Дороги, которые нас выбирают: Неаполь, четыре "П" и Амальфитанское побережье. Часть 7

Неаполь - Помпеи - Пестум - Прочида - Поццуоли - Сорренто - Позитано - Амальфи - Равелл

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПРОЧИДА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Изначально "островной" тематики в моей неаполитанской программе не было. Хвалёные Капри и Искья, сколько я ни приглядывался к ним, меня ничем не привлекли и не "позвали". А вот в случайно попавшуюся на глаза Прочиду (Procida) я влюбился в первого взгляда и, только увидев на фото её потрясающую "открыточную" панораму, понял: мне туда надо. Сказано-сделано, и Прочида быстренько растолкала локтями и коленями прочие пункты моего маршрута, удобно заняв место центральной поездки одного из дней. Произошло это, главным образом, за счёт самого Неаполя, на который не осталось ни одного полного дня, но впоследствии я был только рад такому повороту событий.

Добраться из Неаполя до Прочиды - самого маленького из трёх "неаполитанских" островов - очень просто: так же, как и до Капри с Искьей, только быстрее и дешевле. Основной поток перевозок на этой линии, как и вообще львиную долю морской навигации в районе Неаполя, выполняет компания Сaremar. Её расписания можно посмотреть на сайтеhttp://www.caremar.it/index.php/en/Timetables (далее выбирается нужное направление). Существует и целый ряд других, менее известных перевозчиков, но планомерно закладываться на них проблематично, поскольку число их рейсов невелико, и не все они просматриваются в интернете. Так что я с самого начала сделал ставку именно на Сaremar и подстраивался под их график.

Здесь я хочу обратить внимание на несколько чисто организационных, но достаточно важных моментов. Во-первых, существует 2 типа судов: обычные паромы (Ferry), которые перевозят не только людей, но и автомототранспорт, и скоростные (Hydrofoil, до Капри - TMV), предназначенные исключительно для пассажиров. Паромы дешевле (11.30 до Прочиды), но медленнее: дорога занимает ровно час. Скоростные, соответственно, быстрее (около 40 минут), но и дороже - 14.80 (всю "линейку" тарифов можно увидеть наhttp://www.caremar.it/index.php/en/timetables/rates ).

Другим, ещё более актуальным нюансом, является место отправления судна из Неаполя. Быстрые катера отходят от порта Molo Beverello, удобно расположенного близ главного морского терминала (там же продаются билеты и на рейсы мелких компаний, которые я упомянул выше). А вот паромы (независимо от направления) отплывают от Porta di Massa, находящегося примерно в километре восточнее. И найти его без бутылки или расспросов очень проблематично, поскольку внешне офис "Каремара", затерянный в глубинах большой портовой территории, ничем не выделяется среди прочих здешних сооружений (пробежать мимо или свернуть не туда можно запросто). По дороге к нему я несколько раз спрашивал дорогу у местного люда и только благодаря этому нашёл его без лишних приключений. Почему-то на сайте Сaremar эта информация присутствует только косвенно - на страничке ближайших рейсов http://www.caremar.it/index.php/en/timetables/next-departures . Я, признаюсь, своевременно не обратил на неё внимания, за что был "награждён" незапланированной "прогулкой" по порту.

В конечном счёте каремаровский офис был благополучно найден, билет куплен, а благодаря приличному временному запасу у меня ещё осталось почти полчаса, чтобы поскучать на пристани в ожидании судна. Впрочем, не скажу, что после раннеапрельской Москвы с её вечно запаздывающей весной постоять тёплым неаполитанским утром (небо, правда, было покрыто лёгкой дымкой, но это совсем не была та тяжеловесная облачность, какой почему-то захотел представить её фотоаппарат) с видом на море (тоже намного более приветливое, чем оно выглядит на фото) было таким уж томительным занятием... 

А вот и наш паром подходит и резко начинает разворачиваться под разгрузку-погрузку: к морю передом, ну а к нам ... ну этим самым... 

Народа, надо сказать, на пароме было совсем мало - большой внутренний салон практически пустовал, да и на открытой палубе пассажиров было не намного больше... То ли утренний час сказывался (хотя когда я днём возвращался назад, особо многолюднее не стало), то ли будний день, то ли просто не в сезон это обычная ситуация...

Час пролетел довольно быстро, и впереди уже показались столь знакомые по множеству виденных фото панорамы берегов Прочиды. Корабль быстренько повернулся в их сторону и радостно рванул к порту.

Главный порт Прочиды - Большая гавань Marina Grande. Именно её разноцветными домами тёплых пастельных оттенков ещё с корабля любуются все прибывающие сюда через лес мачт стоящих в порту яхт и судёнышек.

А "мой" корабль тем временем уже разгрузился-загрузился и рванул дальше "на маршрут" - специальных рейсов на Прочиду нет, это "транзитная" остановка по пути на Искью.

Я прохожу вдоль Марина Гранде - вроде и ничего особенного, самая обычная гавань, "трудовая", "рабочая", без каких-либо понтов, но всё равно тут красиво, ярко, живописно:

Распятие, установленное ещё в 1845 году:

Жизнь здесь тоже протекает совершенно будничная, без особого налёта туристичности:

А туристичность в основном проявляется в вывесках и оформлениях едален - они чуть вычурнее, чем того требовали бы заведения "для своих":

Церковь Санта-Мария Делла Пьета 17 века с очень громким колоколом (как раз при мне он отбивал полдень, так что о его мощи я получил представление по полной программе) и оригинальной настенной иллюстрацией своего названия:

Прочида - остров небольшой, а основные достопримечательности ( http://www.visitprocida.it/en ) располагаются здесь довольно "кучно" - на расстоянии пешего хода. Чтобы выйти к другой красивой гавани, надо всего лишь уйти в направлении от порта и пересечь остров, хотя и не в самой широкой его части, потратив на это каких-то четверть часа - правда, идти приходится слегка в горку.

Многие местные дома имеют характерную конструктивную особенность: в них ведёт узкая крутая и очень длинная лестница, обрамлённая со стороны улицы аркой:

 

Как каждый день карабкаться по таким лестницам - не представляю... А кому-то повезло больше: к нему можно за несколько шагов попасть:

Ну вот, как и говорилось, через какие-то четверть часа я уже и оказался на другом "побережье" острова - у красивой церквиСанта-Мария делле Грацие на небольшой Площади мучеников.

Дальше дорога начинает взвиваться вверх довольно круто. Но оно того стоит - именно благодаря подъёму очень скоро внизу и по сторонам начинают открываться великолепные панорамные виды: один краше другого:

И совсем скоро - йеееееееес!!!!!!!!!! - впереди (правда, если быть точным до формализма - позади) показалась та самая панорама, ради которой я, по сути, и приплыл сюда. Фотоаппарат сразу же превратился в автомат, только что гильзами не плевался, снимая почти без перерыва. Часто в очень красивых местах бывает так, что точно знаешь: снимал уже, и не раз, и этот ракурс - да - тоже, но какая-то непреодолимая сила всё равно заставляет делать это снова и снова, как будто ты стараешься количеством снимков сделать впечатления ещё ярче и запомнить их получше. При этом ты прекрасно понимаешь степень самообмана, но остановить себя всё равно не можешь...

Ну да, знаю, однотипных фото много, но каждое открывает что-то своё, двух одинаковых нет, поверьте, отбирал минут 40, а уж сколько отбросил - как ножом по сердцу... 

А вот даже голубь прилетел на экскурсию, тоже полюбоваться пейзажем:

С другой стороны на скале находится Новая церковь св. Маргариты, воздвигнутая монахами-доминиканцами в 16 веке. Зимой 1956 года церковь сильно пострадала из-за обвалов и фактически была отстроена заново.

Этот район острова расположен в самом высоком его месте и называется Терра Мурата (Terra Murata). 

 

Здесь находятся средневековые укрепления, аббатство св. Михаила (который Архангел), основанное монахами-бенедиктинцами ещё в 11 веке, но многократно перестроенное с тех пор, а также местный замок - дворец Palazzo d'Avalos, впоследствии превращённый в тюрьму, закрытую только в 1988 году. Лучше всего он виден со стороны моря:

Гавань, столь красиво открывающаяся отсюда, называется Marina Corricella. Это старейший из "городков" Прочиды, если их можно так называть (опять же, в Испании меня выручило бы универсальное слово "пуэбло", а есть ли что-то подобное в итальянским языке, я, право, не знаю...), типичный рыбацкий посёлок, во многом оставшийся таковым (если не считать несколько недешёвых ресторанчиков с «туристическими» по ассортименту и ценам меню) и сегодня. Спускаться сюда хорошо... если не думать, что потом придётся возвращаться в гору...

 

 

Порт в Marina Corricella ведёт свою историю с 17 века. Конечно, с тех пор здесь многое изменилось... а может, не так уж и много...

Порт славится своей оригинальной живописной архитектурой, в которой переплелись арки и купола, террасы и балконы, лестницы и окна разных форм. И, конечно же, красочные фасады, создающие совершенно уникальный колорит этого места.