Золотое полукольцо. Сергиева Лавра

Как получаются интересные путешествия? — порой все начинается с незначительной мелочи, типа рекламки, полученной на заправке. Именно там мужу моей племянницы сунули бесплатный буклет с картой путешествия по Золотому кольцу России, о нем он вспомнил перед длинными ноябрьскими выходными. А почему нет? — тут же родилась идейка: все кольцо за три дня объехать не успеем, но половинку «отпилить» точно можно. Быстро составили план: Сергиев Посад — Гефсиманский скит — Переславль Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома. Шесть точек за три дня — вроде нормально, надо бы гостиницы заказать, выбор велик, но цены?!? Откуда в провинции берутся ценники 2500-4500 рубликов за ночь — понять очень сложно, но после этого перестаешь удивляться, почему мы не путешествуем по родной стране. За границей такие «бабки» требуют за отличные номера в отеле 4* в столицах, а у нас за примитивные 3* в провинции. Первую ночевку наметили в Ростове Великом, но найти свободные номера там оказалось нереальным, поэтому забронировали номер в частном коттедже Переславля Залесского по 500р на человека — по российским меркам, считай бесплатно, вторая ночевка в Костроме — 550 р/чел.

Итак, наступило 4 ноября — странный праздник: то ли день примирения, то ли единения, непонятно кого с кем, главное, что выходной, а это всегда приятно. Экипаж в составе четырех человек в сборе, жаль, погода не радует — сыро, пасмурно и грязно, однако, машина резво глотает мокрые километры.

Чуть больше часа пути, и мы в Сергиевом Посаде — древнем городке, раскинувшемся вокруг знаменитой Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, построенной очень давно в форме кремля-крепости, обнесенного прочной стеной. Бывал я в ней не раз и не два, и удивить меня она уже не сможет, хотя в этот раз мы подъехали к Лавре не с парадного входа, а с тыльной стороны, здесь отстаиваются автобусы. Чтобы отсюда попасть в Лавру, надо обогнуть стену по периметру, миновать Уточью башню, шпиль которой увенчан каменной утицей (по преданию сам Петр I стрелял уток с ее стен), пройти вдоль фасада мимо памятника Св.Сергию, и, троекратно перекрестившись, войти в Святые ворота. Перед ними от щедрот паломников традиционно кормится стая голубей, которые мгновенно взлетают при малейшей опасности, громко хлопая крыльями и заставляя шарахаться прохожих.

За последние десятилетия в этом месте мало что изменилось: стены расписаны картинами жития преподобного Сергия Радонежского в прославление которого и построена Лавра, возле изображений с интересом задерживаются и туристы и паломники. Через десяток метров новые врата, образованные веселенько разрисованной надвратной церковью Рождества св. Иоанна Предтечи. На выходе из прохода, узкое пространство резко отпрыгивает в стороны, открывая взгляду громадину синекупольного Успенского собора XVI в — самого большого храма Лавры. Кстати, к его северо-западному краю прилепились могилы самого Бориса Годунова и его семьи. Мороза, вроде, нет, но в храме объектив мгновенно запотел, видать, неспроста это - внутри фотографировать нельзя.

Слева от храма вознесла на недосягаемую высоту свой золоченый купол гигантская колокольня – доминанта всего ансамбля. Кажется, что стройное сооружение (88 м), парит в вышине над Лаврой и городом, а окружающие старые ели пытаются соперничать с ним стройностью, мерятся с колокольней высотой бесполезно. Некоторым удается забраться на самую верхотуру колокольни, но у нас нет времени и возможностей, а жаль. Еще левее разместился небольшой белокаменный Троицкий соборXVв, увенчанный златыми куполами — самое старое сооружение Лары, построенное в честь и хвалу преподобного Сергия.

Именно вокруг него формировался архитектурный ансамбль, по преданию в этом месте находилась келья самого Св.Сергия —того самого, который благословил Дмитрия Донского на великую битву с татаро-монгольским игом. Иконостас у храма очень знатный, над ним трудились сам Андрей Рублев и Даниил Черный, людская очередь постоянно змеится у входа в храм, но не иконы привлекают их. Они жаждут припасть к мощами Св.Сергия, которые покоятся внутри золоченого ковчега.

Этим летом я уже был в Лавре, причем, с паломническими целями - мы ночевали в монастырской гостинице и рано-рано утром шли на службу, чтобы потом попасть на прием к старцу. Однако, старец нас не принял, ибо у меня не было благословения духовника — такие вот строгости в нашей церкви. До чего же отличаются впечатления от Лавры, в зависимости от цели визита...

Не только церквями и храмами знаменита Лавра, прежде всего это оплот российской патриархальной церкви и православия, главный действующий монастырь Руси, в котором живет множество монахов и церковных иерархов. За Троицким собором построены митрополичьи покои — именно в них располагается патриарх Всея Руси во время визитов в Лавру.

По дорожкам монастыря, обсаженными высокими деревьями, бодро пробегают молоденькие служки в рясах с мобилами в руках, степенно ступают седовласые бородатые старцы, важно протягивая прихожанкам руки для поцелуя, а суровые «чернецы» неодобрительно поглядывают на молодежь. Церковная жизнь на этом пятачке бурлит и пенится много веков, и даже толпы туристов не могут помешать великому процессу постижения веры и доведения ее канонов до верующих.

Рядом с монастырем можно увидеть часовню Пятницкого колодца, церковь введения во храм Пресвятой Богородицы,

если миновать большой пруд, то попадешь в музей игрушек, почему-то закрытый в праздник, но нам пора в путь, ведь в ближнем пригороде Сергиева Посада расположен малоизвестный, но очень красивый Гефсиманский Черниговский скит, основанный монахами-отшельниками в XIXв. О нем знают очень немногие, да и я узнал о нем случайно во время летней паломнической поездки, а место очень примечательное!

Считается, что его первым поселенцем был московский юродивый Филиппушка, которому было так суетно жить в Лавре, что он испросил благословления на рытье погребка в Исаковской роще и переселился в тех местах. Монахов становилось все больше, погребок все разрастался, монахи все глубже вгрызались в землю, переходя от рытья келий к созданию целых пещерных храмов. Самый главный из них — подземный храм в честь Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил, до сих пор поражает своей необычностью и сдержанной красотой. Именно в эту церковь была пожертвована знаменитая икона Черниговской божьей матери.

Под землей появился небольшой городок, однако, рытье новых келий было опасным занятием, частенько монахов-землекопов насмерть засыпало при обвалах, но что не сделаешь во славу Божью. Житье в подземных казематах тоже было подвигом веры —холод, темнота и сырость — все было против человека. Спать лежа в таких условиях, было невозможно, поэтому спали, сидя на стуле, но даже при этом, монахи-аскеты выдерживали 2-3 года, потом умирали. В конце концов, владыка запретил постоянное проживание в пещерах, и над ними был возведен собор Черниговской-Гефсиманской иконы Божьей Матери, а вокруг построены кельи, и все было хорошо, пока революция не подоспела. Коммунисты «порезвились» и в этих местах на славу — монастырь закрыли, а монахов, которые отказались покидать монастырь, расстреляли в алтаре подземной церкви, после чего затопили все подземелье. В наземной части храма устроили конюшню.

Сегодня в ските ведутся активные реставрационные работы, он хорошеет на глазах, а кирпичная кладка почерневших от времени стен, огромная колокольня и обновленный собор, удивляют своей необычностью — нештукатуреный кирпич в церковном строительстве встречается редко. В пещеры можно спуститься с экскурсией (500 руб на 10 человек), большая часть подземных помещений приведена в порядок, только лишь самый нижний уровень келий все еще затоплен водами подземного источника. Хоть и были мы в ноябре, но в монастырском дворе цвели розы, а в зеленеющей траве притаился гриб. В лавке продавался квас на хрену по 100р за бутылку и вкусные булочки с маком по несуразной цене в 40р. Способности к торговле у монастырской братии всегда были на высоте.

Осенние дни очень коротки, особенно когда небо хмурится и сыплет дождинками, а у нас впереди большая программа - 60км перегон до Переславля Залесского и его осмотр, в город прибыли уже в сумерках, кое-что посмотрели и расположились на ночлег.