Цейлон на троих. Часть 7

Сафари в парке Яла — тут вам не Африка!

Удивительно, но ровно в 04–20, мы, в кромешной темноте, уже лезем в здоровенный джип, как оказалось позже, переоборудованную для сафари Тойоту Hilux, хорошо знакомую мне по Таиланду. Наш гид-водитель вырулил на свободную ночную трассу и втопил из всех тойотиных сил — наконец-то нам удалось ПОГОНЯТЬ по Шри-Ланке! Дорога до офиса, где надо регистрироваться и покупать билеты заняла минут сорок. Все еще в полной темноте мы припарковались, водитель наказал нам ждать в машине, и скрылся в ночи. Горизонт потихоньку розовел, и начали появляться другие машины.

Большая часть джипов были индийские Махиндры, куда как меньше размером и менее удобные, чем наша Тойота. Это я к тому, что дешевое сафари не означает дешевый сервис. Ну, или нам просто повезло. Ближе к шести утра, когда уже рассвело и машин вокруг нас набился не один десяток, в кассу (или что там) была изрядная очередь.

Минут без десяти шесть вернулся довольный обилеченный водитель, и мы стартовали в сторону въезда в парк. К воротам мы приехали шестые, но благодаря хитрому маневру нашего водителя (и наличии обочины), мы стали третьими.

В шесть утра отрылись ворота, и мы въехали в парк. Водитель сказал нам, что сейчас мы будем искать медведя, поэтому других, обычных зверей, посмотрим позже.

Медведь так медведь… Около часа мы, наперегонки с другими джипами, крутили по одним и тем же дорогам, практически по кругу. Видимо, у медведя были какие-то планы именно на этот участок парка. Откровенно говоря, я ни разу не верил, что мы можем увидеть редкого медведя-губача, но понадеялся на знания нашего гида. В конце концов, на дороге впереди мы увидели штук 10–15 сбившихся в кучу джипов. Наш водитель с криком «Bear, bear!» газанул и влился в стаю джипов. Действительно, по правую руку, никуда не спеша и не обращая внимания на кучу машин, брел мишка.

Медведь-губач очень интересное животное, единственный вид рода губачей. Он мельче бурого медведя, с почти черной шерстью, вытянутой мордой и длинными губами. Такой вид у него сложился благодаря специфическому питанию — если бурый медведь практически всеяден, то губач питается в основном муравьями и термитами, разбавляя этот рацион растениями, фруктами, медом, различными насекомыми. Длинными (до 12 см.!) когтями он вскрывает термитник, и выдувает или засасывает насекомых. Этому способствует отсутствие двух верхних резцов и длинный язык, то есть, медведь работает как большой мохнатый пылесос.

Обитают губачи на полуострове Индостан, южнее Гималаев. Его ареал охватывает Пакистан, Индию, Бангладеш, Непал и Шри-Ланку. По всей территории численность медведей катастрофически сокращаются — вырубаются леса, медведи вступают в конфликт с людьми, плюс к этому их уничтожали как вредителей посевов и продолжают уничтожать ради внутренних органов, которые считаются лечебными в китайской медицине. Это с учетом того, что мясо у них невкусное, и шкуры тоже никак не используются. Сегодня губачи занесены в Международную Красную Книгу и охраняются. Как минимум — должны охраняться. На Шри-Ланке обитает подвид губача — шриланкийский губач, который отличается от материковых зверей меньшими размерами, более темной шерстью и отсутствием белой V-образной метки на груди.

Медведь скрылся в кустах, а мы, вдохновленные, поехали искать следующего знаменитого обитателя парка — леопарда. С этим было сложнее. Нам по пути попадались дикие, облезлого вида, кабаны,

азиатские буйволы,

— и ни одного леопарда! Наконец мы остановились на берегу небольшого озерка, около которого росло густое, раскидистое дерево. В нем, по словам нашего гида, был леопард, который рано или поздно должен был выйти к воде попить. Несколько джипов в ожидании леопарда там уже стояли, и мы составили им компанию. В бинокль, в разрывах листвы удалось углядеть кусочек пятнистой шкуры — леопард там действительно был. Мы стали ждать. Подождали час. Леопард не вышел. Чтобы нам не было скучно, водитель выдал нам завтрак — рис с весьма вкусным мясом и соусом в пакетике, плюс в джипе стоял холодильник с водой, соком, шоколадным молоком и печеньками — это все было нам! Мы перекусили. Прошел еще час. В озерке плавал маленький крокодильчик, иной раз прилетала цапля или еще какая птица, на водопой вышла красивая самочка аксиса.

Леопард продолжал дрыхнуть и не хотел показываться. Тут бы нам и уехать, но казалось, что если мы уже столько времени прождали кошку, то она с минуты на минуты должна появиться! Глупо столько ждать, а потом уехать… Стало жарко, рис осел в желудке, и нас окончательно разморило — встали-то мы сегодня ого-го как рано! Мы спали, леопард спал, возможно, что спал, вместо того, чтобы караулить зверя, и водитель. Выспавшись, я решил, что пусть этот леопард пропадет к дьяволу, надо ехать дальше, а то тут можно и до вечера простоять.

Конечно, сафари в Яле никаким боком не сравнить с сафари где-нибудь в Африке. И дело даже не в количестве и разнообразии животных, ежу понятно, что в Африке живности больше в разы. Яла оказалась некрасивым местом само по себе. Глядя на сплошную стену колючих кустов, составляющих основную растительность парка, я с тоской вспоминал зеленые холмы и просторы Масаи—Мары,

золотистую траву в Самбуру

и шикарные баобабы в Тарангире.

Яла же напомнила мне Этошу — те же самые серые кусты, в которых практически ничего не видно.

Покатавшись какое-то время, мы вырулили на «стоянку», расположенную около реки — тут можно было вылезти из машины, сходить в кусты, скушать ланч. От ланча мы пока отказались, еще не до конца переварился завтрак, а вот размять ноги и покурить — было самое оно. Мы с Ксю пошли вдоль реки. Вдалеке, возле противоположного берега отдыхал в воде буйвол,

Макс шарахался вдоль берега, машина стояла чуть поодаль. Неподалеку от воды росли три здоровых дерева, куда Ксю по ряду причин и направилась. Не успела она зайти за дерево, как поверх кустов, растущих чуть дальше этих деревьев, показалась слоновья спина. Он не спеша шел по тропинке, ведущей вдоль реки чуть выше берега.

— Ксю, ты погоди чутка, там слон идет, — кричу я. Дальше все происходит одновременно — Ксю видит слона, слон видит нас, издает трубный вопль, и несется по тропинке, которая четко выходит на берег чуть дальше от нас и от деревьев.

Макс, услышав вопль слона, вышел из нирваны, в которой пребывают все подростки его возраста, и поскакал по берегу к нам. Слон выскочил из-за кустов на берег, повернулся в нашу сторону, задрал хобот и заревел. Из оружия у нас был только фотоаппарат с телеобъективом, путь к машине был перекрыт слоном, слева мелкая речка, справа — густые кусты.

Мы встали так, что бы между нами и слоном были деревья. Я говорю — если слон бежит на нас, мы будем бегать вокруг деревьев, стараясь не упасть, и не очень близко к ним, чтобы он не схватил нас хоботом. Слон в это время смотрел на нас недобрыми маленькими глазками и хлопал ушами. В этот момент водитель завел двигатель, и слон переключился на более интересную добычу. Он развернулся, и шустро побежал к машине. Остановившись от нее буквально в метре-другом, он снова пронзительно заревел.

Водитель подал машину назад, в сторону слона, после чего тот передумал воевать с машиной, развернулся, и рысью устремился в реку, где на другой стороне тропа уходила в джунгли.

Водитель на машине ехал за ним, и в нашу сторону — на тот случай, если слон передумает и вернется. В результате слон скрылся в джунглях на другой стороне реки, а мы запрыгнули в относительно безопасную машину. Мне кажется, что только тут я начал дышать, и с удивлением обнаружил в фотоаппарате фотографии слона. Большую часть времени слон не влезал целиком в 300-миллиметровый объектив, зато получились портреты. Видимо, он всего-то хотел перейти реку, а тут вдруг мы! Плюс ко всему, нас еще «успокоил» водитель — он сказал, что это был самец, а у них сейчас как раз период гона, когда они самые агрессивные.

Получив хорошую дозу адреналина, мы сочли за благо покинуть это место. Дальше нам снова попадались буйволы,

аксисы,

стайка лангуров.

Засняв нечасто попадающегося обыкновенного шакала,

мы приехали на очередное пикниковое место — на берегу Индийского океана. Тут не было никаких слонов, зато был ветерок, песок и безумного цвета океан.

Попрыгав в воде, мы поели (просто удивительно, сколько может быть еды на 12 долларов), немного передохнули, и в районе трех часов продолжили путь.

По дороге нам попался индийский мангуст,

снова буйволы

троица посыпающих себя пылью слонов,

индийский заяц — один в один наш.

Уже под конец, когда мы не торопясь ехали в сторону выезда из парка, из-за едущей впереди машины неожиданно показался леопард!

Он не спеша шел по дороге, периодически выходя на обочину и метя кусты.

Вот это да! Матерый старый самец несколько минут шел, периодически оглядываясь на истерично щелкающих фотоаппаратами людей в двух машинах.

В конце концов, леопард перешел дорогу, и, напоследок оглянувшись, скрылся в кустах.

О, воистину, это было достойное завершение сафари!

Полностью удовлетворенные, мы выехали из парка и с ветерком долетели до нашего геста. Мы окончательно рассчитались за сафари, добавив тысчонку водителю. Сафари удалось!

Немного передохнув, мы пошли в ту же кафешку в предвкушении различных вкусностей, фотографии которых висели на стене. Показываю на аппетитно выглядящего краба, раскинувшего по тарелке свои клешни — давай такого! О нет, кончились, — отвечает «официант». Ладно, креветки тоже не дурны. Кончились! Рыбу! Кончилась! Мясо! Кончилось! Роти! Кончились! А вообще, что-нибудь есть из еды? Есть! Жареный рис! Черт с тобой, туземец, тащи рис и пива… Такие вот дела…

Продолжение следует…