многогранности памятников древней истории рядом с Сирией, по крайней мере, в регионе Европы и Ближнего Востока, можно поставить рядом всего две страны: Италию и Турцию. Но в Италии уже давно многое одомашнено и коммерциализировано, а то, во что превратился веронский амфитеатр, является позором для людей, претендующих на право гордиться собственным прошлым. К тому же в Италии можно увидеть только один пласт послеримской истории - христианский.

Уникальность же наследия, сохранившегося в Сирии - прежде всего, в его разнообразии и "многоцветности". Оно практически в равной степени захватывает времена Древнего Рима, раннего христианства (ведь до 7 века Сирия была христианской страной с очень глубокими религиозными корнями и традициями) и мусульманского владычества. Впрочем... о многом ужё надо говорить в прошедшем времени... То, что довелось увидеть нам, уже не смогут увидеть наши потомки. Война, бессмысленная и беспощадная, прокатилась огненным смерчем почти по всей стране. Практически стёрт с лица земли гордый и величественный Алеппо - "северная столица" Сирии. Одни из самых тяжёлых боёв шли в Хаме - "городе норий". И даже пустынная Пальмира, по сути, не имеющая военного значения, лишилась своих самых знаковых достопримечательностей. Осознавать это настолько тяжело, что в это даже трудно поверить. Но это так. Мы допустили ЭТО. И все мы когда-нибудь так или иначе за это заплатим.

Война когда-нибудь кончится - просто потому, что всё кончается. И люди вновь отстроят города - так или иначе. Но удастся ли вдохнуть жизнь в самих людей ? Смогут ли сирийцы найти в себе силы опять стать такими, какими видели их мы ? Сможет ли присущая им доброта перебороть озлобленность, порождённую войной ? Окажется ли человечность выше родовых и кровных счётов ? Как мне хотелось бы в это верить, но... Но Восток, к сожалению, не Югославия, уже через 15 лет после страшной гражданской войны "всех со всеми" ставшая одним из самых спокойных и безмятежных уголков Европы. Восток всегда и во всём был "миной замедленного действия", этакой бомбой с длинным запальным шнуром, который долго тлеет, прежде чем разнесёт всё в клочья. Очень жалко терять материальное достояние человечества, но вдвойне жаль потерять достояние нематериальное - а именно таким были отношения людей в Сирии. До войны.

В этом рассказе я не буду очень подробно рассказывать об увиденных нами достопримечательностях и ещё меньше внимания уделю историческим фактам. Многое из того, о чём я буду писать и что буду показывать, уже не существует. По крайней мере, в таком же виде. Но в том и заключается суть рассказа-посвящения: это некролог, это реквием, это памятник (как говорится, чем могу...) стране, которая сохранила себя для нас, но которую не смогли сохранить мы. Стране, которая ещё не умерла, но уже превратилась в инвалида. И которая уже точно не станет такой, какой она была всего несколько лет назад. В релизе CNN "20 достопримечательностей, которые мы потеряли" (http://edition.cnn.com/2014/11/05/world/gallery/precious-monuments-lost-in-middle-east-conflicts) имя Сирии повторяется чаще всего...


Мне остаётся только попросить прощения за качество фотографий. 8 лет назад, на заре наших путешествий, у нас были и другие фотоаппараты, и другие навыки... Так что в каком-то смысле большинство наших снимков можно считать "ретро-съёмкой".

Неожиданно выявилась и другая "засада", связанная с фото - их очень ограниченный набор. И тут уже дело не в отсутствии опыта - то был период, когда мы снимали все наши поездки на камеру, причём именно ей отдавалась "солирующая" роль, а фотографии делались по остаточному принципу. Тогда мне и в голову не приходило, что они когда-то потребуются для иллюстрации моих путевых заметок...

Уже где-то на середине рассказа я впервые решился на включение в него маленьких фрагментов нашей съёмки. Да, она дилетантская, непрофессиональная, частенько сделанная, как говорится, «дрожащей камерой». Но всё-таки видео есть видео – часто 2-3-секундный ролик делает то, что не в состоянии сделать десяток фото и пара абзацев текста. Не судите строго, просто постарайтесь увидеть за формой содержание...


**********************************

Мы любим Восток, и он, как мне кажется, платит нам тем же: где бы мы ни оказывались, мы не встречали никакого негатива на человеческом уровне (пожалуй, единственное исключение - это знаменитый египетский бакшиш, больная тема...). Запомнились сдержанно-корректные, но доброжелательные иорданцы (ну в какой ещё стране можно рассказать таможеннику "при исполнении" известный анекдот, заканчивающийся словами: "Оружие, наркотики, валюта ?" - "Спасибо, не надо, у нас всё с собой". Не знаю уж, понял ли он его, но смеялся абсолютно искренне). Ничего плохого не могу сказать про готовых всегда помочь марокканцев, тунисцев, турок... Мы до сих пор с теплом вспоминаем арабов в Иерусалиме - таксиста, с которым мы катались по окрестностям города, метрдотеля (а, может, и хозяина) одного из ресторанчиков, портье отеля, который на следующее после нашего заселения утро неожиданно вручил нам конверт, в котором оказались ... $100, которые я, как выяснилось (я б в жизни об этом не узнал), случайно передал накануне вечером при расчёте. И даже многих египтян, с которыми мы столкнулись в Каире - хороших людей всё равно больше, чем плохих. 

Но если в этих странах мы чувствовали себя гостями - в самой хорошем смысле слова, то в Сирии мы были среди друзей, и это проявлялось на каждом шагу. А уж когда они узнавали, что мы русские - у сирийцев к нам всегда было особое отношение ещё со времён СССР - так и вовсе.

Ещё перед поездкой мы много читали и слышали об этом. Например, чуть ли ни фольклором были истории о том, как турист спрашивает дорогу - ну типа "как пройти в библиотеку ?". Вероятность того, что первый же прохожий, к кому он обращается, знает, где эта "библиотека" находится, далеко не всегда бывает большой - ну скажите на милость, зачем знать нормальному трудовому горожанину о какой-то хитрой достопримечательности, которую нудного туриста угораздило где-то откопать ? Но сириец никогда не пустит дело на самотёк: он сам остановит уже другого, потом они оба - третьего, потом, когда и если "консилиум" из 5-6 человек не сумеет справиться, они все вместе поведут туриста либо в кафе, либо - ещё хлеще - в гости к одному из членов "совещательной группы"... Поверьте, это не анекдот, не хохма и не единичный случай - такие истории можно было увидеть чуть ли ни в каждом втором рассказе о Сирии...


**********************************

Недельная поездка в Сирию стала одной из переходных в нашей туристической истории: от групповых экскурсионных туров мы уже отошли, а полностью самостоятельно путешествовать ещё не начали. Сирия была индивидуальным туром, которое мы оформляли через одно из специализировавшихся на странах Востока агентств: программу я полностью разработал сам, а отели, гида и машину с водителем предоставляла принимающая сторона.



Мы прилетели в Дамаск поздно вечером, и первые впечатления по дороге из аэропорта были сродни каирским (на самом-то деле как раз наоборот, исходя из реальной хронологии наших поездок): целый лес зелёных огоньков на минаретах. Это было очень красиво и передавало масштаб города намного в большей степени, чем при дневном свете...

Хотя именно Дамаск - не самое интересное место в Сирии. И уж его точно можно назвать наименее интересным городом по сравнению с прочими восточными гигантами - Каиром, Стамбулом и Иерусалимом. Если архитектурными доминантами Каира и Стамбула являются прежде всего мечети (в разнообразии которых конкурентов у Каира просто нет), то про Дамаск этого сказать нельзя. Несмотря на их огромное количество, они "встроены" в обычные кварталы и совсем не бросаются в глаза. И если б не минареты, можно было бы подумать, что в одном из крупнейших городов Востока мечетей не так уж и много... А уж выделяющихся и запоминающихся - и вовсе единицы...





 

И даже главная мечеть Дамаска - одна из самых значительных во всём арабском мире - мечеть Омейядов внешне не поражает, поскольку снаружи можно увидеть лишь отделяющие её от остального мира высокие стены. К тому же мечеть была построена в те годы, когда исламская культура ещё не сформировалась как самостоятельное явление, ещё не приобрела тех характерных черт, получивших впоследствии мировую известность. Архитектурно и художественно мечеть Омейядов является, скорее, византийской, чем мусульманской, и внутри это будет особенно заметно.

Во времена Древнего Рима на этом месте находилось святилище Юпитера. Его размеры были огромны: 385 на 305 метров - чтобы ощущить это, достаточно вспомнить, что длина футбольного поля составляет около 100 метров... Фрагменты колоннады храма до сих пор можно увидеть перед крупнейшим рынком Дамаска - Аль-Хамидия:













Обратите внимание: сколько птичек нашли приют в древнеримских узорах !

Во времена императора Феодосия I (Великого), когда Дамаск, как и вся Сирия, вошёл в состав Византийской империи, святилище, точнее, часть его, было преобразовано в церковь, позже названную в честь Иоанна Крестителя. Она стала самой крупной в христианском мире, превосходя в размерах старый собор св. Петра в Риме и храм св. Софии в Константинополе. Уже тогда считалось, что среди прочих мощей здесь хранилась голова самого Иоанна.

Мусульмане, взявшие Дамаск в 635 году, не стали выгонять христиан из храма. Полководец Халид аль-Валид письменно гарантировал неприкосновенность жителей города, их "крови, жилищ, имущества и церквей" и приказал построить молитвенный зал напротив южной стены храма. Который, правда, скоро перестал вмещать всех желающих, поскольку Дамаск быстро рос и вскоре превратился в столицу халифата, основанного династией Омейядов. Очередной халиф предложил христианской общине выкупить территорию церкви, но получил отказ. Однако в конце концов мусульмане всё же добились своего, передав за это христианам все остальные церкви города.

Строительство длилось всего 10 лет, и уже в 715 году новая мечеть, равной которой исламский мир ещё не знал, была готова. Правда, повторюсь, на мечеть в нашем сегодняшнем понимании она мало походила, у неё не было даже минаретов. Они появились значительно позже: Минарет невесты предположительно 9 века, Минарет пророка Исы (то есть Иисуса), по которому, согласно преданиям, накануне Страшного Суда с небес на землю сойдет Христос, и Минарет султана Кайтбэя, построенный уже с конце 15 века в ярко выраженном стиле мамлюкской архитектуры.









Самая примечательная часть мечеть Омейядов - внутренний двор, вымощенный полированными плитами.











Фасад, ведущий внутрь мечети, богато декорирован мозаикой, выполненной по технологии, которая применялась при оформлении церквей в итальянской Равенне. 







Такая же мозаика украшает и стены небольшой постройки, расположенной на восьми столбах. Это ни что иное как казна, где хранились средства мусульманской общины.





Внутреннее пространство мечети - это не только молитвенный зал. Сюда приходят и просто посидеть в тишине, тени и прохладе, и почитать книгу, и даже поспать. Здесь можно не только сесть, но и лечь - никто тебе и слова не скажет: здесь ты, прежде всего - гость Аллаха, а это меняет всё. Причём особенность религиозного уклада Сирии в том, что войти в мечеть может каждый: в том числе - и немусульманин, и даже «неверная» женщина (единственное - в некоторых мечетях выдают накидки-плащи, закрывающие голые плечи). И что характерно - везде можно открыто снимать - что на фото, что на видео. Подобных стран на Востоке не так уж и много: пожалуй что ещё только Египет и Турция отличаются такой же открытостью. А вот в Марокко, Тунисе и Израиле вход в мечети для иноверцев заказан в принципе (за исключением тех, которые являются туристическими объектами).







Два главных атрибута любой мечети: михраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) и минбар - кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь:

 

Одно из святых мест мечети Омейядов - расположенная прямо посреди молитвенного зала часовня Иоанна Крестителя, которого в исламе почитают как пророка Яхью. Считается, что в ней хранится голова Предтечи. Так ли это - "тайна сия велика есть", особенно учитывая, что ещё несколько церквей в мире претендуют на обладание этой реликвией - например, собор в Амьене, римская церковь Сан-Сильвестро-ин-Капите, один из армянских монастырей...

А вот другая - уже христианская - достопримечательность Дамаска: часовня апостола Павла. 



Её фасад очень напоминает средневековые крепостные ворота, и это действительно они и есть: Баб-Кисан, одни из семи городских ворот древнего Дамаска. Известно, что иудей по имени Савл, бывший активным преследователем христиан, получил озарение, приведшее его самого к обращению в христианство, именно на пути в Дамаск, после чего он "встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск". Там он крестился, а по истечении времени "Иудеи ... день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его". И тогда ученики будущего апостола "ночью, взяв его, спустили по стене в корзине". Считается, что произошло это именно здесь, у ворот Баб-Кисан, а символическую корзину можно увидеть внутри самой часовни.



На языке современного искусства мы получаем представление о том, как всё происходило. Вот Павла спускают в корзине:



Или вот так:



А вот и само обращение: ослеплённый божественным светом, Павел (ещё Савл, если быть формально точным) упал на землю:





Правда, непонятно, почему в искусстве (в частности, в живописи), получил распространение образ апостола, падающего в коня, ведь в Деяниях (9:3) недвусмысленно говорится: "Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба".

Крещение Павла Ананией:




**********************************

... Мы стоим перед дорогой впзле оживлённой развязки с круговым движением. Нам нужно перейти на другую сторону, но сделать это не получается: то ли светофора нет, то ли он не работает - сейчас уже не помню... В отчаянии подхожу к полицейскому и спрашиваю: где можно перейти дорогу ? Полицейский, не раздумывая ни секунды, делает совершенно удивительную вещь. Он весело говорит нам: "Здесь !", после чего выходит на дорогу, останавливает движение в обе стороны и с улыбкой показывает нам - идите ! Движение возобновилось сразу, как только мы ступили на противоположный тротуар - ей-богу, чем-то это напомнило мне историю о том, как Моисей перешёл через Красное море... Это Сирия !

В качестве контрпримера не премину вспомнить, как, будучи в Каире, мы спросили у точно такого же полицейского, как пройти к мечети Аль-Азхар. Мы знали, что она где-то совсем рядом, но слегка запутались в паутине каирских улиц. Постовой вполне доброжелательно показал нам направление, но не успели мы сделать и шага, как расслышали тихий, но очень внятный голос: «Бакшиш !». Я, конечно, дал – а что было делать ? Кто знает, как выразилось бы недовольство человека, облачённого властью, в, скажем так, не очень правовой восточной стране ?.. Разных рассказов о том, как «белые» туристы оказывались в местных (и не только египетских) тюрьмах за «провинности», которые трудно назвать правонарушениями, я к тому времени уже прочитал достаточно…


**********************************

Среди мусульманских достопримечательностей Дамаска особое место занимают два женских захоронения, носящие имена Сейида Рукыйя и Сейида Зейнаб.

Сейида Рукыйя - это расположенный в самом центре Дамаска мавзолей правнучки пророка Мухаммеда, умершей совсем ребёнком. Его интерьеры - одни из самых красивых, что я когда-либо видел.





















 

Доступ к самой гробнице открыт для всех. Но мужчины и женщины подходят к ней раздельно, с разных сторон, "чужая" половина является запретной.



Для наглядности на стене вывешено "генеалогическое дерево":




Сейида Зейнаб - большая современная мечеть, находящаяся практически на окраине города. По своим архитектурным формам и цветовой гамме она напоминает мечети персидского типа, которые чаще всего можно встретить в Средней Азии.















И минарет абсолютно в среднеазиатском духе:



Интерьеры мечети поразительные ! А главная реликвия внутри неё - гробница внучки пророка Мухаммеда. Вход к ней опять же свободных, но раздельный.





********************************* ... Как я уже говорил, мы прилетели в Дамаск поздно вечером, и нас должны были встретить. Но... не встретили. В отчаянии (а я напомню, что опыта самостоятельных путешествий у нас ещё не было, и подобный форс-мажор стал неслабым потрясением) я ходил вдоль линии встречающих, держащих таблички с самыми разными именами - кроме наших. Видимо, вид у меня был столь потерянный, что ко мне подошёл какой-то араб и спросил, в чём дело и может ли он нам чем-то помочь. Но если кто сейчас подумал, что на нас решили сделать маленький бизнес, пытаясь оказать посильные услуги за определённое вознаграждение - тот никогда не был в Сирии... Я коротко обрисовал нашу, в общем-то, простую ситуацию, после чего араб спросил, есть ли у нас телефоны гида. Я сказал, что да, но они без местных кодов, и я не знаю, как набрать их правильно. Араб не стал мне ничего объяснять: он просто взял мой ваучер с "явками и паролями", вытащил из кармана свой простенький, явно очень дешёвый мобильник и без лишних слов начал звонить сам. Дозвонился. Несколько минут общался на своём языке, называя какие-то данные из ваучера, потом протянул трубку мне. Ну а дальше всё начало проясняться - в обоих смыслах слова. Нет, никаким "восточным раздолбайством" тут и не пахло. Оказывается, водитель принимающей стороны просто задержался из-за аварии, произошедшей (не с ним, к счастью) на дороге в аэропорт, но уже подъезжает, так что причин для волнения нет... Как только я вернул телефон так выручившему нас сирийцу, он, уже по моему лицу всё поняв, улыбнулся, кивнул и буквально сразу смешался с толпой и исчез, не оставив мне шанса хотя бы попытаться отблагодарить его...

Когда в машине (а она подъехала практически сразу) мы рассказали водителю эту историю, он тоже улыбнулся и сказал что-то вроде "Это Сирия ! У нас так принято...". Прошло 8 лет, но я помню этот эпизод так, как будто он произошёл совсем недавно...

**********************************
В самом центре Дамаска можно увидеть современный памятник человеку, имя которого известно, думаю, всем (в частности - по сильно упрощённым образам из романа Вальтера Скотта "Талисман" и прекрасному фильму "Царствие небесное"). Это гроза крестоносцев Салах ад-Дин, известный больше как Саладин. С обратной стороны монумента как раз изображены пленённые Саладином предводители христианского войска Ги де Лузиньян и Рено де Шатийон.



Какая же это интереснейшая фигура, какая личность ! Саладин был не просто полководцем, не просто правителем, он являлся человеком чести, слова, доблести, истинно рыцарского благородства. Будучи мусульманином до мозга костей, он поражал своей веротерпимостью. Я неоднократно читал, что даже те историки, которые были априорно настроены против Саладина, провели много бесполезных часов, дней и лет, безуспешно пытаясь найти в хрониках и архивах что-либо, порочащее этого человека.

Очень интересно написал про Саладина Джеймс Олдридж - да-да, тот самый автор знакомого нам ещё с детства "Последнего дюйма" (правда, не уверен, что новое поколение столь же повально знакомо с этой книжкой). Олдридж долго жил в Каире, хорошо знал его и посвятил ему книгу "Каир. Биография города", которую я считаю одной из двух лучших среди исторических хроник Каира (вторая - "Каир: история города" Эндрю Битти).

"Саладин – романтическая фигура в истории, и в целом трудно найти какие либо существенные недостатки в его характере и деятельности. Между прочим, его наиболее горячими поклонниками всегда были христианские биографы. Именно они, а не арабы, превратили Саладина в мифическую фигуру, и больше всего их восхищало в нем неоспоримое рыцарское благородство. Нет сомнения, что грубые, корыстолюбивые и жестокие крестоносцы, создавая свой рыцарский кодекс, многое заимствовали у мусульман – до Саладина, у Саладина и после Саладина. Даже Британская энциклопедия обвиняет Ричарда Львиное Сердце в высокомерии, жестокости и бессмысленном избиении 2 тысяч сарацинских пленных в Акке. Хитти пишет, что христиане не принесли на Восток никакой культуры, но, уходя с Востока, взяли с собой довольно много.

Он умер в Дамаске в 1193 году, не оставив после себя никаких богатств. Однако его семья правила в Каире, а сам он успел освободить почти всю Палестину от армий Англии, Франции, Бургундии, Фландрии, Сицилии, Австрии и из под власти всемогущего папы. Часто ему помогали восточные христиане, которые в той же мере страдали от рук крестоносцев, что и все остальное население этих стран. Так, грузины, как и египетские копты, отдавали предпочтение Саладину перед папой. Саладин спас Восток от Запада и одновременно разбудил и привел в движение те силы, которые отныне могли взять в свои руки судьбу Востока".

Интересно, что Саладин, а потом и его преемники отказались от титула халифа и стали называть себя султанами, тем самым делая акцент на светском характере своего правления. 

Единственное, в чём можно упрекнуть Саладина, так это в том, что для возведения знаменитой каирской цитадели он разрушил малую пирамиду в Гизе, используя ее камни в качестве строительного материала... Но, думаю, потомки простят великому правителю и не менее великому полководцу эту небольшую провинность...

Саладин умер и был похоронен в Дамаске. Его гробница находится внутри довольно скромного мавзолея, куда открыт вход всем желающим.










**********************************

Одна из немногих не слишком характерных для Дамаска мечетей турецкого типа - Теккие (Tekkiye), или Сулеймания. Её очень "стамбульский" облик объясняется просто: она была построена знаменитым Синаном (автором мечетей Шехзаде и Сулеймание в Стамбуле и мечети Селимие в Эдирне) по приказу Османского султана Сулеймана Великолепного. На территории мечети были сооружены жилые помещения для дервишей.














С временами Османской империи связан ещё один исторический памятник Дамаска - дворец Азем середины 18 века, построенный для османского наместника в Дамаске, а ныне имеющий статус музея.











  <<<<<<<<<< ========================================== >>>>>>>>>>
А теперь немного сменим направленность достопримечательностей и отправимся на юг от Дамаска - в Босру, где сохранились остатки строений древнеримских, византийских и мусульманских времён. Главной их особенностью является то, что они почти полностью были построены из чёрного базальта. Поэтому, бродя по улицам с 2000-летней историей, постоянно возникало чувство, что ты находишься на месте огромного пожарища. Но нет - это всего лишь самый подручный из всех местных строительных материалов, который добывался где-то неподалёку.

На перекрёстке дорог и эпох - про Босру, упомянутую ещё в документах египетских фараонов Тутмоса и Эхнатона - а это 14 век до н.э. ! - точнее не скажешь. Здесь перемешалось всё: древнеримский город (Босра была столицей римской провинции Аравия) и раннехристианские церкви 5-6 веков, одна из старейших мечетей в истории ислама - мечеть Омара и набатейская арка доримских времён... У стены одного из старинных зданий, как говорит предание, посетивший Босру пророк Мухаммед привязал своего верблюда, который якобы оставил на камне свой след...











 

Особое место среди местных руин принадлежит арке (по одной из версий, являвшейся воротами царского дворца) тех времён, когда Босра была одним из самых значимых городовНабатейского царства:



Главная достопримечательность Босры - исключительной сохранности римский театр 2 века, рассчитанный на 15 тысяч мест - наверное, единственный в мире "чёрный театр".











 



"Недры" (согласитесь, с учётом цвета это сравнение приобретает особый смысл) театра - внутренние проходы и галереи:



Со стороны театр выглядит настоящей крепостью. Дело в том, что когда арабы завладели Босрой, они сразу же укрепили стены театра и заложили камнями все проходы, превратив его в неприступную цитадель. По иронии судьбы это ещё больше способствовало тому, что театр не только уцелел, но и "в целости и сохранности" донёс до нас свой древний внутренний вид. Который может даже ввести в заблуждение: разве можно хотя бы представить, не зная, что за такими стенами хранится такое сокровище !







В прошлом году после четырёхдневных боёв Босра оказалась в руках боевиков. Судя по видеоматериалам, театр пока не пострадал. Пока...

**********************************

Недалеко от Босры, в местечке Канават находятся руины ещё одного "чёрного города":











<<<<<<<<<< ========================================== >>>>>>>>>> Съездив на юг, мы начинаем путешествие через всю страну к северу. И недалеко от Дамаска ненадолго останавливаемся у двух христианских достопримечательностей: в монастыре Пресвятой Богородицы в городе Сайедная и монастыре св. Феклы в совсем маленьком городке Маалюля. В них до сих пор не забыт арамейский язык - тот самый, на котором проповедовал Иисус (правда, здесь используется его так называемый западный диалект). В повседневной жизни на нём говорят немногие, называется цифра около 6000 человек, но в церковных богослужениях он ещё используется довольно активно.

Сайеднайский монастырь Божьей Матери был основан в 6 веке. По преданию, византийскому императору Юстиниану (тому самому, кто построил собор Святой Софии в Стамбуле) в этом месте явилась Богородица, которая сказала ему: "Знай, что являешься ты на эту гору по воле Божественного промысла: здесь ты должен устроить Мне обитель, которой Я буду покровительствовать". Одна из здешних мозаик как раз и иллюстрирует этот сюжет:



Через несколько лет Юстиниан построил церковь, ставшую основой будущего монастыря. А начиная с 8 столетия главной монастырской реликвией является Сайеднайская икона Божьей Матери, которая, уже по другому преданию, якобы была написана евангелистом Лукой. Благодаря ей это место стало важнейшим центром паломничества и даже считалось когда-то вторым по значимости после самого Иерусалима. 

Сам же монастырь красиво возвышается на скале, и к нему ведёт каменная лестница в несколько пролётов:









 

 

А вот как выглядит из монастыря сама Сайедная - типичный арабский городок, напоминающий окраинные кварталы Иерусалима:




**********************************

Ещё на подъезде к Маалюле мы остановились посмотреть со стороны на сам город - тоже типовое арабское поселение, выглядевшее особенно живописными на фоне нависающих над ними скалистых гор:



Если Сайеднайский монастырь находится на скале, то монастырь св. Феклы в Маалюле расположился у её подножия и практически врос в неё, а одна из часовен, где похоронена сама Святая, сооружена в небольшом естественном гроте. 






















Более того, к нему ведёт очень красивая дорога по скальному ущелью, немного напоминающая (конечно, масштабы тут значительно попроще) путь в иорданскую Петру. Недаром местные пещеры и гроты издавна привлекали селившихся здесь отшельников. 













По просьбе нашего гида специально для нас (мы тогда были единственными посетителями церкви) продемонстрировали одну из молитв на арамейском языке. Ну... особого впечатления, честно говоря, не произвело, а разве можно было ожидать чего-то иного ? А звучало это примерно так (ролик не наш):

К сожалению, война не пощадила Маалюлю: монастырь был разграблен, кресты сняты, монахини захвачены в заложницы...

<<<<<<<<<< ========================================== >>>>>>>>>>
По дороге к Хаме мы остановились посмотреть очень красивую мечеть аль-Валида в городе Хомсе (третьим по величине в Сирии после Дамаска и Алеппо, почти "миллионнике"), которая является относительным новоделом, поскольку была полностью перестроена уже в "турецкий" период в начале 20 столетия.





А вот михраб и минбар - что это такое, я уже писал, говоря о мечети Омейядов:



 

В мечети находится гробница Халида ибн аль-Валида - одного из крупнейших военачальников раннего мусульманства, который, что интересно, изначально был противником пророка Мухаммеда и даже в одном из сражений одержал победу над его войском.




<<<<<<<<<< ========================================== >>>>>>>>>>

Хама... Прекрасная Хама... один из самых красивых и интересных городов в Сирии. Его особенностью является то, что главной местной достопримечательностью служат не мечети, не крепости, не церкви, а нории - огромные колёса, использовавшиеся для ирригации (в частности, для полива садов). Первые нории появились в Хаме ещё во времена династии Айюбидов (то есть примерно в 12 веке), потом их охотно строили при мамлюках и османах. Перед войной здесь насчитывалось 22 нории (а в средние века было более 30), из которых 17 оставались в рабочем состоянии, а некоторые продолжают крутиться и сейчас (с поправкой - до войны), издавая характерные трескучие звуки. Диаметр этих колёс достигал 20 метров - таких гигантов даже трудно представить !

Вот уцелевший фрагмент акведука, вода в который из реки Оронт доставлялась как раз с помощью нории:



Несколько норий красиво украшали и без того живописный парк в центре города:

Один из самых живописных уголков Хамы - берег реки возле старого каменного моста, на котором (на берегу, а не на мосту !) стоит древняя мечеть аль-Нури, построенная в 12 веке. И рядом с ней - сразу несколько норий разных "калибров":

Эта старая мечеть довольно "строгая" (в смысле посещения иноверцами), но благодаря нашему гиду и волшебному слову "руси", открывающему в Сирии если не все двери, то очень многие, нас впустили и сюда (интерьеры мечети можно увидеть и в конце следующего видеоролика):

 

Вообще Хама оказалась красивейшим городом и стала, пожалуй, единственным местом в Сирии, от посещения которого осталось чувство недосказанности - в том смысле, что в ней можно было провести намного больше времени. Но путешествия - это искусство возможного, так что чем сожалеть о несделанном, лучше с радостью и благодарностью вспоминать то, что сделать и посмотреть удалось. А нам удалось немало, и много интересного было ещё впереди.

А бои в Хаме шли неслабые... И уцелели ли знаменитые "хамские колёса" - на этот счёт мне не удалось отыскать информацию... Но, как минимум, одна нория, похоже, что как раз та, что напротив мечети, была сожжена: http://www.dgam.gov.sy/index.php?p=314&id=1374 . <<<<<<<<<< ========================================== >>>>>>>>>>
Крак де Шевалье - это... Вы знаете, даже среди самых эмоциональных и выспренных определений трудно найти такое, какое было бы достойно этого сооружения. Среди сохранившихся древних крепостей это пирамида Хеопса, Парфенон и Кёльнский собор в одном лице. Это легенда легенд, святая святых, это лучшее из лучшего, это Мекка и Медина мира фортификаций, одно из самых больших и значительных строений всех времен и народов. Недаром Лоуренс Аравийский писал, что это "самый красивый замок мира, несомненно, самый живописный, из всех, которых я когда-либо видел". А уж кто-кто, а Лоуренс Аравийский повидал немало...

Крак де Шевалье, или "крепость рыцарей" на смеси французского и арабского языков был построен во времена первых крестовых походов. Вообще говоря, небольшая крепость, известная как "Замок курдов", на этом месте уже существовала - в ней располагался гарнизон эмира Алеппо. После того, как крестоносцы заняли крепость, она была отдана рыцарям Ордена Иоаннитов (госпитальерам), которые очень быстро превратили её в самый неприступный оплот христиан на Святой земле. Крепость стала настоящим городом, способным вместить гарнизон около 2000 человек с запасами провианта на 5 лет. Взять её не удалось даже великому Саладину... И только через 100 лет мамлюкский султан Бейбарс - ещё один гениальный мусульманский полководец - сумел захватить "крепость рыцарей" хитростью: он послал защитникам Крак де Шевалье письмо от имени графа Триполи - не ливийского города, а одного из государств крестоносцев, созданных на Востоке после Первого крестового похода, в котором был приказ о сдаче замка. При этом султан гарантировал всем христианам не только жизнь, но и свободу - и впоследствии сдержал его. 8 апреля Крак де Шевалье открыл свои ворота и капитулировал. Я привёл эту дату не просто так - судьбе было угодно, чтоб именно в этот день, спустя 737 лет, мы оказались у стен неприступной "рыцарской крепости"...

Мы приехали в Крак де Шевалье ближе к вечеру и остановились в отеле с очень символичным названием "Бейбарс", расположенном как раз напротив крепости, на склоне соседнего холма. Вот как он выглядел со стороны замка:

А вот каким мы видели Крак де Шевалье буквально из окна нашего номера:

И чуть-чуть со стороны на закате:

Сам замок был уже закрыт, но мы, конечно же, не дотерпели до утра и сразу же направились к нему:

Мощь крепости поражает и восхищает (хотя, конечно, я, как дилетант в вопро