Дороги, которые нас выбирают: Неаполь, четыре "П" и Амальфитанское побережье. Часть 5

Неаполь - Помпеи - Пестум - Прочида - Поццуоли - Сорренто - Позитано - Амальфи - Равелл

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПОЦЦУОЛИ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Какой всё же разительный контраст между непривлекательностью самого Неаполя и звучными, можно сказать, поэтическими названиями его районов и пригородов! Позилиппо, Партенопе, Поццуоли... До Позилиппо я так и не добрался (хотя сначала планировал это сделать), по Виа Партенопе (та, что идёт вдоль набережной в направлении Крепости Яйца) прошёлся, а вот в Поццуоли (Pozzuoli) приехал специально - главным образом, ради древнеримского амфитеатра Флавия - третьего по величине в Италии после римского Колизея и арены в Капуе.

До Поццуоли, который находится сравнительно недалеко к западу от Неаполя, можно доехать двумя способами: на метро 2-й линии и на пригородном поезде Cumana (http://www.eavsrl.it/web/sites/default/files/eavferro/Cumana.pdf). Главная разница состоит в том, что метро идёт от центрального вокзала с площади Гарибальди, а электрички - от станции "Монтесанто", до которой, если вы не обитаетесь где-то поблизости, ещё добраться надо (и, разумеется, не бесплатно).

Поскольку Поццуоли расположен за пределами городской черты Неаполя, обычные билеты, о которых я писал в самом начале, здесь не годятся: надо купить специальный билет именно до Поццуоли, который стоит 2 евро. Сделать это можно в "табачных" киосках, а выглядят они как обычные бумажные чеки, только пошире и подлиннее. Их тоже перед поездкой надо прокомпостировать в валидаторах "Трениталии", хотя по их внешнему виду кажется, что для этой процедуры они приспособлены меньше всего. Но ничего, «пробиваются»… Поезд (который метро) идёт до конца (Поццуоли - конечная станция) минут 40-45, ни шатко, ни валко, порой "застревая" на станциях минут по 5-6. Для сравнения: электричка «Куманы» едет около 22 минут, но, повторюсь, только от «Монтесанто», так что если стартовать от площади Гарибальди, по времени в итоге получится примерно так на так.

Амфитеатр Флавия был построен в середине первого века, как считается - теми же архитекторами, что возводили Колизей в Риме. Он вмещал 40000 зрителей, которые размещались на трёх вертикальных ярусах, при этом он имел прекрасно продуманную систему ворот, проходов и лестниц, благодаря которой можно было быстро и удобно пройти к любому месту, а по завершении мероприятия так же легко выйти наружу. 

Посетить амфитеатр очень просто. Он находится всего в 10 минутах ходьбы от конечной станции метро Pozzuoli и открыт каждый день, кроме вторника (http://www.campaniartecard.it/IT/site.cfm?id=11 , http://www.pozzuolionline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=205&Itemid=153&lang=it). А стоимость билета составляет 4 евро, что для аттракции такого уровня можно считать чистыми копейками. При этом привычные по многим местам толпы туристов здесь отсутствуют в принципе - ну об этом я ещё скажу дальше...

Перед входом в сам амфитеатр для пущего колорита на земле в художественном беспорядке разбросаны археологические находки: колонны, их капители, каменные блоки и прочие архитектурные детали, которые когда-то, как считается, украшали наружный фасад и верхние галереи:

Все блоки являются гладкими, а вот на стенке одного из них обнаружился простенький рельеф. Что это ? Кувшин ? Или что-то ещё?  

Отдельно выставлены огромные горшки, что это, откуда и имеют ли они отношение к амфитеатру - не знаю...

Я выхожу на арену впечатляющих размеров (72 на 42 метра "чистыми") и замираю от восхищения. Во-первых, я стою здесь совсем один, я - единственный участник "шоу", я и зритель, и "актёр" в одном лице - часто ли нам доводится оказываться единственными посетителями столь монументальных сооружений ? Правда, молоденькая служительница ненавязчиво сопровождает меня - но на очень большом отдалении и почти незаметно, а вскоре, видимо, поверив в мою благонадёжность, и вовсе притыкается куда-то в тенистом уголке, погрузившись в полном соответствии с современным "трендом" в свой мобильник. Когда-то я уже лежал в одиночку на травке на заросших трибунах театра в Губбио, но одно дело - небольшой театр, и совсем другое - гигантская арена...

Ну а во-вторых, амфитеатр Поццуоли совершенно "настоящий", "всамделишный", не испорченный излишней реконструкцией, а главное - дурацкими концертными трибунами, "убившими" столько подобных сооружений в Европе... Он именно таков, каков и должна быть арена с 2000-летней историей: с полуразрушенными, но всё ещё хорошо заметными рядами-трибунами, поросшими травой. В общем, "погружение" полное, за аутентичность, колорит и сохранность "духа древности" амфитеатр получает полный зачёт, тут даже говорить не о чем... Супер! 

Я спускаюсь в "недра" амфитеатра, и тут меня ждёт новый сюрприз. Такого я ещё не видел нигде - ни в Арле с Нимом, ни в тунисском Эль-Джеме, ни в турецком Сиде, ни в сирийской Босре, ни в испанской Италике близ Севильи... Недаром везде пишут, что ни в одном из амфитеатров древности так прекрасно не сохранились внутренние переходы и подземные помещения, как в Поццуоли. Здесь создаётся полное впечатление, что всё это было построено совсем недавно и использовалось чуть ли ни до последнего времени, а колонны и прочий "реквизит" положили сюда просто для создания антуража (ну это, в общем-то, так и есть). По подземной галерее можно обогнуть всю арену и не найти при этом (ну если не очень занудствовать) не только следов разрушений, но и каких-либо серьёзных повреждений - хоть сейчас делай здесь лёгкий косметический ремонт силами небольшой артели подмосковных "дачных" гастарбайтеров - и смело можно запускать сюда тигров и гладиаторов. Одним словом, совершенно замечательное место, которым можно долго любоваться, вытаращив глаза и раскрыв рот. И опять же - совершенно в одиночку, без толп, без криков, без фейерверка фотовспышек...

Сначала - главный тоннель:

И боковые корридоры:

 

Очень интересно было обойти амфитеатр по периметру снаружи. К сожалению, панорамный обзор здесь невозможен в принципе: во-первых, по причине близко подступающей ограды, во-вторых, из-за густой «лесополосы». Вот максимум, что удалось увидеть из-за пределов комплекса:

А вот «деталировкой», фрагментами можно любоваться сколько угодно. Конечно, сохранность здесь уже далеко не та, что в недрах, но всё понятно, а остальное уже дело воображения (тем более, что инженерное образование не «пропьёшь»…).

Какая моща (понимаю, что сказано не очень по-русски, но ведь моща же !) чувствуется в этих опорах !

На море чаек особо не видно. А вот древние руины их привлекают, совсем как меня 

 .

  Другое интересное место в Поццуоли - развалины античного рынка, известные как Храм Сераписа (Tempio di Serapide) из-за того, что на его территории была найдена статуя этого египетского бога (сейчас она хранится в Национальном археологическом музее Неаполя). Располагавшийся здесь, близ порта, продовольственный рынок в 1-3 веках считался одним из крупнейших на побережье южной Италии. На его территории находился и храм, в котором были собраны скульптуры разных богов (поскольку рынок был интернациональным, то и "команда" оберегавших его божеств тоже представляла собой этакую "сборную мира"), в том числе и Сераписа.

Если идти "сверху", от амфитеатра, то "храм" впервые открывается с высоты дорожной развязки:

Руины очень живописные, и с разных сторон смотрятся по-своему красиво. Вроде, по сути и одно и то же, а вот... всё равно немного по-разному, но - неизменно красиво. Любители античных развалин, думаю, поймут меня.

*********************
Как я уже сказал, рынок находился около порта, который существует и сегодня - конечно, уже в другом виде. Порт Поццуоли - порт "малых форм", особо больших кораблей здесь нет, а яхт и рыбацких катеров и корабликов - сколько угодно.

А вот рыбаки раскладывают для продажи только что привезённый из моря улов. Я поймал себя на том, что, вспоминая марокканскую Эсуэйру, где я был ровно год назад, смотрю во все стороны в поисках чаек - обычно они всегда слетаются на запах пойманной рыбы. Но неаполитанские чайки почему-то не спешили на потенциальный завтрак... 

Кстати, только что подумал - а почему в самом Неаполе нет чаек ? Я помню, в центре Порту их можно было встретить чуть ли ни на каждой крыше и не заметить их было невозможно, а ведь Порту стоит от моря довольно далеко - километрах в 5-6. А Неаполь - на самом берегу. А чаек, тем не менее, здесь почему-то нет (те, на стене амфитеатра, оказались чуть ли ни единственными). Загадка?.. 
Где-то здесь, возможно, как раз у той пристани, по которой я иду, 2000 лет назад сошёл с корабля на землю апостол Павел, направляющийся в Рим после кораблекрушения близ Мальты: "...прибыли на второй день в Путеол, нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней" (Деян 28:13-14). Упомянутые в "Деяниях" Путеолы - это и есть сегодняшний Поццуоли - так город назывался во времена римского правления.

Какая-то совсем маленькая и мелкая гавань в стороне от главной набережной, этакий "лягушатник"...

За пределами порта Поццуоли - городок приятный, но особых красот в нём нет, так что пробыл я здесь даже меньше, чем предполагал.

Почти всю дорогу по Поццуоли меня сопровождал аромат цветущих апельсинов, а ветви деревьев были просто усыпаны оранжевыми шариками...  

При желании пребывание в Поццуоли можно растянуть и на день. Во-первых, из-за расположенных на его окраине Флегрейских "огненных" полей (Campi Flegrei) с кратером дремлющего, но дремлющего подозрительно активно вулкана Сольфатара. А во-вторых, в Поццуоли есть и другие археологические сайты, хотя и не столь эффектные, как амфитеатр Флавия и "Храм Сераписа": римский некрополь, руины храма Нептуна и стадиона ( http://www.pozzuolitourism.com ).