Кипр мифический, Кипр мистический

Начало рассказа здесь — На Кипре нечего смотреть?!?

ДЕНЬ 4 МИФИЧЕСКИЙ. Еще в прошлый визит на Кипр я очень хотел попасть в Фамагусту — древний город на турецкой стороне острова. По-гречески это Амохостос, по-турецки Газимагуса, а на французский манер — Фамагуста, причем, на дорожных указателях эти названия чередуются. Особо меня привлекала зона покинутых в 74г отелей города-призрака Вароша. И вот настал тот день, когда мы с Витей и Аней отправились в путь. Шикарное шоссе проложено по степной равнинной части острова, цитрусовые сады вдоль дороги быстро кончаются, и остается лишь безликая степь, похожая на родные пейзажи Керченского полуострова. Проехали по краю Лефкоши — столице острова, разделенной государственной границей пополам (хорошо пробок не было). Минули огромную строящуюся мечеть, вскорости мимо замелькали гостиничные здания с игривыми вывесками типа Липстик, Пусси-кэт. Оказывается, это ночные клубы — публичные дома, и это в строгой мусульманской стране! Хорошо, что границу не пришлось пересекать, ведь Фамагуста в турецкой части, домчались до нее за 1,5 часа и бесплатно припарковались в древней крепости Кастелло. Почему-то стало жарко и душно, зато туристов совсем мало. Как назло, город тут же окутала туманная дымка, скрывшая солнце и голубое небо, но духота осталась. А, между тем, бедный Витя закутался в плотную футболку с длинным рукавом — недавние солнечные ожоги не прошли даром.

Первым делом взошли на Бастион Ривелино, который начали строить еще до венецианцев, турки его величают Белой Башней. Виды сверху на старый и новый город офигительные, особенно впечатляет громада собора Св. Николая. Витя через длиннофокусник сделал наше великолепное фото на фоне храма. Путеводители сравнивают фасад храма с Нотрдам де Пари, сходство есть, только с левого угла минарет пристроен. Я пользовался Оранжевым гидом, объемная и интересная книжица, но с картой Кастелло они накосячили конкретно — расположение башен и соборов абсолютно неверное.

Фантастический кадр от Vibas

А это суровая реальность

 

 

 

Древнейшая часть города в пределах крепостных стен очень хороша — старинные здания, кривые улочки, бесконечные магазинчики и минимум народа. Навстречу стала попадаться молодежь в национальных костюмах, издалека доносились звуки музыки. Аня и Галка тут же вдарили по магазинчикам, Витя искал ракурсы для очередных шедевров, а я любовался кошками и старался не потерять моих друзей из виду. Миновали храм Петра и Павла и быстро выскочили на центральную площадь Намик Кемаль. На ней была эстрада, выступала самодеятельность, одна девушка пела очень жалостливо, только не попадала ни в одну ноту, жаль ее, да и нас тоже. Сразу вспомнились слова из детской песенки: «Ты пела так, что выли все собаки».

 

 

Аня не выдержала издевательства, и мы бесплатно нырнули в собор Св. Николая, переделанного в мечеть. Турки-мусульмане после захвата христианских частей острова быстренько все церкви приспосабливали под мечети — иконы выкидывали, а все фрески конопатили штукатуркой. Кстати, греки-христиане на своей части таких безобразий никогда не творили — ни одна мечеть на юге не переделана в церковь! До 1954 г. собор-мечеть называлась Айя София, теперь ее переименовали в Лала Мустафа. В средние века страшные дела творились на площади перед храмом — когда тот самый паша Мустафа завоевал Фамагусту, он содрал здесь кожу с живого коменданта крепости Брегадино. А, ведь, обещал ему жизнь в случае сдачи крепости — вот и верь после этого османам. А кожа несчастного коменданта до сих пор хранится в какой-то итальянской церквушке…

 

 

Не заметили, как по Liman Yolu (Портовая улица) подошли к Бастиону Порта-дель-Маре (Морские ворота) 15в. У его подножия примостился белокаменный лев, сильно побитый жизнью и временем. Существует легенда, что в одну из темных ночей он зевнет, а тому счастливчику, кто не побоится вложить ему руку в пасть, лев откроет тайну несметных кладов. Я уж решил остаться рядом со львом на ночку, но Витя предложил опробовать национальное турецкое блюдо Балык-экмек. Присели в кафе, зажевали огромную булку с жареной рыбой внутри, запили пивом — сытно и вкусно. Аня вместо пива пожелала айран — это типа нашего кефира. Турок аж глаза выпучил от ее смелости, но быстро справился с шоком, и сказал, что вместе эти блюда потреблять категорически нельзя! Душевно посидели, о льве я совсем забыл, и после кружечки Эфеса подъем по крутой лестнице на Морские ворота оказался сущей безделицей. Полюбовались ракурсами древней Фамагусты, пытались разглядеть брошенные отели Вароши в нейтральной зоне — что-то увидели, но не уверены. Очевидцы утверждают, что по улицам городка-призрака ветер до сих пор носит газетки 40-летней давности, но любопытных туристов туда не пускают.

 

 

 

 

 

Самое время перейти к следующему легендарному объекту — «Башне Отелло», это цитадель всей крепости, где располагался штаб, вход в эти развалины платный 3 евро. Я всегда считал, что зловредный и ревнивый мавр Отелло — это выдумка гениального воображения Шекспира, который удачно воспользовался сюжетом малоизвестного итальянца. Таки нет! жил прототип персонажа в реальности, звали его Христофор Моро (по-итальянски Моро — мавр) и служил он в начале 16в на благо венецианцев в Фамагусте. По легенде, все было как у классика: приревновал мавр свою жинку Дездемону к молоденькому лейтенанту, а затем ее придушили по приказу ревнивца. Лейтенант ушлым оказался, мастерски подставил начальника, и занял его место. История давняя, но даже сегодня молодым девахам стоит задуматься: нужно ли с маврами-мулатами связываться — опасная эта штука Досужие гиды говорят, что тень невинно убиенной Дездемоны до сих пор бродит в этих стенах, но я не верю. Кстати, антураж внутри цитадели для призраков очень подходящий: большие залы, темные переходы, грубая каменная кладка, множество закоулков и лестниц…

 

 

Напоследок, обливаясь потом, взобрались на Бастион Мартиненго, по-турецки Топхане — не самое туристическое место, людей почти нет, но оно того стоило: виды на мощные стены потрясающие.

 

Прыгнули в машину и помчались к развалинам Саламис, они совсем рядом с Фамагустой, прямо на берегу синего моря. Становилось все жарче, Аня не выдержала и осталась вздремнуть в машине. Витя, несмотря на крупные капли пота и нездоровый румянец во все лицо, стоически повел нас в археологическую зону. Прямо у входа знаменитые каблучки — три полуразрушенные арки, сбоку похожие на женские туфельки, фото на их фоне обязательно каждой женщине.

 

Поражают своим масштабом развалины древнеримских бань, на мой взгляд, Сандуны меньше. Вот не было раньше И-нета, ТВ и мобил, а римляне хотели общаться, лучшего тусовочного места, чем баня, не нашли. Все было устроено по последнему слову техники: подогреваемые паром полы, парилка — Судоториум, мраморные бассейны с холодной водой — Фригидариум и обычные ванны — Капидариум. Приходили на весь день, пили-ели-веселились, общались, иногда мылись, а порой и оргии закатывали. В двух местах сводом сохранились искусные мозаики, только надо знать, куда смотреть.

Стена к стене с баней, совсем не раздевалка, а храм здорового тела и фитнеса — Гимназиум, красиво звучит! Высокие мраморные колонны коринфского ордера и сейчас поражают своей белизной и совершенством форм. Я шел по древнему полу, украшенному красивой мозаикой, и недоумевал, как древние строители достигали такой долговечности? Совсем рядом находится амфитеатр средних размеров — размялся, утомился, побанился, теперь прикоснись к прекрасному. Сегодня в нем пустынно, лишь шустрые ящерицы греются на камушках, да редкие туристы устраивают фотосессии. Но можно представить, как тысячи горожан рассаживались по мраморным скамьям в ожидании очередной трагедии. Однако, больше всего поразила сохранившаяся часть древнеримской дороги. Тысячи лет прошло, а она, до сей поры, готова к проезду — когда только наши дорожники научатся так строить?

 

 

 

Напоследок заглянули в Монастырь Св. Апостола Варнавы (St Barnabas), который был другом Св. Апостола Павла. По легенде бедного проповедника оклеветал завистник. После чего Варнаву закидали камнями в том самом Сламисе, откуда мы только что приехали, а тело сбросили в море. Монахи нашли тело, тайно захоронили, а могилка пропала. Через 5 веков местный Архиепископ во сне увидел место упокоения мощей. Вместе с мощами нашли Евангелие, на том месте построили часовню, а затем и монастырь. Однако, мощам Святого Варнавы покоя так и не дали: сначала их отвезли в Константинополь, затем, после крестовых походов, голова старца оказалась в Милане, рука поехла в Кипрский монастырь Киккос, всё остальное исчезло во тьме веков. Сейчас в стенах монастыря музей керамики и икон, хотя церковная жизнь здесь прекратилась, но намоленность места ощущается и сейчас. Во дворе очень красиво цветут кактусы, на их фоне колокольня здорово смотрится.

 

 

Хотелось увидеть еще многое, но надо было спешить на базу — в Афродиту, ведь туда приехала еще одна пара блоггеров: Ronadort со своей верной спутницей-женой Олей. А на вечер вообще был намечен семейный гала-ужин в составе 18 человек.

По возвращении на пяти машинах выехали в соседний городок Гюзельюрт в кафе Pizza Vira. По количеству участников получился настоящий минислет блоггеров на Кипре в следующем составе: CyprusExpert aka Mnemon с женой Дашей и крошечной дочуркой Мишель 2х недель от роду, Iffoneoff с Сергеем и Наташей, Vibas и L_Ann с детьми, Vikus с Сашей и сыном, Ronadort с Олей, даже Ship приехал с южной части острова, ну и автор этого опуса с женой мед-пиво пил на этой удивительной встрече. Посидели невероятно душевно, правда, места в общем зале нам не нашлось, разместились на улице в полной темноте, едва свечей выпросили у официанта. Когда вернулись к себе, Витя сделал потрясающую фотографию всех участников в подсвеченном бассейне. Такие мгновения не забываются долго.

 

Фото от Vibas

ДЕНЬ 6 и 7 МИСТИЧЕСКИЙ В предпоследний день нашего сказочного отдыха в Афродите, Артем CyprusExpert повез всю нашу компанию на Южный Кипр в горы Троодос в крайне необычное место — заброшенный отель Беренгария в деревне Продромос. Между прочим, Беренгария — это та сама принцесса, с которой венчался английский король Ричард Львиное Сердце в замке Лимассола.

Дорога петляет горными серпантинами — красота и экстрим, расположение отеля отличное — восхитительные горы, живописные леса кругом, целебный воздух, потрясающие панорамы внизу. Не удивительно, что в 1930 г. башковитый хотельер выстроил здесь шикарный отель класса люкс. В нем побывало множество знаменитостей, даже Уинстон Черчилль собственной персоной отметился. Сейчас от былого великолепия остались мощные стены, напоминающие крепость, крыша, заброшенный бассейн с остатками грязной воды, и навесы. Внутри все разграблено, лишь оконные рамы с выбитыми стеклами стучат на ветру. Хозяин, умирая, завешал отель своим трем великовозрастным балбесам. Они не сумели поделить лакомый кусочек недвижимости, и все пошло наперекосяк: первый сынок грохнулся в бассейн и сломал шею, второй повесился прямо в ресторане, третий застрелился у камина. Наследники погибли, но их призраки остались в отеле и начали пакостить туристам, в результате к 84г отель бросили. Туристы начали растаскивать имущество на сувениры, но не пошла им халява на пользу, все вещи вернули обратно — призраки крепко сторожат свое имущество.

 

 

 

 

 

Огромная тяжеловесная постройка с самого начала производит загадочное и гнетущее впечатление: темные провалы окон, мощнейшие стены целехоньки, а один угол осыпался, будто по нему из пушки жахнули. По длинным залам бродят туристы, вся наша большая компания тоже вошла, но потом я решил сделать пару снимков с улицы. Когда вернулся, понял, что остался в здании совершенно один. Я бегал по этажам, ужасаясь страшным рисункам на стенах, ржавым стропилам над головой, петле висельника в полуподвале, пустынным залам, непонятным тупикам, где когда-то кипела жизнь. Казалось, что попал в страшный эпизод фильма о Гарри Потере. Торкнуло не по-деццки — где же народ?!? Решил аукнуть, как в лесу, вскоре услышал ответ — ребята были совсем рядом, но я их, почему-то не слышал. Фу-ух, отлегло, покидаем это страшное место, но Артем предупредил: смотрите призраков не прихватите, они в карманах гнездятся. Я скептически усмехнулся, оценив шутку юмора.

На следующий день все участники нашей блоггерской тусовки благополучно улетели в Москву, а мы с женой задержались в Ларнаке Larco Hotel еще на сутки. Этим вечером все и началось… Поднялся сильнейший ветер, он отчаянно трепал большую пальму у нашего окна. Залегли спать, и номер наполнился странными стуками, казалось, что стучит все: окна, двери, мебель, спать было невозможно. Внезапно тренькнул телефон, стоящий на зарядке — у дочки проблемы, ей сменили а/п прилета, и она не успевает предупредить стоянку машины о задержке, просит помощи. Вновь легли, и вновь необъяснимые писки телефона — проблемы с зарядкой. Как мы заснули в эту ночь, не помню, но проснулся во тьме от странного запаха. Отчетливо воняло горелой пластмассой, схватил телефон, а он раскален. Утром все разъяснилось: жена поставила веточку герани, сорванную на Кипре, в стакан. Когда ночью я взял телефон, стаканчик опрокинулся, вода разлилась, именно в эту лужу я и положил мобилу. Дальше все просто — контакты закоротило, и телефон начал плавится, хорошо, что не загорелся. С виду все логично, но мистический холодок остался, неужели призраки отомстили?

 

ДЕНЬ 8 ЗАВЕРШАЮЩИЙ После завтрака пошли к морю, ветер еще больше усилился — он гнал частую волну, на пляже поднимал целые султаны песка и слепил глаза сотнями песчинок. Не только купаться, но даже находиться у моря было невозможно, а по голубым небесам быстро и красиво плыли кучевые облака. Решили поехать на соленое озеро, на его берегу знаменитая мечеть Хала Султан Текке. По легенде, именно в этом месте упала с лошади и сломала себе шею тетя пророка Муххамеда — Умм Харамм. Мусульмане возвели у ее могилы мечеть, и в мире она считается четвертой святыней ислама после Мекки, Медины и мечети Аль Аксы в Иерусалиме. Не нашли автобуса до мечети, поэтому шли туда пешком с трассы по дороге между солончаками. Необычная прогулка получилась — ветер свищет, как в Патагонии, солнце проглядывает между белогривыми облаками. С одной стороны дороги корка соли на дне недавнего озера, с другой — еще не высохшее озерко, все его дно и берега устлано белейшим снегом. Только не снег это вовсе, а настоящая соль, в былые времена соляные залежи имели стратегическое значение. Про соленое озеро тоже есть интересная легенда — в далекие времена в этом месте росли богатые виноградники. Шел как то раз Св. Варнава мимо и захотел пить, навстречу ему хозяин с корзиной винограда. Попросил старик виноградинку, а жадный владелец и говорит: у меня в корзине соль! Через мгновение корзина действительно наполнилась солью, и все виноградники разом превратились в солончак. С тех пор в этих местах живописное соленое озеро, в котором зимой гнездятся огромное количество розовых фламинго. Весной озеро пересыхает, птички улетают, зато остается много соли, а еще можно любоваться огромными самолетами, взлетающими совсем рядом. На обратном пути с гор налетели тучи, и нас трижды накрыл короткий, но сильный дождь — были удивлены!

 

 

 

На следующий день вернулись в Москву, а у меня на работе сорвалась крайне важная сделка, у жены закрылась ее фирма — осталась моя энергичная пенсионерка безработной. Я так и не увидел на Кипре город-призрак Варошу, зато познакомился с проказами людских призраков. Хотите — верьте, хотите — нет, но кое-что мистическое на Кипре есть!

Несмотря на мистические закидоны, недельная поездка на Кипр теперь кажется сказочным сном, состоящим из бесконечного калейдоскопа ярчайших впечатлений, открытий и сюрпризов.

Полезности

1. От а/ п Ларнаки до города недалеко, на такси больше 12 евро не давать.

На паблик-басе № 425 можно всего за 1,5 евро (остановка на верхнем уровне, там, где вылет).

От а/п Ларнака до комплекса Афродита (Aphrodite Beachfront Resort), Северный Кипр, около 90 км, на такси 90 евро.

Около Лефкоши существует еще аэропорт Эрджан, он намного ближе к Афродите, но расположен на Северном Кипре. Прилетев туда, путешествовать по Южному Кипру не получится — для лиц, прилетевших в Эрджан, граница с югом закрыта.

Чтобы самостоятельно добраться из Ларнаки до мечети Хала Султан Текке надо сесть на автобус 425 и ехать до поворота на мечеть (спросить у водилы). Далее 1 км пешком мимо соленого озера, вход в мечеть бесплатный.

Если идти дальше за мечеть, то еще через 1–1,5 км будет красивый виадук

4. В центре Ларнаки на бульваре Финикудес есть остановка туристического автобуса — круговой маршрут по Ларнаке и окресностям (чуть больше 20 евро)

Здесь же можно купить билет на экскурсию в Фамагусту (25 евро)

5.На Северном Кипре все исторические сайты платные, стандартная цена 9 лир (ок. 3 евро) Платить однозначно в лирах — так выгоднее.