В поисках истории (Ростов Великий) - часть 1

Путешествовать я люблю. Нравятся мне новые места, красивые виды с высоких горок, романтические березки на фоне речной синевы и прочие приятные явления природы. А вот процесс переезда из города в город я терпеть не могу. Вся эта толчея, суета, жара, грязь и неустроенность... Вот и на сей раз, взяв свою песню за горло, решилась я на долгую дорогу с пересадками, переездами и перебежками с вокзала на вокзал.

Планировали процесс долго, всем семейством. Тщательно подбирали стыковки поездов, поскольку любой автотранспорт в расчёт не брался по причине непереносимости. Через Booking нашли нужные отели. Хотя, на сей раз, пожалуй, лучше называть их по-нашему, гостиницами. Или даже постоялыми дворами. Ибо ехали мы искать русскую старину и историю.

Нас трое, поэтому внезапно обнаружилась главная сложность поездки семьи со взрослой дочерью (17 лет). На детскую кровать рассчитывать уже не получится, а вот три полноценные лежанки оказались далеко не во всех гостиницах, особенно, в городах небольших. Поэтому хоть и понравившиеся, но неподходящие для ночлега отели сразу пришлось отбросить. Выбирали из оставшегося самое интересное. Выбирали сильно заранее, месяца за три до поездки. Сразу скажу: тот, кто хочет жить в максимальной близости к историческим местам, чтобы иметь возможность изучить их в моменты тишины и покоя, без толпы туристов на фоне, надо начинать решать этот вопрос чуть ли не зимой, если ехать в июне.

Итак, мы в дороге. От Москвы, куда нам тоже надо было как-то добираться - страна большая, но все дороги чаще всего ведут именно в Москву или из нее - на очень чистеньком фирменном поезде Москва-ЯрославльГлавный. В вагоне первого класса, в удобных креслах, в прохладе, с кондиционерами и телевизором, где очень общительная проводница обеспечила нас "сухпайком" в пакетиках и бутылками воды. Вагон был практически пуст, поскольку все предпочитают более демократичный сидячий вагон без всяческих услуг. От Москвы ехать часа два, промежуточных остановок нет, пейзажи за окном прекрасные, да и поезд приезжает в Ростов Великий удачно: днём. Стоит минуту и улетает дальше, оставляя путешественников на второй платформе перед вокзалом "Ростов Великий". Дальше приходится идти вдоль всех путей к переходу через рельсы, вслед за немногими, явно местными жителями, которые быстренько растворяются в привокзальной провинциальной тишине и покое древнего города.

Ростову столько лет, что одно только это вызывает уважение. Первое упоминание о нём обнаружено в летописях 862 года, как уже о городе старом и крупном. (!) А вот Великим он становится в XII веке. Земли тут и вправду древние, обжитые финно-угорским племенем меря, которых потеснили славяне к IX веку. От мери осталось Сарское городище, относящееся к VII веку. Так что, по берегам озера Неро люди селились со времен незапамятных, и это чувствуется в особом настрое здешних мест - неспешном и смотрящем чуть-чуть "сквозь" тех, кто пытается познакомиться с этими краями.

Наша гостиница, "Боярский двор", бывший купеческий дом с постоялым двором, лабиринт коридоров - в 50 метрах от Ростовского кремля, через дорогу. Из окна видны купола храмов, а еще великолепно слышны знаменитые ростовские звоны. Колокола выводят совершенно особенные, чудесные мелодии, совершенно не похожие на привычные нашему уху, традиционные церковные звоны. Здесь находится школа звонарей, и работают совершенно особые мастера, послушать которых собираются любители прекрасного. Звук плывёт неспешно, плавно, торжественно, рассыпаясь по улочкам, по сохранившимся земляным оборонительным валам XVII века - с них открывается великолепный вид на гладь озера и старые домики с резными наличниками, утопающие в зелени. Оттуда же видны гогочущие гуси во дворах и слышны петухи, возвещающие нечто, известное только им.

Центр города чист и опрятен, как радушный хозяин, ждущий гостей.

Двухэтажные дома, которые можно смело снимать в исторических фильмах о русской провинции, даже не меняя ничего - они всё такие же. Округлые арки торговых рядов, ресторанчики в первых этажах, постоялые дворы - в вторых. Ощущение, что жизнь здесь просто не менялась с девятнадцатого века, просто чуть-чуть сменила маску. Если выйти на улицу рано утром, когда город еще спит, и нет автомобилей, то полнейшее ощущение, что провалился в прошлое.

Берега озера Неро заросли камышами, в которых покачиваются лодки. Владельцы предлагают прогулки по воде за вполне посильную цену. Желающих с особым шиком покатают на моторке по 300 рублей с человека. Такое впечатление, что ростовские жители - поголовно рыбаки. А кто не рыбак - тот художник. Вот уж кото здесь просто море, так это людей с мольбертами и кистями! Взрослые, дети - они появляются в самых неожиданных точках пространства, когда прицеливаешься сделать особо красивый кадр. Бесспорно, для живописцев здесь просто рай.

Белоснежные стены кремля царят над городским центром, как арабский скакун над табунчиком пони.

Такие же величественные и слегка отстранённые от "этого" мира, в котором существуют. Они навсегда где-то там, позади, в прошлом. От них исходит тихая, но ощутимая сила. Раньше они были красными - выбитые кирпичи на стене, обращённой к Неро, дают возможность представить, как всё выглядело - но сейчас "парадная" часть выбелена.

На закате солнце заливает кремль розовым золотом и сияет, отражаясь в куполах Успенского собора, главного храма Ростова. Это уже пятый по счёту храм на этом месте, но выглядит он так, словно и есть средоточие древности, хотя он выстроен в XVI веке. Остальные постройки - более поздние. В одном из "предшественников" Успенского собора крестили будущего Сергия Радонежского. Здесь бывал Юрий Долгорукий, будучи правителем города ещё до того момента, как основал Москву. Ростов помнит Владимира Мономаха, Ивана Грозного, князей Бориса и Глеба, погибших в междоусобице и заслужившие канонизации, здесь родился и рос русский богатырь Алёша Попович, личность легендарная, но реальная, монахом здешнего Борисоглебского монастыря был Александр Пересвет, сразившийся в поединке с монголом Челубеем перед Куликовской битвой, здесь был митрополитом Филарет - отец первого царя династии Романовых. 

Купола храмов словно парят в небе: серебристо-серые, изумрудно зелёные, золотые. Величественная звонница с отдельно пристроенной башней под колокол "Сысой" весом 2000 пудов - уникальный музыкальный инструмент - позволяет подняться к своим сокровищам по узкой каменной лесенке в стене, куда можно протиснуться только боком, столь узка дорога. Каждый колокол имеет свой голос и собственное имя. А вид с высокой башенки на окрестности хорош уже сам по себе.

Можно подняться на смотровую башню, соседнюю. Оттуда видно озеро и дворы соседних домов, сильно запущенный Рождественский (Девичий) монастырь, купола Спаса на торгу (синие, со звёздами, но еще не реставрированные) - Ружная ("Руга" - подаяние, храм строился на пожертвования. В Девичьем монастыре должен быть целебный источник, но мы внутрь не попали, не видели...

Посередине Архиерейского двора кремля - озерко, в котором отражаются храмы, звонница и надвратные башни. Одуряюще пахнут пионы. Если повезёт прийти в числе первых, ещё до экскурсионных толп, то можно взять напрокат костюм и запечатлеть себя в живых декорациях фильма "Иван Васильевич меняет профессию" - его снимали именно здесь. А после пройтись по крытым галереям стен, восхищаясь гениальным решением автора проекта строительства кремля в его нынешнем виде - мастера Петра Досаева.

Во дворике - множестов маленьких музеев, и проще всего взять при входе единый билет на посещение всего сразу, чем покупать по-отдельности в разные. Удовольствие обойдётся в 500 рублей за всё. В музее колоколов не только расскажут, как отливались колокола, но и позволят в них позвонить деревянной колотушкой. В музее финифти - этого великолепного образца русской юверирной промышленности - можно восхититься сотнями экспонатов "огненной живописи", ведь миниатюры на эмали обжигаются в печах. А вот покупать финифть лучше на соседней с кремлем "Ярмарке мастеров" - там и больше, и дешевле. Только ярмарка - она и есть ярмарка, за товаром нужен глаз да глаз. Здесь не только ростовские изделия, но и из других городов. Спрашивайте, рассматривайте - продавцы очень охотно вступают в диалог. 

А ещё Ростов славен чернолощеной керамикой, особым способом обработанной в дыму. Так что она черная не от краски. В мастерскую можно заглянуть в самом кремле и купить понравившееся. Там же вам расскажут о процессе производства.

Внутри кремля есть и чайная. Перепробовать традиционные сбитни, квасы, медовухи, чаи с медовыми пряниками, пирожками и прочими сладостями - это сюда. Производство собственное, монастырское. Если понравится, можно купить с собой. Но горячий сбитень все равно хорош только здесь, из кружки с паром.

А потом можно пройтись по берегу Неро, отдыхая глазами. Отсюда открывается великолепный вид на Спасо-Яковлевский монастырь и церковь "Спаса на песках" с одной стороны (справа) и Авраамиев монастырь - с другой (слева, если смотреть на озеро). До них можно дойти пешком за полчаса, неспешным ходом. Спасо-Яковлевский - по берегу, и тогда появится возможность полюбоваться издалека кремлевскими стенами, а вот Авраамиев - лучше идти по улице Пролетарской или ехать на автобусе. Местные подскажут номер. Но мы шли, по дороге посетив уютный и зеленый Городской Сад, где отдохнули в тени каштанов (!), посмотрели на символ города - оленя, плетеного из веток, а затем на всё то же Неро.  

Авраамиев монастырь славен тем, что главный его храм стоит на месте, где было языческое капище Велеса. Старец Авраамий по легенде сумел разрушить идола с помощью чудесного посоха, который впоследствии "переехал" к Ивану Грозному в Москву за необычную силу и помощь в победах над врагами. Но хоть и основанный на древнем холме над озером монастырь и считается самым старым на северо-востоке Руси, в месте этом ощущается нечто более древнее, чем рассыпающиеся от ветхости стены собора. Безмолвие, царящее здесь - а монастырь действующий - буквально сочится совсем не христианским смирением, а чем-то иным, наблюдающим  с усмешкой за людьми: "А-а, сколько лет прошло, но вас всё равно сюда тянет..."

Сам Авраамий, вернее, его мощи, хранятся в Спасо-Яковлевском монастыре, что по другую сторону от кремля. Здесь бывали многие из Дома Романовых - торжествующее барокко храмов нравились и Екатерине II и сменявших друг друга на престоле её наследникам. Сейчас монастырь реставрируется, а двор уже восхищает великолепием цветочных клумб и зеленью сада, в котором скрыта часовня с чудотворным источником. Вода холодна и приятна. Желающих за небольшую мзду пустят на колокольню в угловой башне, с которой видны двор, город, огороды и соседний храм, на Песках, где похоронена единственная женщина-летописец Руси, мать Бориса и Глеба, Мария. 

На обратном пути, на улице Ленинской (Покровской) познакомились с удивительным музеем ростовского купечества - по крупице собранным капелькам быта ростовцев (не "ростовчан"! так называют только жителей Ростова-на-Дону). Удивительный мир личных вещей семьи главного мецената и строителя купца Кекина и его близких настолько живой и тёплый, что остается впечатление, что хозяева вышли на минуточку и вот-вот вернутся. Одежда, посуда, ноты, цветы на окнах - все это можно рассмотреть близко-близко, буквально склоняясь к экспонатам, не спрятанным под стекло. От них тонко пахнет бумажной пылью, и солидно тикают стоящие в углу часы.

Кекин построил в городе водопровод и мужскую гимназию, которые работают до сих пор. Здание сохранилось во всём своем великолепии на улице Луначарского, ведущего от вокзала к центру. В нём сейчас школа, но внешний вид заслуживает того, чтобы потратить на путь к ней минут пять-семь пешком.

Для удовольствия любителей искусства и фольклора есть творческие мастерские, "Хорс", Дом ремёсел. А для развлечения детей в городе есть "Богатырское подворье Алеши Поповича" и музей Царевны-Лягушки. Её сородичи по вечерам устраивают великолепные концерты по берегам озера и в многочисленных заводях, поросших камышом, когда горожане и немногочисленные туристы, решившие заночевать в Ростове, после того, как уезжают экскурсионные автобусы, перебираются в ресторанчики и кафе.

Единственное, что озадачивает - это то, что город после 19 часов просто вымирает. По улицам бродят только редкие прохожие да одинокие странные личности в спортивных костюмах, могущие спугнуть невнятной просьбой о финансовой помощи. Машин нет, даже городской парк пустеет, когда его покидают мамы с детьми. Подростки уходят за кремль и сидят на высоких земляных валах, глядя на озеро. Пусто даже на самом берегу. Века истории, не столь заметные днём, словно расправляют плечи, окутывая Ростов мистическим покрывалом. И розовый свет закатного солнца долгими "белыми" вечерами золотит высокие купола. Город тихо тонет в ленивой дрёме тёплых ночей и в звенящем комарином хоре. Люди приезжают и уезжают, а древний город остаётся царственно-невозмутим. Он чуть-чуть не стал столицей, но не сложилось: князья переносили свои престолы сначала в Суздаль, потом во Владимир, а потом и в Москву. А Ростов Великий остался на берегу Неро.