На Кипре нечего смотреть?!?

В последнее время планы новых путешествий все чаще рождаются в теплой компании за бокальчиком горячительного. Так случилось и в этот раз: сидели мы у Vibas дома и закусывали вискарик красной икоркой, только что привезенной L_Ann с Сахалина. Неожиданно родилась гениальная мысль: а не рвануть ли вместе в Грузию или на Кипр? За последние десятилетия я уж сбился со счета, сколько раз бывал на морских курортах и сколько отелей повидал. Но за все годы ни разу мне не удалось попасть за заборчик с надписью «private property». А ребята предложили мне посмотреть, что это такое, и с чем едят «частную собственность», а заодно и приглядеть себе к пенсии средиземноморскую дачку на Кипре. Это был мощный аргумент, в приятной компании решения принимаются легко и быстро, поэтому победил Кипр.

Мониторил билеты до Ларнаки, оказалось, что цена а/б и тура почти одинакова, поэтому взял у Анекс-тура чип-пакет, включая провизу. Путешествие началось неординарно: за четыре дня до вылета здоровенный флюс раздул мне левую щеку, врач надрезал десну, стало легче. В последний день будущая попутчица из Израиля — Leolik внезапно отказалась от поездки. Вдобавок нам сменили а/п вылета на неудобный Ш-1, время вылета перенесли на 3 часа ночи, а вызванное такси ко времени не пришло, пришлось переплатить и поймать частника. Незнакомый мне терминал С в Шарике поразил своей ночной безлюдностью. Однако, самолет был забит под завязку, многие летели с маленькими детьми. И кто теперь будет говорить о кризисе?!?

ДЕНЬ 1 — БЕСКОНЕЧНЫЙ.

Ранним утром в простеньком Larco hotel нас никто не ждал: «заселение с 14–00», строго отрезала русскоговорящая девушка на ресепшн. Однако, за доплату тут же нашелся свободный номерок, где мы завались вздремнуть после бессонной ночи. В отеле чистенько, бедненько, номера тесные, слышимость невероятная, как в оперном театре, зато великолепные завтраки. Ларнака порадовала солнечной погодой, морем и свежим ветром — как же это приятно после вечно хмурой и замороченной Москвы! Заглянули в храм Св. Лазаря, поглазели на старинную крепость-замок, прошлись по Променаду Финикудес, испили кипрского кофе в марине. Пляжи были еще пустынны — водичка холодная. Показалось, что типично средиземноморский городок без особого шарма — светлые домики, синенькие двери и рамы, уютно, но без архитектурного экстаза. А после приезда посмотрел фотографии, оказалось, что не все так уж и плохо. Кстати, заметили приметы кризиса — насколько закрытых магазинчиков и ресторанчиков. Бедных беженцев не наблюдали, хотя видели беззаботных, хорошо одетых негров, а также омерзительно наглых арабов, громко пирующих в ресторанах, раньше на Кипре я таких встречал. Порадовал кебаб-хауз, где грузинка из Боржоми потчевала нас потрясающим кипрским блюдом — шефталия. Невероятно нежный и сочный бараний фарш, запеченный на гриле в натуральной оболочке, ласкал нёбо и язык, даря потрясающие ощущения рецепторам, измученным импортозамещением. Разговорились с женщиной, тяжело им живется, она с грустью вспоминает славные времена СССР.

После обеда покинули город и рванули к новым приключениям — в а/п нас ждала Vikus с сыном и мужем Сашей. Они взяли авто в аренду, и мы тут же укатили на Северный Кипр, Саша рулил, а Vikus за штурмана, им было нелегко — движение то левостороннее, но они справились! Наверно, немногие вспомнят, что в середине 60гг между греками-киприотами и турками-киприотами начилсь нешуточные терки, потом произошел госпереворот со свержением законного президента, и все это в 74г завершилось вводом турецких войск и разделением острова на две части — Южный и Северный Кипр. В те времена было модно делить страны пополам, примеров множество — Вьетнам, Корея. Йемен. Семь лет назад я побывал в северной части, напряженность тогда еще чувствовалась, в наш автобус даже посадили турка-проводника. Сейчас все спокойнее, границу между двумя Кипрами переехали легко и быстро — погранцы с обеих сторон были очень доброжелательны. В нейтральной зоне на всякий случай стоят войска ООН, фотать их нельзя.

Все знают, что Афродита вышла из пены именно на берег благословенного острова Кипр, но не все знают, где сейчас находятся ее резиденция, а мы направились именно туда. К вечеру достигли комплекса Афродита (Aphrodite Beachfront Resort), и тут же оказались в объятиях виртуально-реальных друзей-блоггеров — они давно поджидали нас в этом уголке лакшери комфорта. Удивительно встретиться с коллегами за тридевять земель от Родины, и наша радость была безмерной. Своим видом поразил обгорелый Витя Vibas — они с дочкой долго гуляли без защитного крема, и сгорели до невозможности. Апрельское солнышко на Кипре только кажется ласковым, а в реальности быстро сжигает кожу до пузырей — без солнечной защиты здесь нельзя.

К нашему приезду погода резко испортилась — дул сильнейший ветер, но мы сразу пошли к морю на пляж. Несмотря на шквальный ветер, большие волны и прохладную водичку, ребята и девчата рванули купаться, а я стоял на бережку, восхищался храбрецами и фотал их счастливые спины. Благодаря заботам CyprusExpert aka Mnemon, Iffoneoff и Vibas, нас совершенно бесплатно разместили в шикарной квартире в крайнем домике, с ее огромного балкона открывался потрясающий вид на берег бухты, уходящий вдаль. Бесконечный день, начавшийся еще в Москве полтора суток назад, завершился на Северном Кипре в ресторане Афродиты в большой компании друзей-блоггеров. Упав в уютную постель, мы проспали без задних ног 10 часов, чтобы вскочить утром по звонку и вновь вернуться на Южный Кипр!

ДЕНЬ 2 — НАПРЯЖЕННО-ИНТЕРЕСНЫЙ.

Артем давно живет в этих краях, Олег часто бывает здесь наездами, Витя очень любит Кипр. Объединив свои усилия, они сформировали отличную программу освоения острова, и первый день стал ее мощным стартом. На трех машинах отправились на юг острова через погранпункт Като Пиргас. Турки пропустили всех без звука, а вот греки почему-то тормознули машину Олега, но потом отпустили. В этот день планировался осмотр природных красот, а за ними надо ехать именно на юг. Как мне показалось, Север богаче историческим наследием, а природных изысков, а также аутентичных деревушек больше на Юге. Поездка на машине хороша: где хочу, там и торможу, первой на пути была одноименная деревушка Като Пиргас. На вид ничего особенного, хотя путеводитель утверждает, что природа этого уголка самая аутентичная на острове. Греки очень контактны и доброжелательны: аборигены угостили нас мушмулой с дерева — сочный фрукт из моего далекого детства. А один колоритный грек сам напросился на фотосессию, люблю такие страны, где в тебя не кидают камнями, когда фотаешь людей!

Жена поехала с Сашей и Наташей, а я ехал с Вибасом, он находил наилучшие точки для съемки, по сути, в этот день у нас получился отличный фотототур. Следующая остановка — город Город, я не ошибся, ведь название Полис переводится, как город, именно в него мы и заехали. Из достопримечательностей там растет олива 700 лет от роду — ствол толстый, веточки тонкие, но живет-здравствует, чего и нам желает. Еще есть церквушка старая-престарая, да небольшой старинный квартал, сплошь напичканный ресторанчиками. А дальше началось самое интересное: дорога запетляла по склонам гор Троодос, вот это была развлекуха! Удивительно, как у водителей руки не отваливаются крутить руль направо и налево, ведь крутых поворотов на этой трассе не счесть. Зато и крутых видов там огромное множество, горные панорамы на фоне синевы моря, лежащего далеко внизу — нечто потрясающее. Однако, есть и проблемки: в некоторых особо живописных точках фотать нельзя — оттуда видны военные объекты. Есть и вторая проблемка: людям с расшатанной вистибуляркой эти серпантины совсем не понравятся.

Следующая цель — морские пещеры в районе Пафоса: красивые скальные образования с гротами, изъеденные морским прибоем. Синие волны, разноцветные скалы, все выглядит невероятно. Программа оказалась очень насыщенной, поэтому приходилось спешить, ведь нас ждала изюминка путешествия — ущелье Авакас. Последние км до него по грунтовке, ребята беспокоились за проходимость, но Иванов лично вышел на грунт, окинул суровым взором окрестности и резюмировал — проедем! Мимо бодро прошагала пара старичков, вот молодцы, идут по-горам по-долам, солнцем палимы, и хоть бы что! Думали, что прохождение ущелья будет очень сложным, но ничего подобного, оказалось легкая прогулка по каменной теснине меж каменных стен. По дну ущелья струится крошечный ручей, в сезон дождей он может превратиться в яростный поток, сносящий все на своем пути. Самое интересное здесь — огромный камень, застрявший между стенками ущелья, и нависающий над тропой, Олег сказал, что с каждым годом он опускается все ниже. Когда возвращались, увидели знакомых старичков, они продолжали бодро шагать по маршруту. А еще у входа в ущелье живут дикие козлы, которые не любят фотографироваться. На высокой круче один козел протяжно блеял, с другого берега ему вторил другой козлина, спуститься и вместе поговорить по душам, им мешала козлиная сущность.

Для закрепления впечатлений поехали на Белый пляж, он стал апофеозом поездки: бело-желтые известняковые утесы, изъеденные прибоем, ветром и временем, стоят под голубыми небесами у самого синего моря — картина потрясающая. Очень поразила девушка в васильковом платье, которой подруги устроили фотосессию на фоне бело-голубого великолепия. Мы скакали по меловым скалам, и радовались, как дети. Главное не походить близко к краю, там скалы часто превращаются в карнизы, грозящие обрушением в любой момент. Самые смелые пошли купаться, остальные позировали на арках, висящих над водой.

К вечеру вернулись в Полис на ужин, где взяли самое необычное и вкусное блюдо Кипра — клефтико. Его название созвучно со словом клептомания (кража), по легенде пастухи, пасущие хозяйских барашков, порой забивали одного для себя. Чтобы хозяин не заметил, закапывали тушку в землю и разводили сверху большой огонь, мясо получалось поразительно сочным и мягким. Сейчас клефтико делают в специальных печах, наглухо закрыв печь заглушкой, замазанной глиной, и томят мясо 6 часов кряду. Блюдо получается потрясающе нежным и вкусным. Мне достался нежнейший кусок баранины с прожилками жира и с торчащей из него косточкой — вспоминать об этом кулинарном экстазе можно долго. Обратно наши доблестные, но усталые водители преодолевали горный серпантин в темноте — сполохи фар метались из стороны в сторону, то упираясь в склон горы, то теряясь в пустоте обрыва.

ДЕНЬ 3 — ХМЕЛЬНОЙ и РАССЛАБЛЕННЫЙ.

Новый день подарил новые эмоции, вновь направились с Вибасами на южный Кипр. Мы торопились и проскочили без остановки аутентичную деревушку Какопетрия, зато полюбовались Double bridge в Trimiklini Village — единственным на Кипре двойным мостом, ему чуть больше 100 лет. Аня не побоялась встать на его парапет и постоять над бездной, у нас душа ушла в пятки, глядя на ее смелость, а ей хоть бы что! Есть хорошая поговорка: «Кто рано встает, тому Бог подает». На Кипре ее можно перефразировать: «Кто рано нальет, тому весь день повезет», поэтому, не мудрствуя лукаво, мы отправились в частную винодельню Ayia Mavri. Путеводитель пишет, что мускат, производимый здесь, признан в 2010 г. одним из лучших в мире, грех не попробовать. Склоны гор картинно засажены виноградными лозами, между ними алеют маки. Сама винарня — небольшой заводик, на острове их множество, немолодой хозяин проводит презентацию. Виноделием занимались его отец и дед, в те времена на винодельне работало 1000 ослов, а лозы сажали в каменистый грунт с помощью тяжеленного лемеха. Теперь только четыре ослика осталось для декорации, все работы механизированы. Приятный финал экскурсии — осмотр винных запасов в прохладном погребе и дегустация семи сортов. Кстати, вина должны вызревать в идеальных условия: отсутствие света, прохлада и тишина — вино, как и я, не любит шума и суеты. Надо сказать, что дегустация удалась на славу — все пробы оказались невероятно густыми, насыщенными и вкусными. После можно закупить любой сорт по цене от 10 до 40 евро за бутылку. Винишко оказалось хмельным и приятным — настроение поднялось на недосягаемую высоту, дальнейшие фотосессии горных панорам и виноградников доставляли еще больше удовольствия, чем раньше.

А мы направились в прелестную горную деревушку Лофу, как повествует история, в старину киприоты предпочитали жить в горах, ибо, в горах в летнее время не так жарко и душно, как на побережье. Путь в Лофу по крутым серпантинам оказался неблизок, но приятен. А в голове свербила мысль — как же раньше жители добирались в эту неприступную глушь?!?, ведь это высоко, далеко и труднодоступно! Деревня привольно раскинулась в неглубокой долине, она приятно удивила своей безлюдностью — мы бродили по деревенским закоулкам почти в полном одиночестве. Узкие и извилистые проулки очень оригинальны — высокие каменные стены, каменная мостовая, а сверху красночерепичные крыши и голубое небо. Кажется, что в деревне никто не живет, но в центре есть таверна, именно там кучкуется все мужское население, завидев четверых иностранцев, они удивились безмерно. Тут же два магазинчика без продавцов — бери что хочешь, и иди дальше, полное доверие. Особая местная фишка — скамейки странной формы, сидеть неудобно, но выглядят авангардно. Всюду можно видеть огромные кувшины для вина — это еще одна фишка деревень острова.

Очень хотелось заглянуть за каменный забор в настоящий Лофский дом. И удача улыбнулась нам: как только я заметил, что киприотка отпирает тяжелую калитку, я выдавил самую любезную улыбку, и сунул туда свой длинный нос. Женщина с удовольствием показала свои покои и даже разрешила побродить по комнатам. Оказалось, что она сдает этот домик Apanemia country house Lofou в рент — 150 евро за ночь. Комнаты поразили своим неповторимым колоритом, уютом и комфортом — истинно греческий дух. Витя сразу загорелся снять такие апартаменты на ночку, в них можно разместить до 6 человек.

Побродив по каменным каналам (иначе не назвать деревенские улочки), мы зашли в Lofou traditional tavern, судя по количеству неубранных столов, местечко оказалось очень раскрученным и туристическим. Мой принцип — экскурсии-экскурсиями, но обед должен быть по расписанию. Витя с Аней решили удивить нас очередным кипрским изыском под названием мясное МЕЗЕ. Звучит непонятно, а по сути это набор малых порций типично кипрских блюд. Через короткое время на стол нам начали метать тарелочки с соусами и пастами (тарамас алата — рыбная паста, самая вкусная), затем пошли салатики-закуски и очередной бренд — жареный сыр халуми и простые лепешки. В кипрской кухне еще есть лепешки лохмаджун - почти полный аналог пиццы, но в этот раз нам их не подавали. В завершение привалили мясные блюда — мусака, кефте (котлетки) стефада (говядина с вином) афелия (свинина с вином) и конечно клефтико! Запили трапезу пивом, вином Командария и соком, всего было понемножку, но очень сытно и немножко пьяно. Одна порция мезе стоит 17,5 евро, мы брали ее на двоих. Казалось, что обед удался на отлично, но мы еще не знали, какой невероятный восторг вызовет МЕЗЕ, приготовленное в другой деревне, куда нас позже завезет Артем…

ПОЛЕЗНОСТИ

1. Попасть на Кипр можно в облегченном режиме, оформив Провизу, срок не более суток, она действительна только для въезда из России

Инструкция по офрмлению здесь http://www.tourister.ru/world/europe/cyprus/publications/205#block_2

Если есть шенгенская виза, по ней тоже можно въехать

2. Если есть намерение остановиться в отелях Севера, сегодня при оформлении Провизы об это заявлять НЕЛЬЗЯ!

Но ситуация в значительной мере меняется, и с недавнего времени несколько северных резортов получили официальный статус, в том числе и Афродита. Надеюсь, что в скором времени можно будет указывать для Провизы и некоторые северные отели

3. В Ларнаке много автобусов, всего за 1,5 евро можно ездить по всем окрестностям, цена билета в Никосию, Лимассол, Пафос будет больше. Расписание здесь http://www.cyprusbybus.com/ru-RU/routes.aspx?sid=6

А здесь междугородние автобусы http://www.intercity-buses.com/?wp=routes

4. Для переезда на Северную часть есть ряд пропускных пунктов (Никосия, около Фамагусты, + два недалеко от Морфу)

5. При перезде границы с Севером на арендованной машине необходимо оформить дополнительную страховку на машину (30 евро на месяц)

6. Денежная еденица Южного Кипра — евро, на Севере ходят турецкие лиры (в апреле 2016 курс лиры к евро — 3,2 к 1)

Платить на Севере однозначно удобнее лирами.