Бари для паломников и не только (ч.1)

Невероятно старинный город, основанный на побережье Адриатики 3 тысячи лет назад, Бари является столицей региона Апулия. И хотя Бари не поражает воображения лоском или архитектурой, подобно Вероне или Милану, зато берёт своей святостью.

Вот уже 10 веков — тех пор, как барийцы вывезли из Ликийской Миры (современная Турция) мощи Св.Николая, — Бари превратился в один из важнейших центров христианской веры. Особенно в наши дни, когда не составляет труда добраться в любую точку мира, Бари ежедневно принимает огромное количество гостей.

Отдыхая незадолго до поездки в Италию на греческом острове Корфу, мы обратили внимание, насколько там популярны паромные экскурсии в Бари. Каждый день набирались большие группы желающих.

Мне это казалось странным, я вообще полагала, что в Бари имеет смысл ехать только паломникам — тем, кто хочет поклониться мощам Николая Чудотворца, а в общепринятом туристическом смысле город мало привлекателен. Ну, большой город, порт, транспортный узел. Лично мне вполне хватило бы, перебегая в Бари с одного вокзала на другой, сделать нескольких фотографий у красивого фонтана на привокзальной площади.

Фонтан на площади Альдо Моро, расположенный прямо напротив главного здания "Бари Чентрале" и в самом деле хорош!

Да и главное здание вокзала, построенное в 1864 году, выглядит очень привлекательно. Просто декорация для старого ч/б фильма. Снаружи неоклассический фасад с аркой-входом, балюстрадой и большими механическими часами, а внутри — мраморные дорические колонны и крестовые своды на потолках.

В общем, если бы посещение Бари можно было пропустить, я бы так и сделала, используя исключительно, как пересадочную станцию. Вокруг ведь столько интересных аппулийских городков, необычных и манящих.

...Если бы. Мой отец, знать не зная ни про какие Альборобеллы и Локоротонды, информацию о Бари изучил довольно тщательно, и заявил, что "обязан поклониться". Пришлось пообещать.

Тут стоит объяснить, что к Николаю Угоднику у нас особое отношение, привитое ещё с детства бабушкой Антониной (Царствие ей Небесное). Бабуля верила тихо и искренне, и молилась только этому святому. Всегда называла его "Угодником", но не "Чудотворцем". Родившись в 1907 году, она стала ровесницей "безумной эпохи", свидетелем всех радостей и трагедий построения коммунизма. Жила при Ленине, Сталине, Хрущове, Брежневе, застала и Горбачёва. И всегда верила, тихо и не напоказ. Никак не пытаясь влиять на наше атеистическое мировоззрение, бабушка сумела необъяснимым образом посеять зачатки веры в наших душах. Если спросите у меня сейчас имена самых почитаемых христианских святых, я задумаюсь на полминуты, припоминая. Но Николая Угодника назову сразу и без запинки.

А еще Николаем звали моего деда, погибшего в 1944-ом, во время Отечественной войны. Так что имя Николай в нашей семье вызывает особое почтение.

И все же я надеялась обойтись "малой кровью", посетив в Бари лишь Русскую церковь Николая Чудотворца. От вокзала она недалеко, можно минут за 15 дойти пешком, а потом назад на поезд и...Да, куда угодно! В Бари находится крупный транспортный узел, из которого можно двигаться в любой городок Апулии, и не только.

Сверяясь с навигатором, мы прошагали от вокзала вдоль пары довольно протяжённых улиц, и через некоторое время увидели впереди звонницу и такой типичный, такой русский купол-луковку.

Православная церковь Николая Чудотворца была построена в Бари в 1913-1915 годах, в характерном, старо-новгородском стиле. Проект здания принадлежит знатоку древнерусского храмового зодчества А. В. Щусеву.

В конце 19 — начале 20 века на Руси было очень сильно распространено паломничество, сотни верующих отправлялись кто в Италию, кто в Иерусалим. Для их нужд под покровительством царя Николая II был создан комитет, занимавшийся благоустройством паломников в святых местах. Выкупалась часть земли и строились Русские Подворья. Как правило, они состояли из странноприимного дома и православной церкви. Поскольку Святитель Николай всегда был одним из самых почитаемых на Руси святых, и в начале ХХ века поклониться его мощам ехало множество паломников, Русское Подворье возвели и в Бари.

После революции 1917 года эти постройки оказались заброшены. Поток паломников иссяк, перестали поступать средства на содержание, и хотя история Русского Подворья в Бари не столь печальна, как у иерусалимского, все права на них Россия в конечном счете потеряла.

Вернуть утрату получилось совсем недавно, в 2008 году. Во время официальной церемонии Президент Итальянской Республики Джорджо Наполитано передал Дмитрию Медведеву символические ключи от архитектурного комплекса "Подворье Русской Православной Церкви в Бари". Казалось бы, теперь церковь Святителя Николая должна гостеприимно распахнуть свои двери...Однако, с подворьем происходит нечто непонятное, ограда вокруг него постоянно закрыта на замок, и войти вовнутрь, как нам объяснили, можно только во время воскресной службы.

Это тем более странно, учитывая насколько в наше время развит туризм. Уперевшись в запертый забор, мы испытали разочарование, и уезжать в такой ситуации из Бари означало бы увезти с собой неприятный осадок. Такого в путешествии допускать нельзя, и я решила изменить первоначальный план, продолжив знакомство с городом. А чем Бари особенно знаменит? Разумеется, находящейся здесь базиликой (Basilica di San Nicola), где хранится ковчег с мощами Святого.

Снова сверившись с навигатором, я определила, что двигаться предстоит в противоположный конец города, к морю. Расстояние приличное, но транспорт в южной столице ходит регулярно, так что минут через 20 мы уже выходили из автобуса на площади Мазари — почти на границе старого и "нового" города.

Улицы, по которым мы успели частично пройти, а частично проехать, были прямы и перпендикулярны друг другу. Застройка Бари оказалась проста, как ученическая тетрадка в клеточку. Основная часть домов возводилась здесь в 19-20в.в., нам то и дело на пути попадались очень привлекательные здания, за которые невольно цепляется глаз.

Перед Университетом Бари, основанным в 1925 году, раскинулась широкая площадь Умберто I, больше похожая на тенистый сквер. Настоящий зелёный островок внутри города.

Примечательно, что эту площадь называют "африканским садом", из-за того, что здесь в последнее время наблюдается скопление выходцев из Африки и Азии. Хотя в Апулии совсем мало иммигрантов, на улицах большинства городков мы их вообще не видели.

А вот памятник Умберто I, украшающий площадь-сад, облюбовали, как место встреч иммигранты из бывшего СССР. Говорят, желающие могут узнать здесь местные новости или снять недорогое жилье.

Неподалёку от площади Умберто I находится знаменитый театр Петруцелли, яркое сооружение с куполом и галереями, в архитектуре которого заметно французское влияние. Это четвертый по размерам театр Италии, а также крупнейший частный театр в мире. На его сцене блистали многие знаменитости: Рудольф Нуриев, Френк Синатра, Рей Чарльз, Герберт фон Караян, Лайза Минелли, Фредди Меркьюри и, конечно, уроженец Бари — Лучано Паваротти.

Театр построен в 1903 году по инициативе и на средства богатых судопромышленников братьев-Петруцелли. При этом между семьёй меценатов и муниципалитетом Бари был заключён договор о том, что на общественной земле не будут возводиться другие театры. Тем не менее, уже в 1914 году в городе появился театр Маргарита.

Красивое здание в стиле модерн с фасадом, украшенным двумя башнями и встроенной широкой аркой стоит на самом берегу моря. Как же властям удалось обойти условия договора и выдать разрешение на постройку театра Маргарита? Очень просто! Здание возвели на сваях, укрепленных на дне моря, и получается, оно находится не на городской земле, а на морской территории.

Маргарита — единственный театр в мире, построенный на воде на сваях. Правда, вот уже с 1980 года он закрыт на реконструкцию, и когда откроется, в здании будет уже не театр, а музей современного искусства.

Театр Маргарита и примыкающая к нему площадь Ферарезе — такая же широкая, прямоугольная и прямая, как и все, увиденные нами до этого момента, — находятся точно на границе нового и старого города. Раньше на месте площади Ферарезе были одни из четырех городских ворот, и часть средневековой дороги, ведущей в город, сохранена сейчас в виде памятника.

Некоторые ошибочно принимают её за дорогу времен древнего Рима. В 109 году н.э. здесь и в самом деле была проложена Троянова дорога, ответвлявшаяся от Аппиевой в сторону Бариума, но надо понимать, что тот археологический слой находится значительно глубже фрагмента, который мы видим.

Здесь же, на площади Ферарезе находится очень древняя церковь Валлизы (Chiesa della Vallisa), построенная в XI веке. В эпоху барокко её значительно украсили, но потом, во время реконструкции 1962 года, почему-то было решено очистить здание от барочных настроек и вернуть ему первоначальный облик.

Если посмотреть на карту Бари, она, как я уже упоминала, более всего напомнит тетрадный лист в клеточку, на котором лишь маленьким пятном красуется каляка-маляка, словно неаккуратный ученик пытался расписать засохшую шариковую ручку. Если серьёзно, "старая Бари", как называют местные древнюю часть города, представляет собой настоящий лабиринт, и если в планы не входит специально заблудиться, то продумать свой маршрут надо как можно тщательнее. Я не успела этого сделать. Пока я щёлкала клювом фотоаппаратом, мама решила проявить инициативу и ...что из этого вышло, я расскажу в следующей части.
Продолжение следует...