Тосса де Мар, Жирона, Фигерос - звезды в созвездии Коста-Бравы!

   Тосса де Мар - город в провинции  Жирона  (побережье Коста-Брава), окруженный густыми зарослями сосен и пробковых деревьев над Средиземным морем. Совсем недавно это живописное место на востоке Пиренеев было доступно исключительно состоятельным персонам. Тихое место, погружённое в зелёные рощи, оно привлекало своей поэтичностью и уединением, достопримечательности Тосса-де-Мар очаровывают своей уникальностью. Сегодня цены стали  демократичными, город стал известным курортом. В давние времена основным доходом города было производство вина из винограда и пробки для элитных вин. Теперь туризм одна из главных статей дохода города.

  Город сохранил  флер богемности и хорошего вкуса. На петляющих улочках  города несколько художественных галерей, где выставлены картины известных современных художников: испанца Хидальго, француза Бланко Гране, Андре Масон, Хоакин Миро и Цугухару Фудзита. Шагал был одним из первых, кто  в этом городке черпал вдохновение,  за ним сюда потянулись его друзья и коллеги. Городские власти вовремя догадались организовать городской музей, в котором и сейчас хранятся некоторые полотна великих художников - Дом губернатора. Сейчас это городской музей, в котором хранятся подлинные работы Марка Шагала. Шагал был влюблён в "Лазурный Рай"-так он называл Тоссу.

  От Барселоны до Тоссы мы доехали на автобусе-экспрессе только с одной остановкой Ллорет, но там почему-то долго стояли (29 евро с человека, 2014 г). Получилось 2 часа  из-за долгой остановки в Ллорет, плюс очень петляет серпантин в горах. Но какие виды! Железнодорожного сообщения нет. Значит, насколько чище воздух в Тосса де Мар:). А насколько более спокойный, умиротворенный отдых в Тоссе по сравнению с Ллорет.  Ллорет - негласная "тусовка" нетрадиционалов, наподобие Ибицы.

  Тосса де Мар  в 11 веке нашей эры был обнесен высокой стеной и построена крепость, для защиты поселения от пиратов. Ныне известная под названием «Vila Vella» - Старый город, имеет статус национального памятника.  

  В её составе раньше были четыре большие и пять маленьких оборонительных башен, смотровые площадки и 80 жилых домов. За все время своего существования крепость лишь единожды была реставрирована. Тем острее чувство живой истории, видя остатки башен и укреплений, не приукрашенных человеком.  Внутри крепостных стен проложены узенькие улицы, стоят старые дома и ворота - настоящий Старый город,  дома поддерживаются в жилом состоянии.

Со смотровых площадок и стен крепости открывается чудесный вид на город и бухту Тосса де Мар.

Блуждая по улочкам крепости, можно  мысленно перенестись в давние времена, когда пираты  штурмовали стены, женщины с детьми прятались и молились о спасении в церквушке.

Закаленные в морях и битвах мужчины-каталонцы, отражали атаку за атакой...

  Но не просто побыть наедине с такими грезами. Толпы туристов прибывают в крепость со всей Коста-Бравы и дальних побережий, ежедневно поставляются корабликами и автобусами. Это одна из самых востребованных экскурсий на всем побережье Коста-Бравы,  поездка в крепость Вила-Велла.  Сам городок Тосса малолюден и очень спокойный.

   По крепости и около ее территории можно проехаться на маленьком паровозике с вагончиками.

  В одной из башен расположен городской музей, со  знаменитой картиной Марка Шагала - «Небесный скрипач».

С крепости можно полюбоваться на морской простор с самой высокой точки от бывшего маяка.

Маяк Тосса-де-Мар, построенный в 1917 году, сейчас превращен в музей и научно-исследовательский центр маяков Средиземноморья. Экспозиция музея рассказывает о многих маяках испанского побережья и нелегкой жизни смотрителей маяков.

  Выходя с крепости ("с тыла" от основного входа-въезда со стороны главного пляжа, в сторону моря) можно пролезть в узкий лаз в одной из стен и оказаться над маленьким пляжиком. Отсюда видны и соседние скалы, и шикарные частные особняки.

  В середине ХХ века начался бум мирового туризма в Испанию. И Коста-Брава, а вместе с ним и Тосса де Мар, не стали исключением. В 1950 г. здесь проходили съемки фильма «Пандора и Летучий Голландец». Главные роли в картине о любви тореадора к красавице-иностранке исполняли Ава Гарднер и Марио Кабре. Как у их героев, вспыхнула искра между обворожительной актрисой и  подстать ей  актером, Марио Кабре  влюбился а Аву. В Голливуде «кумушки», не могущие жить без сплетен, сообщили Френку Синатре (мужу Авы), что происходит на съемках. Синатра бросил все и приехал в Тоссу, чтобы быть рядом с ней во время съемок. Однако это уже не имело большого значения. Ава сама влюбилась. Но не в Марио Кабре, а в Испанию. Актриса так полюбила местные красоты, что после съёмок, проходивших в городке, ещё лет 8 прожила в Испании.

   Пляжи занимают прибрежную территорию в 14 км и представлены четырьмя отличными песчаными зонами: Мар-Менуда, Эль-Колодар, Рейг. И центральным Мар-Гранд у подножия Вила Вельи, вдоль которого тянется пальмовая набережная Passeig del Mar.

На пляже почти песок. Очень-очень мелкие, обкатанные морем розоватые камушки. В самом море, после полосы песка уже настоящие камни на глубине. От них и водорослей (их мало) море очень прозрачное и без маски стаи рыб рассмотреть можно. Дайвингисты так и кишат:))) Нам больше всего понравился маленький, укрытый пляжик вправо (если стоять лицом к морю) за крепостью.

И с лежака (лежаки и зонтики за плату, сами пляжи бесплатные), и плавая в море , видишь крепость и зеленые скалы вокруг пляжа. Мы и выбрали Косту-браву за буйную средиземноморскую зелень.

   В городе многочисленные кофейни, рестораны,  магазины на любой вкус и кошелек. К пляжам дорога идет мимо них и, пробегая утром, замечаешь что-то, вечером по дороге к отелю останавливаешься, поужинать и сделать покупки.

   В новой части городка есть и широкие современные улицы с магазинами известных торговых марок.

   Недалеко от автостанции каменные руины зданий, сооруженных во времена владычества Римской империи, найденые в ходе археологических раскопок в 1914 году. Известна так же по имени своего владельца - вилла Виталис, была построена в конце V или в начале IV века до нашей эры.

  В центре городка религиозная святыня -собор Сан Винсент, построен еще в XVIII веке.

Здесь хранится точная копия знаменитой статуи «Черная мадонна» из монастыря Монтсеррат.  На городок, в котором меньше 6 тыс. жителей,  храмов много. Чуть ли ни на каждой улице.

  Отоспавшись, отдохнув после Барселоны, через несколько дней в Тоссе захотелось опять новых впечатлений. Вуа-ля, на набережной много туристических агенств, где мы и присмотрели экскурсию сразу по двум желаемым городам – Жирона и Фигерос (от Тоссы 42 евро с человека).Отдельно доплачивать за посещение музеев, входящие в экскурсию не надо. Что понравилось, экскурсия во второй половине дня и части ночи, все утро свободно для пляжного отдыха.  Из Тоссы мы и еще одна отдыхающая, в  большом автобусе прибыли в  Ллорет-де-мар, где уже авбобус  начал туристами плотно заполняться. Далее подсаживались экскурсанты  в Бланес и  

 Получили большое удовольствие, проезжая через эти города. Везде замечательные набережные, виды на море - совсем не впустую прошло время.

    После Тоссы больше всего понравился городок Бланес - спокойный, без толп на тротуaрах  с красивой природой. При возвращении с экскурсии, ночью автобус доехал до Ллорет и  не повез нас в Тоссу, печалька? Вовсе нет. Нас  с ветерком домчало индивидуальное такси. Его стоимость входит в общую поездку-экскурсию, цена которой 42 евро «с носа».  Видели, как наш гид давал таксисту  бланк-документ, по которому он потом  получит оплату.

  Первой по маршруту посетили Жирону.   Жерион, по легенде трёхголовый монстр, путешествуя по Средиземноморью, захотел обосноваться на берегу реки в Иберии. Свою родную землю решил отстоять ее король Тубал - король Иберии, но в поединке погиб. Его владения поджег победитель. В то время здесь оказался  Геркулес для совершения своего десятого подвига - найти и похитить стадо волов у Жериона. Он находит красавицу Пирене, выжившую при пожаре, но умирающую от ожогов и ран. Она успевает рассказать Гераклу историю смерти её отца и падении королевства. Горы, в которых погибла Пирене, были названы Пиренеями, в её честь. Геракл, как водится, и 10-ый подвиг совершил, и все головы монстру поотрубал.

 «Последний мост в Африку, или первый бульвар в Европу», так говорили о Жироне из-за ее расположения на римской дороге «Виа Августа» -1500 км. от Рима до юга Испании. Поэтому город неоднократно осаждали, пытаясь возглавить «транспортные потоки», говоря современным языком. Жирона 25 раз подвергалась осаде, но взята была лишь 7 раз. Сейчас на месте древнеримской дороги  проходит Средиземноморская автострада АР-7.

  Главная высота над всем городом и главный магнит для всех туристов, этот собор Святой Марии. Наиболее ценный памятник средневековой архитектуры в городе.

  В соборе Сан Фелиу хранятся мощи Святого Нарцисса, покровителя Жироны. В колокольню собора когда-то давно попала молния, шпиль отремонтировали, но форму оставили  усечённой.

    Строительство кафедрального собора Св.Марии  было начато в XIV веке и продолжалось без малого двести лет. Романская и готическая архитектура, стили ренессанс и барокко, - всё это удивительным образом сочетается в главном соборе города.

Основная достопримечательность, гордость  собора - это самый широкий в мире готический неф шириной 23 метра, построенный в 1416 году. Барочный фасад, украшенный скульптурной группой, и башня-колокольня были сформированы уже после окончания основного строительства. За алтарем в соборе находится трон, который некогда принадлежавший Карлу Великому. Трон вырезан из цельного куска мрамора. Из старинных кварталов к собору ведёт длинная каменная лестница, поднимаясь по которой все туристы традиционно считают ступени. Бытует местная легенда, согласно которой насчитавший чётное количество ступеней может считать себя праведником, нечётное - грешником, и что каждый шаг по этой лестнице даёт избавление от одного греха.

   Виды с площади Двенадцати апостолов или другое её название - Площадь часов. Посмотрите обязательно под ноги - площадь замощена могильными плитами, однако, под которыми никто не похоронен. В давние века это был "маркетинговый ход" у служителей церкви: так  пытались привлечь прихожан. Считалось, чем большим количеством святых мощей и захоронений владеет собор, тем он "святее" и могущественнее.

  Когда будете по собору ходить, обратите внимание во внутренней галерее собора на пол, он так же в плитах, что должны быть надгробиями. Но тут реальные. А сами саркофаги - не пугайтесь! над головой, точнее, по стенам развешены.

   Из старинных кварталов к собору ведёт длинная каменная лестница из 90 ступеней, поднимаясь по которой все туристы традиционно считают ступени. Бытует местная легенда, согласно которой насчитавший чётное количество ступеней может считать себя праведником, нечётное - грешником, и что каждый шаг по этой лестнице даёт избавление от одного греха.

   Только тут, впервые  в путешествии по Испании, меня пронзило понимание, что такое испанская инквизиция. Во внеурочное от служб время собор внутри почти не освещается и, войдя туда, окаменели, оказались в темной, каменной громаде.  Где-то в вышине немногочисленные витражные окошки дают скудный свет.

   Руками  нащупываем ограды капелл, что драгоценностями вспыхивают под фотовспышкой камеры. 

  Вглядываясь в фарфоровые лица святых, за спиной почти воочию звучит голос трибунала инквизиции -«Sermo Generalis». Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году папой Иннокентием III. Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей». Испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем (!) жителям Нидерландов 16 февраля 1568г., как еретикам. Испанский король Филипп II приказал привести этот приговор в исполнение. Это не вполне удалось, но королевская армия сделала, что смогла. Только в Харлеме было убито 20 тысяч человек, а всего в Нидерландах - 100 тысяч. Что говорить о зверствах инквизиции в родных пенатах, о «рядовых» приговорах местным испанцам. Вернемся к Нидерландам. Какое отношение имела в ним  испанская инквизиция?  Испанская инквизиция на территории Нидерландов была установлена Карлом V в 1522 году для борьбы с протестантами. Женитьба австрийского эрцгерцога Филиппа Красивого, управлявшего Нидерландами, на испанской принцессе Хуане Безумной, связала Нидерланды и с Испанией. К 16 столетию церковь в Нидерландах утратила часть своего былого авторитета и монополии в «связи с Богом». Всё большее распространения в городах получают идеи гуманизма, а также различные реформационные течения. Карл V, когда принял бразды правления и  позвал, по-родственному так сказать, на помощь в борьбе с ересью испанскую инквизицию, настолько была известна она своей неумолимой жестокость и «результативностью», что прибегли к ее «услугам». Введение инквизиции в Испанских Нидерландах стало одной из причин Нидерландской революции 1566-1609 годов, в результате чего Нидерланды распались на государство протестантов и государство католиков.

  Теперь понятно, какие мурашки по  мне ползали, когда я сама ползала в темноте по собору, как  дрожали руки, фотографируя  камерой? Выдохнула, только оказавшись во дворике собора, а потом в милейших музейчиках при нем.  И в зеленом уголке около собора. Самая большая ценность музея  собора ковер-гобелен  XI-XII века "Сотворение мира".

    На осмотр Жироны после собора всего час свободного времени было. Успели только по историческому центру покружить. Но он весь умещается на пятачке старинной части Жироны. Зашли  в узкие улочки «Старого города», что хранят множество легенд. Самые старый - Еврейский квартал. Квартал проходит вдоль улицы Каррер-де-ла-Форча (Carrer de la Força), недавно он был реставрирован.

Еврейская община-сефардов (так называют испанских евреев) жила здесь с IX века. Процветали торговля и ростовщичество, работали школы и синагоги. Здесь же в еврейском квартале родился выдающийся мыслитель Моше Бен Нахман, известный, как Нахманидес, принёсший Жироне славу города мудрости и родины каббалы. Он был врачом, учёным и основателем каббалистической школы. Но на смене XIV и XV веков, евреев в Жироне и по всей Испании стали ущемлять в правах, как иноверцев, и попросту истреблять. Король Фердинанд II Католический, муж королевы Изабеллы, издаёт указ, согласно которого, все евреи обязаны покинуть страну до 2 августа 1492 года. А через несколько дней после их изгнания, отправляли три корабля на поиски нового пути в Индию, под командованием Колумба. Большую часть денег на экспедицию Колумб получил от тех самых изгнанных евреев. Они вынуждены были бежать из своих домов, бросая имущество.

   Поплутав в лабиринте узких улочек Еврейского квартала, вышли к мосту через Оньяр. Особо живописные виды на эту легендарную часть города открываются с мостов Понт-де-Педра и Понт-де-Сан-Агусти.

  В середине шеренги зданий, белое здание - Cаsa Maso - музей архитектора Рафаэля Масо.  Как Гауди в Барселоне, так Масо в Жироне известен своими архитектурными шедеврами.

В центре Жироны, через реку Оньяр проложен колоритный железный мост красного цвета.

Его проект сделал Густав Эйфель, автор башни, ставшей символом Парижа. Дома вдоль набережной Оньяра, разноцветной стеной прилепившиеся над рекой, выстроены в XVII веке. И в них живут до сих пор. А в реке водятся большие рыбы, которых путешественники и горожане кормят с мостов.

  Вышли на красивую площадь Независимости с «гастрономическим» центром Каталонии, к ресторану El Celler de Can Roca трех братьев-экспериментаторов Рока (три звезды Мишлен).

  Вспомнили, что не сфотографировали жиронскую львицу и вернулись к площади Каталонии по мосту. Во время осады объявился под стенами  города зверь, что спасал горожан от голода. Он в пасти  приносил им еду. Но как зверь выглядел, никто толком на знал - вот и получился лев, львица на столбе (больше похожий на обезьяну:)).

   Кроме львицы почитают жиронцы …мух. Завоеватели решили оксвернить могилу здесь почитаемого Святого  Нарцисса. Приподняли крышку гроба, из могилы вылетел рой необычных зелёных мух, размером с жёлудь и с большим жалом. Их укусы  были смертельны. Так мухи помогли отстоять город. Мухи  стали символом города. Наклейки, сувениры, мухи магниты, заколки, веера с мухами и даже шоколадные мухи - так современные жиронцы проявляют своё уважительное отношение к этим насекомым.

  В Жироне много известных  достопримечательностей: Арабские бани,  старые крепостные стены, дворец Агуллана, своя Рамбла Либертат, множество церквей и монастыри.

  Когда уже стемнело, приехали в Фигерос. Для меня  это город Дали, здесь он родился и вырос, начал заниматься живописью.

  Да простят  истовые поклонники Дали, для меня он мастер приколов. И всегда обидно за Гала, которая и сделала его знаменитым. О ней сейчас только всколзь, как о  жене ли, натурщице вспоминают. Меньше, как о музе и организаторе творческого пути Дали. Это ее идея была поехать на выставку в Нью-Йорк. Ради поездки она сама стояла на базаре и продавала работы Дали. Она придумала рекламный ход: по Нью-Йорку ходил босиком, в засученный белых штанах Дали , держа на поводке…муравьеда. На следующий день все газеты пестрили его фотографиями.  С этой поездки появилась у него известность.  И лучшие свои картины Дали написал с Гала, и для нее.

  Художнику необходим был дом для своих работ, выставок. Он взялся за перестройку театра в Фигерасе, своей родине, сильно разрушенного во время гражданской войны в Испании, что был передан ему в собственность.

Но перестроил очень и очень кардинально. Над сценой  воздвигнут гигантский стеклянный купол.

  Каталонцы  обижаются, что Дали завещал свой дом Испании, а не Каталонии. Ну, так  разрешение на постройку и денежную помощь дало правительство Испании. Именно это место было нужно ему, так как рядом церковь, где его крестили и нарекли Сальвадором («Спаситель»).

Именно тут в фойе театра в 1918 году в возрасте 14 лет, он впервые выставлял свои живописные работы. Свой дом-музей Дали создавал четырнадцать лет. На постройку ушла большая часть состояния Дали, немалого к тому времени. И даже выделенные испанским правительством субсидии, плюс денежная помощь многих его друзей. Театр открылся в сентябре 1974 года. И было действо похоже не столько на открытие музея, сколько  с элементамим базара. Предприимчивый Дали не упустил возможность заработать на открытии. Торговля копиями и не копиями шла взахлеб.

   На крыше огромные яйца – экивок Гауди, что считал их  совершенной божественной формой.

На ярко-розовых стенах геометрическими рядами желтые нашлепки. Кто, что о них говорит- так выглядят куски теста при замесе теста. Кому вообще форма сосков привидится в них. Самое подходящее для Дали может быть версия экскрементов. Приколист он был, как уже говорилось.  Хотя есть чинно-благородное высказывание Дали о них, как копий крестьянских лепешек: «хлеб стал одним из давних предметов фетишизма и навязчивых идей в моих произведениях, это номер один, которому я был более всего верен».

  Перед входом памятник другу семьи Дали, который оказал немалое влияние на его становление, как художника. Надпись- "Каталонская мысль всегда рождается заново и живет в своих простодушных могильщиках", много говорит. Тут смесь римского патриция с яйцеголовым мыслителем и древом жизни ( олива).

   "Водолаз символизирующий погружение в подсознание" над входом в музей.  После ничем не примечательного фойе, сразу оглушает внутреннее пространство башни с «Дождливым такси».  И таки да, регулярно пускают воду, и заливается салон машины моросящим дождиком на грустную фигуру таксиста, пассажиров и ползающих по ним виноградных улиток.

Есть легенда, что когда Дали в мокрую погоду в Нью-Йорке видел пролетающие мимо такси с сухими, довольными пассажирами внутри, ему стало обидно. И для равновесия в мире, он создал свое Дождливое такси, где пассажиры мокнут. Потому-то на капоте богиня мести –Эсфирь. В проемах окон то ли боги, то ли люди.

   Выстояли самую настоящую очередь (и это ночью! днем, наверное, как к мавзолею) на лестницу к возвышению, откуда сливается в женское лицо инсталяция из «дали-диванов, комодов» голливудской звезды Мэй Уэст.  И расположен «портрет» между ног верблюдов…

  Для балета "Лабиринт" Дали написал картину, задающую тон представлению.

  Фигуры крокодила на задних ногах с фонарём и одноногий манекен с костылём.

  Экспозиция музея меняется, стационарны только громоздкие объекты. Картины Дали в основном выкуплены и хранятся в музеях мира, здесь выставляют только отдельные. В наш приезд смогли рассмотреть небольшую (заочно в книгах, она казалось большой) картину «Гала парящая»… в подвальной части дома. В подвале же фотографируются ничего не подозревающие туристы у могилы сальвадора Дали. Похоронить в этом же доме, так он распорядился.

  Взобравшись по довольно крутой лестнице на верхние этажи, попали в спальню Дали. Так и хочется сказать, в парадную спальню, потому что кровать, возможно, принадлежала  Наполеону III.  Естественно, Дали не был бы Дали, если бы пафосную золоченную кровать не примостил рядом со скелетом. Ох, Дали, Дали…, как тебе спалось рядом с этим арт-объектом.

По лестнице шли вдоль плаща- он такой длинный, его Дали создал для карнавала в Венеции. И маски тоже.

  И после всей смеси всего невозможного, на последнем этаже попали в музей классической живописи. Дали собирал эту коллекцию всю свою жизнь. Эти залы потому и расположены под крышей, чтобы не раскрыть  любовь к классике. В его колкекции Эль Греко, Бужеро, Мейсонье и др.

  Прошли по галереям, опоясывающим башню. Кругом странные картины из булыжников-камней, изображающие людей. Все в духе Дали.

  Мы выбрали ночную экскурсию для поездки в Фигерос. И как же «выиграли» всё! Ночью совершенно по-особому воспринималось окружающее –таинственно и мистически.  Угощение красным шампанским «Кава»-любимого сорта Дали, на открытой террасе под звездным небом,  где  на экране сам Дали  рассказывал нам  о своем творчестве, это как шагнуть в Зазеркалье. 

И его дом -не рядовой прямоугольник, скорее причудливый замок, для которого не могло быть более подходящей декорации, чем ночное бархатное небо.

  А выйдя из музея попадаем в сокровищницу его ювелирных работ. О!.. а!… ну, как человек мог это все придумать.

  Кстати вспомнилось, как получив заказ на разработку флакона духов, спокойно растратил полученный аванс и столкнулся нос к носу с заказчиком. «Где, где мои деньги и готовый эскиз?» Нимало не смущаясь, Дали посмотрел по сторонам, увидел брошенную перегоревшую лампочку, поднял ее - «вот ваш флакон», сказал, перевернув лампочку цоколем вверх. Что скажешь - Дали. Он продолжал зарабатывать и после смерти, стараясь обеспечить содержание музея, организации выставок: подписал тысячи чистых листов бумаги своей знаменитым росчерком, подписью. «Будете продавать, они будут стоить больших  денег»- сказал что-то в этом роде. 

  Вот не мой «герой» Дали. Знаю как некрасиво поступил с Гала, когда она состарилась (была старше его на 10 лет),  заведя интрижку с молодой женщиной. Завел, завел! Уж, как стараются каталонцы обелить своего земляка, говоря о каком-то преклонении перед молодостью, что привело к тесным «дружеским» отношениям, «Но ни-ни». Ага, так и поверю.  Однако, Дали мистически сопровождает меня всю жизнь. В комнате студенческого общежития висела репродукция его картины. Не попала на выставку, что приезжала в Москву в 70-х годах. Без конца читала книги о его творчестве. Вот, наконец, сподобилась, побывала в его доме. И он меня не разочаровал. Да,  Дали - это Дали. Вечный приколист, не выросший хулиган-мальчишка, придумщик, с собственным космосом, что нашел наибольшее отражение в сюжетах его фантасмагоричных  картин. И скольким поколениям дал он кусок хлеба-копируют его текущие часы и ноги слонов с верблюдами в ширпотребе. Его сюрреалистичная  мебель, ювелирные изделия - копии,  производятся  и живут дальше в наше время.  Но я ни на минуту не забываю, кто СДЕЛАЛ Дали, кто подсказывал ему сюжеты, организовывал ему жизнь, был его музой.   Гала – Дяконова Елена Ивановна, аристократка, образованнейшая женщина, влюбившаяся в  сумасброда и нищеброда (она ушла к нему от уже известных, с именем мужчин) Сальвадора Дали.

  По Фигерос успели походить от музея Дали до какого-то бульвара.

 Вечером все выглядит как на гравюрах. Даже тротуарная плитка.

В кафе неспешно ужинают люди. 

И над всем  шепот звезд - «Дали, Дали, Дали…». Это его город.

   После феерической ночи в музее, была пасторальная морская прогулка в пещеры и на дальние пляжи у берегов Тоссы.  по ценам 2014 г- 14,50 евро с человека. Маршрут с Тоссы, огибая мыс Var Menuda, sot d?en Boada, cala Bona, cala Pola и конечная точка маршрута - cala Giverola.

Но пастораль закончилась на обратном пути. Поднялись такие волны,   казалось, накроет утлое суденышко с головой. Вцепились в поручни и борта, держались из последних сил, стараясь сохранить пристойность (на самом деле, хотелось кричать и плакать), моля и дожидаясь – когда же появится Тосса  на горизонте. Капитан суденышка и его помощник, как ни в чем не бывало, крутили штурвал и весело переговаривались. А солнце светило, не заглядывая вниз, что там вода разбушевалась, а  на небе ни облачка…   Выползая на берег, спросили, сколько же баллов. Да всего 2-3! Нам показалось 9-бальным штормом. Особенно,  когда лодка, как бы падая с уходившей волны, нос ее утыкается чуть ли ни перпендикулярно в дно. В это время новая волна горой нависает над ней и обрушивается на застекленную рубку суденышка, на крышу над нами. И еще, и еще!...Ой, мамочки-и-и, вспоминать неохота. Зато теперь, ого-го, говорю всем, что шторм на море пережила. Почти морской волк.

  А так хорошо начиналось,  все было замечательно, плывя в первой половине дня в голубой лодочке со стеклянным дном,

фотографируя все подряд.  Заплывали в два грота. Во втором кормили рыбок- или рыбищ. Таскали хлеб, как пираньи,  вода вокруг "кипела".

 Специально с лодки включали прожектор, чтобы в его свете мы это действо- «кормление рыбок»,  рассматривали.  

    Проплывали пляж Кала Бона (Playa Cala Bona ) - восхитительный маленький песчаный пляж в трех километрах к северу от города. Это одно из немногих мест, где деревья и растительность растут прямо на прибрежных скалах. Кала Бона - пляж длиной 20 метров и 10 метров в ширину. Добраться сюда можно только на лодках.

  Конечной точкой маршрута был пляж  cala Giverola, расположенном в очень тихой, теплой бухте.

Для постояльцев отеля, что здесь на склонах находится, есть мини гидро-парк с горками. Для всех доступные кафе на берегу.

  Не получилось съездить в аква-парк PortAventura, самый известный на побережье. Стоимость поездки туда (автобус плюс парк) - 63 евро (2014г) для взрослого, для детей дешевле.

   В Тосса де Мар останавливались в отеле Нептуно.

  Увидели в проспектах фотографии видов, что открывается с его балконов на море, и захотели пожить именно в нем. Эта фотография сделана ночью с балкона нашего номера. 

   Чем очень отличается отель "Нептуно" от отелей Тоссы- своя территория. Это не только бассейн и садик, а еще площадка для ежевечерних представлений и концертов. Фламенко и разнообразные ди-джеи, фокусник и гитаристы - каждый день будет новая программа и масса удовольствий. На площадке множество столиков с креслами и обслуживают работники бара до глубокой ночи

. Детям понравится маленький отсек с живой черепахой, огромные шахматы под пальмой, красные и золотые рыбки в своем мини-бассейне.

Бассейн для детей и взрослых маловат, но мы приехали ради моря. Не успели даже попробовать, окунуться в бассейн.

     Отель со своей изюминкой: оформление в средиземноморском стиле и номеров, и особенно холлов.

Несколько раз в неделю на эстраде развлекают ди-джеи с пением, испанские гитаристы, фламенко и даже фокусник был! От отеля есть бонус-скидка на морскую прогулку- посмотрите в папочке, что выложена на столике в номере. Отель расположен в старой части города на обзорном на весь город месте. С балконов, выходящих на море и крепость, вид изумительный! От двери отеля до супермаркета 100 м, и эта точка начала торговой улицы. От автовокзала 5 минут (направо, направо), рядом и единственная на весь город заправка. Около автовокзала находится бесплатная парковка для машин. Рядом с отелем есть платная. Около отеля нет "туристической тропы", поэтому тихо. Ресторан оставил прекрасное впечатление. Для 3-х звездочного отеля, это верх разнообразия блюд и обслуживания. Я бы только отель «Реймер» 5* еще могла бы посоветовать в Тоссе де Мар. Остальные- были в шумных местах, где туристы снуют под окнами. Или без своей территории, даже без бассейнов.

   А сколько еще сказочных мест на Коста- Браве и в  Испании! Если задумали посетить Мадрид и другие внутриконтинентальные испанские города, то лучше это сделать из аэропорта Барселоны или Жироны - далековато и наземный путь отнимет много драгоценного времени отпуска. А когда Вы прибудете в Тоссу, то почти все подобные достопримечательности найдете здесь в миниатюре: свой замок на горе, свой средневековый город и собор, своя картинная галерея, даже море "свое", особое - теплое, с небольшими заливчиками и огромным центральным пляжем. Всем прекрасного отдыха и в Тосса-де-Мар, и в Каталонии, и замечательных впечатлений!