Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Сергей 
апрель 2016 
21.04.16
7 
2296 Неаполь - Помпеи - Пестум - Прочида - Поццуоли - Сорренто - Позитано - Амальфи - Равелл
<<<<< ------------------------------ НЕАПОЛЬ - подземелья ------------------------------ >>>>>Разного рода подземные царства меня привлекали всегда, так что неаполитанские катакомбы сразу стали кандидатами на включение в программу. Вообще основных подземелий в Неполе три: катакомбы св. Януария (Сан-Дженнаро) и Сан-Гаудиозо и "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea). Кроме них можно ещё посетить раскопки под церковью Сан-Лоренцо-Маджоре, на мой взгляд, намного менее выразительные.
Выбор - штука очень нелёгкая, но в данном случае всё оказалось просто: из всего перечисленного катакомбы Сан-Дженнаро сразу ушли в "отрыв", да так и сохранили лидерство до последнего. Единственной проблемой было их расположение: далековато и добираться не слишком удобно ... Но нет проблем, которые нельзя решить при наличии желания, решилась и эта, и для тех, кто тоже захочет приехать сюда, я оставлю "зарубку", как это лучше всего сделать: метро Dante (линия 2), а далее автобусами (остановка находится прямо у выхода из метро на той же стороне улицы) 168, 178, С63 или R4 до Базилики Инкороната - Коронации Богоматери (Basilica Incoronata). В этом случае идеальным билетом будет как раз TIC на 90 минут (напомню - за 1.5 евро).
Все "технико-тактические" данные (в том числе - цены и график работы) посещения катакомб можно посмотреть на сайте http://www.catacombedinapoli.it/en . Отмечу только, что посещения проводятся группами, которых на каждом "сеансе" формируется 2: "итальянская" и англоязычная. Ну и то, что по купленному билету в течение ещё 12 месяцев можно посетить катакомбы Сан-Гаудиозо (и, соответственно, наоборот), так что если у кого возникнет желание - билет у меня сохранился, и им можно воспользоваться до апреля 1917 года.
Вход в катакомбы св. Януария находится рядом с монументальной Базиликой Коронации Богоматери (слева от её фасада), расположенной на холме. Отсюда хорошо просматриваются ближайшие окрестности и соседние холмы, на одном из которых узнаваемо видна крепость Сант-Эльмо (до которой я так и не добрался: и возможность была, а мотивации не хватило).
Сама же церковь изнутри опять оказалась "типовой":
Да и Моисей с характерными "рожками" в её атриуме явно кого-то напоминал:
Рядом с базиликой - вот такой декоративный фонтан:
Я, по своему обыкновению, приехал раньше времени (1-й "сеанс" начинается только в 10) и успел исследовать все ближайшие окрестности. Недалеко отсюда начинается подъём к расположенному совсем близко на ещё более высоком холме дворцу Каподимонте.
Ну а дальше гид хапнул нас под свои крепкие мужские рученьки (группа, кстати, несмотря на воскресное утро, набралась немаленькая - человек 15-20, и это только "англичан"; "итальянцев" же, которые совсем негостеприимно отправились на пару минут раньше нас, было примерно столько же) и повёл в "преисподнюю". Забегая вперёд скажу, что экскурсия получилась зачётная, я ни полсекунды не пожалел ни о потраченном времени, ни о деньгах (не копейки, 8 евро как-никак). И в результате именно катакомбы вместе с церковью Сан-Джованни а Карбонара стали лидерами моего неаполитанского "хит-парада"
Мы спускаемся по лестнице и оказываемся на втором (нижнем) уровне катакомб:
В отличие от многих прочих европейских подземелий, катакомбы Неаполя были исключительно кладбищем, а не убежищем: в первых веках нашей эры местные христиане преследовались далеко не так сильно, как в Риме, и в потайных укрытиях особо не нуждались. Активные захоронения здесь начались во 2-3 столетиях. "Могилами" служили прямоугольные ниши в полу или в стенах, а для более богатых - ниши в виде полукруглых арок, которые украшались фресками. Вот пример вертикальных могил в стене:
Вот - в полу:
А здесь можно увидеть все сразу (включая и арочную):
Единственная в своём роде могила с "изысками" в виде обрамляющих её колонн, высеченных из камня:
На самом богатом фамильном захоронении хорошо сохранилась фреска с портретами и именами погребённых здесь отца, матери и маленькой девочки:
На другой усыпальнице изображены святые:
В 5 веке сюда перенесли мощи св. Януария, и катакомбы, названные, естественно, его именем, стали важным местом паломничества. Место захоронения святого сохранилось до сих пор, а рядом находится вырубленная в скале алтарная часть подземной базилики.
Здесь же на одной из могильных арок можно увидеть самое раннее (5 век) изображение св. Януария (он в центре между женщиной и девочкой):
Кстати говоря, св. Януарий является главным, но далеко не единственным небесным покровителем Неаполя: всего таковых "патронов" у города насчитывается аж 52 ! Для сравнения: 2-е место в этом "зачёте" занимает Венеция "всего" с 36 святыми.
Верхний ярус катакомб, который фактически является не подземельями, а пещерой, очень похож на нижний:
До нашего времени сохранился древний баптистерий:
Подземные работы продолжались и в дальнейшем, практически каждая эпоха оставляла свой след в неаполитанских недрах. Например, в 19 веке был построен туннель, соединяющий площадь Плебишито с прибрежным районом Кьяйя (Chiaia) - на случай тайной эвакуации обитателей Королевского дворца, а также для обеспечения быстрой переброски военных для защиты монаршей резиденции. Ну а о строительстве современного метро и говорить не стоит... Кстати, во время Второй мировой войны многие подземелья были успешно использованы в качестве бомбоубежищ.
Одним из самых известных музеев "неаполитанских недр" является уже упоминаемый мной "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea). Организационную информацию можно посмотреть на сайте http://www.napolisotterranea.org/en/naples-underground (обратите внимание, что посещения организуются каждый час, но англоязычные – лишь каждые 2 часа), а я вкратце расскажу, что из себя представляет экскурсия. Она не столь эффектная, как посещение катакомб св. Януария, но имеет свою "изюминку": маршрут пролегает по руслу древнего греко-римского акведука. Спустившись на глубину более 40 метров, вы проходите внутри каналов и цистерн, по которым поступала в город вода ещё несколько тысячелетий назад !
К сожалению, проиллюстрировать эту прогулку мне очень сложно, поскольку старинный "водопровод" освещён намного слабее, чем катакомбы, да и возможности для съёмки были, мягко говоря, ограниченными. Например, порой приходилось буквально протискиваться сквозь столь узкие тоннели, что идти можно было только боком (по словам гида, их ширина составляла 70 см, но в реальности - я специально измерил знакомым всем строителям и дачникам методом "распальцовки" - около 50...) - тут уж не до фотоаппарата было... А в самом маленьком тоннеле электрического освещения не было вовсе, и для прохода по нему всем раздавались свечи.
Вот одна из подземных цистерн, где собиралась вода - на стене хорошо виден уровень, до которого она доходила:
На выходе из подземелий всех (кто вышел, разумеется) ждёт поощрительный бонус в виде фирменных вина и кофе ... естественно, за дополнительную плату с туристической наценкой.
Второй частью программы является посещение остатков древнеримского театра. К подземельям он уже отношения не имеет, группа выходит на улицу, проходит метров 100-200 и заходит в обычный дом с, казалось бы, обычными интерьерами. "Фишка" же заключается в том, что кирпичные стены когда-то были настоящими стенами помещений и арками самого древнего театра !
А дальше открывается люк в полу, мы спускаемся в "подпол" и оказываемся уже в более узнаваемом антураже:
Кстати, где-то здесь, среди сохранившихся театральных помещений, была личная гардеробная императора Нерона - именно в Неаполе в 64 году он впервые выступил публично (до этого он музицировал на пирах, а уже после стал участвовать в поэтических и музыкальных конкурсах).
На карте Викимэпии хорошо видно, где ранее находился театр и как он был поглощён более поздними сооружениями, большая часть которых являлась обычными жилыми домами – и строители, и жители с удовольствием использовали готовые и прочные конструкции древней арены.
*********************
Ну что ж, на этом рассказ о самом Неаполе можно и закончить. Похоже, мои страхи оказались напрасными: самое удивительное, что, судя по вашим комментариям и откликам, Неаполь моими глазами многим понравился. И я только рад этому: не за сам Неаполь, естественно, а потому, что главная цель этого рассказа (как, впрочем, и любого другого) оказалась выполненной - показать город, а не афишировать чрезмерно своё отношение к нему. Конечно, совершенно уйти от субъективизма и личностных оценок не получается, да я и не стремлюсь к этому, но есть черта, которую я стараюсь не переступать.
Самое смешное, что Неаполь на собственных фотографиях мне тоже приглянулся, пожалуй, даже больше, чем вживую. Весёленький такой, яркий... Но всё равно я остаюсь при своём мнении: в Италии есть огромное число городов, которые намного более интересны и уютны, чем Неаполь, и спешить посмотреть именно его, на мой взгляд, не стоит.
Для меня это путешествие, как ни крути, оказалось практически потерянным - в первую очередь, именно "благодаря" Неаполю. У меня вообще почти никогда не возникает желание вернуться в те города, где я побывал, но мысль о том, чтобы вновь оказаться в Неаполе и вовсе приводит меня в ужас. Показательно даже то, что я каждый день после очередной "программы" возвращался в отель не позже 5 часов - и у меня ни разу не было ни малейшего желания выйти в город и ещё где-то погулять, с целью или без оной. Я полностью согласен с мнением К. Чапека: "Да будет сказано по совести: красоты Неаполя — до некоторой степени надувательство. Неаполь некрасив, если только не смотреть на него издали". Я только ещё раз добавлю: он не просто не красивый, он ещё и не интересный... Правда, большинство прочих знаменитых и просто известных людей (для примера можно привести Стендаля и Гёте) восторгались им, но тут уже дело вкуса... К тому же большинство из них побывали в Неаполе довольно давно, самое позднее - в середине 20 века, когда город ещё во-многом сохранял свою первозданность и аутентичное обаяние, когда неаполитанцы ещё были неаполитанцами, а не африканцами, когда турист на местных улицах был экзотикой, а не примелькавшейся массовкой... Гёте и вовсе застал времена, когда "Возницы то и дело кричали: «Берегись! берегись!» — чтобы ослы, нагруженные вязанками дров или мешками с мусором, встречные экипажи, люди, переносящие тяжести или просто гуляющие, дети, старики поостереглись или посторонились и езда быстрой рысью могла бы продолжаться". Так что не удивительно, что его представление о Неаполе в конце концов свелось к заключению "Неаполь — весел, свободен, оживлен, бесчисленное множество людей снует по улицам, король на охоте, королева — в интересном положении, словом — все прекрасно".
Возможно, я удивлю многих, как и сам был удивлён когда-то: крылатая фраза "увидеть Париж и умереть" в первоисточнике была именно про Неаполь и звучала как "Vedi Napoli e poi muori !" - "Увидь Неаполь - и умри !" Правда, её авторство остаётся загадкой. Иногда её приписывают тому же Гёте, но он в своём "Итальянском путешествии" фактически лишь цитирует местный фольклор («Vedi Napoli e poi muori!»— говорят неаполитанцы").
Так или иначе, Неаполь - последний город, за который мне хотелось бы умереть. Ещё за Стамбул - ладно, куда ни шло, но уж никак не за Неаполь...
А чтобы закончить неаполитанский раздел на более оптимистичной ноте, я приведу несколько фото очень позитивного дизайна длинного перехода внутри центрального вокзала Неаполя, украшенного огромными цветными пластмассовыми улитками:
Ну а дальше, я надеюсь, будет только интереснее !
