КОГДА ЛИМОНЫ ПАДАЮТ С НЕБА. Часть1. Теутиуакан.

***Мексиканский сериал не бывает коротким. Поэтому – извините – тут много букофф, строчек,  страниц и даже глав. Потому что каждые несколько часов  пребывания в этой неожиданной стране оказались отдельным квестом, достойным описания и запоминания. Держитесь, друзья мои. Поехали!!!*****

Когда лимоны падают с неба –

Требуйте текилу и соль.

(Надпись на футболке. Мехико. 2016).

Мои лимоны падали все быстрее. Уже полгода как. Все кислее и быстрее. И главное, почему-то, все больше – просто дождь какой-то из лимонов. «And all what I can see – just a yellow lemon tree”… Так что по всем прогнозам явно наступило время поездки в Мексику. К августу, правда, завистливые вопросы «в Мексику? На семинар? И еще в отпуск? Ну повезло…» - вызывали уже кислую (о, лимоны!)  ухмылку и бормотание – «да это так, больше поработать… и вообще там 9 часов разницы… ночью работать-то.. ит.п.». Сильно это не спасало. Ну что ж –тогда просто вперед! Когда сомневаешься – надо просто делать. Есть дорога – надо идти. И как говорилось в древней рекламе – «при всем богатстве выбора иной альтернативы нет». Только- вперед!

 МОЙ ПИРОГ ИЗ ТАКОС.

Такос – пресная лепешка с начинками,

 чаще всего смесь всякой всячины на мясной или

 сырной основе с кучей разных соусов и приправ….

Испанские названия этих начинок и приправ

совершенно не запоминаемы и

категорически разнообразны…

Такос1. Полет.

Я люблю дорогу. Она собирает, очищает, настраивает, собирает. Те, кто любит дорогу, видят и знают больше, в самых разных смыслах, я уверена. Вы замечали, что в аэропортах и даже на вокзалах (не говоря уж о портах!) в процентном отношении гораздо больше спокойных, а часто довольных и счастливых, хотя и усталых, людей? Они помогают друг другу и понимают друг друга без слов. Они дружно встают, идут, засыпают, перемещаются. Живут, бурлят…Так что, даже если жизнь сделала вас путешественником случайно –хватайте чемодан (на колесиках!!!)  и очередной билет с удовольствием. И тогда – дорога в Мексику – для вас!

А дорога в Мексику не проста. Но, имея за плечами опыт облета ~15 разнороссийских городов за примерно 2 месяца плюс минус два Шанхая и проч.   интересные и дальние места, что такое 16 часов чистого полета с одной пересадкой? Моя подруга, чтоб увидеть Карибское море, практически заложила свою жизнь и собралась с переводчиком наперевес (русский родной и единственный) прилететь ко мне через 10 дней в Мехико, одна, для дальнейшего полета в Канкун, и перелеты в чистых 19 часов и две длинные пересадки ее не испугали. Итак – прочь философию, и да здравствует новая сумочка. Выбираю чемодан поменьше – будет больше, обратно не подниму 100% - и начинаю путь в Западное полушарие, третий раз через Атлантику ждет меня.

***ПРАКТИЧЕСКОЕ 1. Если взять билеты месяца за три-четыре до поездки, то вояж в Мексику вполне может уложиться в понятие если не экономичного, то хотя бы вполне разумного отдыха. Стоимость билетов в нашем случае составила  60% общих затрат на поездку. Поэтому эта часть самостоятельно организованного путешествия с рациональной точки зрения очень значительна. Мы взяли билеты компании Айр Франс, рейсы через Париж, Шарль де Голь. Здесь все понятно – ловите цену. При этом, как известно, цены могут скакать плюс-минус 15% даже в течение 1-2 недель. В какой-то степени это дело фарта, но немного поиграть стоит. Из Мексики в Канкун самая бюджетная  – компания Вива Аэробус, с которой, однако, надо держать ухо востро. Одно неверное движение мышкой – и цена на билет волшебным образом увеличивается в 2.5 раза! (Дискаунтеры по умолчанию выставляют все возможные допуслуги галочками, которые надо аккуратно снять. А кто не успел и нажал кнопочку оплатить, не подумав – извиняйте. Единственная практичная галочка – это возможность провезти чемодан в стандартных, а не уменьшенных, пределах). При этом обратите внимание – доблестный Сбербанк, требующий периодически подтверждений через колцентр тремя звонками перевода 1000 руб на собственный телефон, запросто списывает немалые деньги в пользу Вива за 3 секунды без всяких подтверждений. Так что, планируя самостоятельные покупки на сайтах, - внимание и еще раз внимание, шаловливые пальчики могут вас если не разорить, то добавить ярких эмоций точно…

Побывав в Рио, Куала-Лумпуре, Шанхае, Гонконге и Вашингтоне, я думала, что летала на очень больших самолетах. Сообщение о регистрации на втором этаже не вызвало особого шока, лишь легкое оживление. Но выглянув в окно Шарль-де-Голя, я охнула. На пятиэтажных домах я еще не летала. Грузовики, скопившиеся вокруг ширококрылого красавца с четырьмя огромными турбинами, выглядели игрушечными. Люди сновали по выдвижным лестницам, как работники шоколадной фабрики  в фильме о Чарли и Вилли Вонке. И оно еще и летает…

И хорошо летает! Что бы не нашептывали некоторые знакомые пилоты, лететь на большом самолете – это удовольствие. Атлантика шутить не любит, там зон турбулентности хватает, и ощущение стабильного полета в 12 часов – просто подарок судьбы. По моему частному убеждению, длительность полета после 4 часов уже не имеет большого значения. До этого рубежа можно волноваться по разным поводам, ждать взлет, посадку, еду, придумывать, как организовать свое время и что же делать так долго – аж 3 или 4 часа… А после 4х полет превращается в жизнь, ну или хотя бы часть жизни. Вы просто живете в полетном пространстве, организовывая этот день, каждый как привык. Думаете, спите, наблюдаете, читаете, снова думаете или просто пожевываете жвачку телепрограмм, что тоже иногда очень даже не плохо.

За последние 6 лет Айр Франс несколько потерял свой лоск и уже не предлагал напитки в стиле «леди предпочитают ликер или бренди» каждые 3 часа. Но шампанское в качестве аперитива по-прежнему было в ассортименте, вино к своеобразному обеду подвали исправно, авиалайнер плавно покачивал крыльями, Алладин на испанском внушал оптимизм – и 12 часовой перелет прошел почти не заметно.

***ПРАКТИЧЕСКОЕ 2. За небольшую  (относительно стоимости билетов) доплату на авиалайнерах предлагают при регистрации взять места перед проходом. При длительном перелете возможность задрать ноги становится если не принципиальной, то очень желательной!

Аэропорт Мехико сразу напомнил о том, что я прилетела в самый большой (кажется) мегаполис мира. Практично-скучный, но с огромным количеством людей разных размеров, видов, чемоданов.  Багаж частями и партиями – проверка нервов на прочность. Рядом расставлены ловушки в виде двух обменных ларьков. После третьей (довольно большой) партии чемоданов появляется провокационное желание сэкономиь время хотя бы на обмене валюты – и это путь к ошибкам.

ПРАКТИЧЕСКОЕ3. При предварительном (и необходимом) изучении рекомендаций и отзывов о Мексиканских путешествиях довольно часто встречаются идеи о том, что в аэропорту Мехико очень хороший курс. Курс в аэропорту неплохой, но! Только не в зале выдачи багажа. В советах имеются в виду обменники в зале прилета для встречающих – там ничего выдающегося, но по крайней мере не сильно обидно. А вот «при багаже» вас нагреют почти на 20%! Так при мне курс доллара к песо составлял в среднем 17,9, а первую партию мне предложили обменять за 14.6, повысив курс до 14.9 за увеличенную сумму обмена… В общем, я  лоханулась, а другим не советую!! Вообще же курс песо очень «гибкий» в разных местах, надо быть аккуратными. Обменников в самом Мехико действительно не много, есть банкоматы, но я лично так и не рискнула использовать карту в этой чудной, но далекой стране. В Канкуне же курс приемки доллара колебался от 15 до 18,5, причем иногда по высокому курсу считали случайные продавца или лавки, а банки могли предлагать заниженный курс. Доллары в Канкуне  готовы брать везде, кстати. В общем, в смысле курсов все весьма безалаберно и в течение 10 дней в Канкуне очень разнообразно. Поэтому поймать лучший курс равноценно выигрышу в Форекс, но все же в зале выдачи багажа даже для экономии времени этого делать не надо!!

После часа брожения вокруг ленты, мой чемоданчик таки попал мне в руки. Он пропутешествовал самостоятельно все 20 часов (все-таки стыкованные рейсы с прямой доставкой багажа – великое достижение цивилизации), и был готов к 18 дням мексиканских квестов.  Держа на перевес заполенную в самолете разноцветную карту (по затмению, я решила, что это миграционка), я впилилась в длиннющую очередь на паспортный контроль. Все чаще закрадывались сомнения, что трансферный водитель, заказанный заранее через букинг, не выдержит этого марафона и сбежит… Только мысль о том, что трансфер стоил дороже ночи в отеле внушал осторожный оптимизм. Очередь, как и весь аэропорт, была довольно хаотичной, несмотря на ограничительные ленты. Все дело в том, что бумага, выданная в самолете, оказалась декларацией, а не миграционной картой, и нужно было найти необходимую посередине очереди. Пройдя еще несколько кругов, потоптавшись и пообщавшись, я таки вручила свое электронной разрешение на въезд (заполнено за 3 минуты и получено за 10 секунд на официальном сайте совершенно бесплатно через интернет!) довольно расслабленному на вид пограничнику. Пожалуй, только в Малазии степень дружелюбности паспортного контроля может поспорить с Мексикой, хотя возможно, мне просто повезло. Не напрягаясь, он почеркал половину не правильно заполненной карты (это с моим-то опытом..), шлепнул визу в новенький паспорт, забрал электронку и – вуаля! Я в Мексике!

На самом деле, надо было еще пройти таможню – и тут я убедилась, что мимолетом прочитанные сведения об особенностях зеленого коридора в Мексике на этот раз были точными. Там и правда есть волшебная кнопка, которую (забрав пригодившуюся таки декларацию) предлагает нажать таможенная фея традиционно-округлой мексиканской формы. Ожидаемо, но все равно неожиданно. Кнопочку надо нажимать всем. Это реальная лотерея, никаких подвохов и скрытых мотивов. Зеленая – проходим, красная – открываем чемодан. В принципе, в открывании тоже ничего экстраординарного нет – по закону статистики меня пропустил зеленый свет, а подругу по прилету остановили по красному. Ну, как остановили – так и выпустили, как говорится.

Выйдя в зал прилета я с некоторым удивлением обнаружила встречающего с обещанной табличкой. Во-первых, после прилета прошло практически 2 часа. Во-вторых (как потом выяснилось), я со своих лимонов ляпнула не тот номер рейса, к счастью, добавив, что это Айр Франс. А у Айр Франс был только один рейс. А у товарисча – большое чувство долга, подогретое желанием получить обещанную неплохую (хотя и не супервеликую) сумму за трансфер. И, получив первый комплимент за свой полузабытый испанский, мы отправились в гостиницу. В час пик. В Мехико. В самом большом мегаполисе мира. В автомобиле. Н-да, долог путь к горизонтальной отдыхательной поверхности...

ПРАКТИЧЕСКОЕ 4. При всей любви к постижению разных способов передвижения по новым городам, трансфер по прибытию в Мехико строго рекомендован. По дальнейшему опыту могу сказать, что в метро даже с маленьким чемоданом, а тем более в пятницу в час пик, соваться можно только в случае приступа острого слабоумия. Даже после лимонного потопа, такую мысль я отмела, к счастью. Ну а такси при таких пробках, где бы не находилась гостиница, выйдет в приличную сумму. Поэтому, если отель (как в моем случае) предлагает трансфер – это практически бонус судьбы.

В моем случае очень простенькая гостиница предоставила индивидуальный (да еще такой ответственный) трансфер, на приличной машине с кондиционером, с симпатичным водителем. А за полтора часа я успешно вспомнила почти все темы из школьного курса испанского языка, пожалуй, кроме только темы «гонка ядерных вооружений» (кстати, так и не вылез из подкорки сей штамп, хотя казалось бы именно он был вбит намертво еженедельными политинформациями).  Ну и слава богам.

Подъехав к гостинице, я вздрогнула. Неужели на этот раз букинг сыграл со мной не очень добрую шутку? То есть фото с букинга я узнала. Но при чуть другом ракурсе стало понятно, что если сегодняшний длинный квест можно считать успешно выполненным, то в ближайшие полтора дня мне предстоит следующий. Гостиница оказалась ну совсем не в туристическом районе…

Такос 2. Теутиуакан.

Разумеется, за столь разумную цену я не ожидала ничего выдающегося. Ориентировалась на весьма приличный рейтинг и удачное местоположение – в шаге от метро, судя по карте Мехико и отзывам, а также в 10 минутах от центра-центра (м. Зокало).  Сидеть в отеле я отнюдь не собиралась, поэтому обещание широкой кровати, душа в номере, чистоты, доброжелательного персонала и включенного завтрака меньше, чем за 20 долларов за ночь представлялись вполне адекватными. Да еще с организованным трансфером…

Тем не менее, я вздрогнула. Гостиница La Selva (внимание! По результату подтверждаю рейтинг в 7.5 баллов на букинге и вообще гостиница для активного путешественника – очень даже, только не соглашайтесь на первый этажJ) расположилась на Т-образном перекрестке, упирающемся верхушкой Т в виадук. По моему опыту «предгорья» виадуков выглядят примерно одинаково во всех городах. Если хотите представить окрестности, где мне предстояло провести две ночи, поезжайте на ближайший к вам виадук в удаленном районе вашего города. Вот такую картинку я и увидела по приезду – миленькое оранжевое здание гостиницы (как в Букинге) в окружении бетонных конструкций, граффити и мрачноватых проходов в разные стороны, в т.ч. к метро.  Стараясь не паниковать, я аккуратно поинтересовалась насчет безопасности района. Получила вполне искренние заверения ну в полной безопасности, правда вместе с рекомендацией быть в гостинице к 10 часам. Ну потому что после 10 все-таки не очень. То есть не то, чтобы что-то случалось, но все же. А до 10 – ну прямо очень безопасно. И вообще – Мехико прекрасный город. Вот Санкт-Петербург, он слышал, прямо кишит криминалом… Сойдясь на том, что не стоит доверять средствам массовой информации и все врут календари, я отметила для себя, когда темнеет (ок. 19), и заверила, что к темному времени суток всенепременно скроюсь за надежными железными воротами моего пристанища (запираются на большой амбарный замок).

Поболтав еще немного для улучшения практического испанского, я выяснила, что некоторые постояльцы умудряются (то ли от ужаса, то ли от специфических целей пребывания) прямо таки не выходить из гостиницы за 2-3 дня пребывания. Признаемся честно – дольше, конечно, надо останавливаться в более комфортных местах. Но по факту скажу,  2 ночи здесь провести совершенно беспроблемно. И даже более того. Именно в таких местах сидеть в гостинице просто ..ээ..необдуманно.  Если вы не хотите посмотреть лишь ярко-туристическую часть столицы Мексики, а, пользуясь подарком судьбы, хотите, как я, прочувствовать город пятками, т.е. смело говорить – «я был(а) в Мехико» (даже не добавляя «всего 3 дня»), этот отель очень подходит. И, думаю, именно поэтому его рейтинг весьма высок, а отзывы – положительные. Посудите сами. Отличная кровать (широкая, хорошие подушки и удобный матрас, чистое белоснежное белье), чистота в номере, хорошо работающий душ, вполне новая сантехника. Про телевизор не скажу – искренне не помню… Да, номер без окон (как минимум на улицу). Но много ли мы смотрим в то окно, если приходим в номер спать в буквальном смысле этого слова…Пожалуй, самый большой недостаток – это шумоизоляция. Поэтому единственный выход – это набегаться за день так, чтобы было просто все равно… Ну и не брать первый этаж, конечно!)

Итак, после более, чем 24 часового путешествия, мне как раз было все равно. Мне выдали бутылку воды (чтобы не искать вечером супермаркет), сообщили о возможности сменить номер на первом этаже на другой завтра «если что», дали пароль от вай-фай (ага, он тоже есть и вполне в порядке). Что еще надо для счастья, поэтому, не обращая внимание на факт  только начинающегося по местным меркам активного вечера, я вырубилась (8 вечера по-местному), думая только о том, что завтра в 6 утра мне надо начать путешествие в Теутиуакан, и это строго обязательно, независимо от всяких многочасовых разниц во времени.

Я не могу сказать, что ночь прошла прекрасно (см. выше про шумоизоляцию), поэтому первым делом я все же сообщила на заспанный ресепшн (маааленький такойJ), что воспользуюсь их предложением сменить номер вечером. Заодно выяснила, что все-таки запуталась в стрелках, и один час жизни таки прошляпила. Поэтому, убедившись воочию в железных воротах, я в срочном порядке выскочила на улицу (примерно полседьмого утра).  И выдвинулась к обещанному в шаге метро столько целенаправленно, что не сразу осознала темень вокруг. То, что я бодро вышагиваю вдоль бетонных глазниц виадука в полной темноте по очередной якобы криминальной столице мира дошло до меня одновременно с мыслью о том, что шагов уже много, а метро-то  еще нет. А также под шевеление чахлого куста справа, из под которого кто-то выбрался и (спасибо ему) двинулся в противоположном от меня направлении.   

По московско-питерской привычке (где я… кто я…) я, конечно, искала если не полудворцовое строение у входа в подземку, то хотя бы светящуюся табличку. Неудача. Метро в Мехико сугубо утилитарная вещь, а посему меня ожидала просто лестница под землю, с минимальными бортиками. То есть если бы не притушенное сияние из-под земли я бы просто пробежала бы мимо. А так я с некоторым замиранием сердца спустилась по этому «ходу белого кролика» и оказалась в столь часто описываемом в отзывах и рассказах путешественников подземном мире столицы Мексики.

В интернете можно найти прямо таки подробнейшее описание всех особенностей транспортной системы Мехико. Поэтому я была готова и к количеству людей (в 7 утра в субботу их было не то чтобы ах, но вполне прилично), и к 5 песо за поездку, и к отдельным вагонам для прекрасного пола. Кстати, последнее мне очень даже понравилось – народу поменьше, запахи попроще…

ПРАКТИЧЕСКОЕ 5. О транспорте Мехико написано в интернете очень много. Найти просто – набираете в яндексе нужно сочетание (поехать самостоятельно туда-то) и подробнейшие описания к вашим услугам. Если интересует именно метро – то набираете «метро в Мехико» и  - оп – схемы и описания у вас в кармане. Спасибо, огромное спасибо всем путешественникам, кто столь подробно и трудолюбиво описывает технику перемещения в разных городах. Благодаря им все маршруты можно проложить заранее.

Поэтому же я не буду утомлять подробностями, а остановлюсь на практических нюансах.

Билет (за 5 песо на любое количество станций – как в СПб – езди, пока не выйдешь) покупается в кассе. В общем-то для этого даже испанский не нужен – можно протянуть бумажку или монету и получить взамен кратное количество билетов. Они бессрочные, поэтому я, примерно представляя маршрут и количество поездок, покупала билетики в тот момент, когда народу у касс было – случайно - не много. Это действительно удобно, и экономит драгоценные минуты путешествия.

Вагоны для женщин не созданы феминистками или радикалами, они созданы теми, кто и правда о нас почему-то еще заботится. Разумеется, это не на 100% men-free zone, и если едет пара, то их никто не будет выставлять из вагона или из зоны ожидания. Но одиноких мужчин полицейские вежливо просят покинуть часть платформы, где останавливаются первые два вагона (она отгорожена или обозначена табличкой), и я это сама видела. Не думаю, что найдется много одиноких путешественниц, но если вдруг – не стесняйтесь пользоваться этой возможностью.

Метро в Мехико несколько сложнее, чем, например, в Шанхае. То есть тут меньше линий и развязок, но… тут только испанский, причем письменный. Картинки не спасают – если вы не житель Мехико, вы не догадаетесь, что бабочка – это парк Чапультепек. Ветки переплетаются не сильно, но переходы длинные, и указатели (на испанском) не однозначны. Не катастрофа, и заблудиться не заблудитесь – но заложить некоторое время на то, чтобы разобраться, нужно. К тому же народ весьма доброжелателен  и готов помочь, но – тоже на испанском. Ну, или, конечно, с переводчиком на планшете тоже не потеряетесь!

Мексиканки по-прежнему аппетитны и хотят нравиться. Виват. Они с удовольствием красятся прямо в вагонах метро (напомню, что вагоны – женские, и если кто-то решил там проехать не по чину, то сам виноват). Причем могут делать это в любом положении и месте. Сидя и стоя. Когда народу тьма и когда его по мексиканским меркам не много. Держась одной рукой за поручни, или заняв удобную позицию между поручнем и стенкой. Красятся они от души. То есть не просто губки правят, а творчески – по полной рисуют глаза и штудируют ресницы. Встретив первую мастерицу, я удивилась. Встретив второго виртуоза метро-макияжа, я восхитилась.  А потом они пошли косяком, и я поняла, что это стиль жизни, и это – правильно.

Итак, вооружившись рекомендациями по самостоятельному посещению Теутиуакана и с любопытством вертя головой по сторонам, я перемещалась в сторону Северного вокзала.  Метро в Мехико не совсем подземка, половину или больше времени поезд идет по поверхности, и это единственная реально выделенная полоса для общественного транспорта. Это было кстати – т.к. про закат-то я узнала, а про время восхода – нет. Поэтому поглядывала за окно с тревогой – а вдруг я так погорячилась, что прискачу в древний город еще в темноте? Это будет явный перебор – у меня внутри и так все сжималось перед встречей с этим непростым местом.

С явным облегчением в очередное всплытие в конце пути я обнаружила занимающийся восход. Светало быстро, и по выходу на искомой станции с говорящим названием «Северный автовокзал» я, точно следуя указаниям интернета (прямо через дорогу, по входу налево почти до конца), быстро обнаружила небольшую кассу со скромной вывеской «Теутиуакан». За 47 песо я получила билет и указание следовать дальше и направо, где меня ждал рейсовый межгородской автобус.

Оглядываясь назад, я так и не могу понять – что же это был за автобус. Рацио говорит, что это был просто автобус, отвозящий обычных людей по нужному им адресу, а его вид и специфический маршрут объясняются исключительно ранним временем суток. Но в таких местах, как Мехико и тем более Теутиуакан рацио предпочитает прятаться за ближайшим кустом кактусов. И уступать место удивлению – откуда же он все-таки взялся.

Это был в общем то обычный автобус.. И я бы может и не стала описывать этот  слегка пошарпанный снаружи  агрегат, с улыбающимся водителем, приветливо подтвердившим, что мне именно сюда и надо. Мало ли опытных автобусов ездит по миру – я в общем-то считала, что так и надо, за 47-то песо. Но три распятия под потолком и собрание оберегов на лобовом стекле (как обычно, вездесущие и разнообразные  черепа вперемешку с иконами и четками) произвели серьезное впечатление. Когда же автобус  тронулся, и я почувствовала по мелодичному дребезжанию, что запасным стеклом явно уже пользовались и, возможно, не раз – я поняла, что попытка ощутить колорит перемещений по Мексике в одиночку вполне удалась. Автобус ехал по каким-то закоулкам и сделал довольно долгую остановку около впечатляющей, кажется, то ли картонной, то ли парусиновой (а может и то, и другое) остановки. Разносчица очень голосисто предлагала Helatino, и, перепутав его с мороженым (Helado), я отпробовала разноцветного желе (а могла бы и догадаться – желатино-элатино, очень просто). Удивительно, что это творение было судя по всему совершенно натуральным – никаких цветных языков, пластмассовых привкусов и прочих неприятных последствий не наблюдалось. 20 песо – и я почувствовала себя частью этого замечательного автобуса. Далее последовала довольно традиционная трасса и какие-то очередные запущенные дебри. Неожиданно водитель остановился и коротко и ясно сказал – «Пирамидас». Все. Типа приехали – станция вылезай-ка, кому очень надо. Надо было мне и еще двум американцам моложавого возраста. Автобус исчез за секунды. Если бы не обещанные в интернете кактусы (я не первопроходец этого маршрута, но это не умалило моих ярких впечатлений), то сомнения в правильности выхода стали бы совсем невыносимыми. Но собрание разновеликих кактусов имелось точно посередине «площади», она же остановка. Растеряно оглядываясь, мы втроем направились к тропе (или дороге?), не сильно напоминающем путь к известнейшему месту на земле. Ведь нас ожидали Пирамида Солнца, Пирамида Луны, Пирамида Кетцалькоатля, Авенида де лос Муэртес и разноречивая история древних цивилизаций.  Вот они, подступившие ощущения прохода по неприметной дорожке, переходящей в довольно широкую, но по-прежнему пустынную аллею, с кактусами за спиной, в прохладе только что вставшего древне-мексиканского солнца, в полуодиночестве, между медленно перетекающими по траве минутами, будто вернувшимися из сотен веков… . Рекомендую, господа. Вот именно так – без экскурсий, с утренним автобусом, по-мексикански. Через первый проход. Не такой парадный, и не такой туристический. Увидеть просыпающиеся древние камни. Одолеть свои первые 40 ступенек в этом городе у стоящей чуть в стороне пирамиды Кетцалькоатля в прохладе начинающегося дня и, чуть задохнуться  - то ли от высоты ступенек, то ли от дыхания времени. Выйдя на прямую и широкую Улицу Смерти, идущую через весь древний город, почувствовать резко вошедшее в силу  жаркое солнце. Остановиться, охватывая удивленным взглядом першпективу и нетоптаные поля с руинами, и попытаться понять, а что здесь было на самом деле – ведь ощущения совершенно не соответствуют ожиданиям. Носиться практически без ограничений между разными строениями, не зная что это – гида к счастью нет, а брошюры сейчас не к месту. Впилиться в мексиканские ковыли рядом с наверное культовыми развалинами прямо посередине этой странной авениды-кальсады, в середине осознать, что тут в траве вообще-то может жить кто угодно, и выскочить оттуда в стиле Джека Воробья. Заглянуть в страшноватые дырки в развалинах, технические и не очень, не забывая делать монофото на фоне гигантских опунций и уже несчитанных ступенек. Наконец замереть у подножия Пирамиды Солнца, понимая, что залезть туда почти не возможно. И все равно залезть – с остановками и думая посередине, что сердце вот-вот выскочит, и уж дальше точно никак, и вообще не понятно, как спуститься, если чудом все же залезть. Стоять на вершине вместе с другими, но все равно самой по себе под полуденным солнцем. И дальше уже без всяких мыслей спуститься, пройти, поговорить, купить, свистнуть-покричать, дойти до Луны и понять, что не залезть и туда тоже просто не возможно. И наконец, выйти через турпроход (номер три) и галерею традиционных лавок, где можно получить все в три раза дешевле, чем у самой пирамиды, и снова понять, что все равно стоимость сувенира от подножия Луны или Солнца несопоставимо выше. Осознать, что  почти 5 часов как не бывало – но Теутиуакан теперь не пустое незнакомое слово, а эмоции от этого города непередаваемы, непредсказуемы и, конечно, строго индивидуальны.

ПРАКТИЧЕСКОЕ 6. Разумеется, в Теутиуакан можно отправиться самыми разными способами. Кроме общественного транспорта, который все же является некоторым смуф-экстримом, есть масса организованных экскурсий. В зависимости от доступного языка, стоимость будет сильно колебаться. Зависит она и от места их приобретения – разброс от индивидуальной, заказанной заранее через интернет,на русском языке до групповой, чаще всего предлагаемых в отелях, доступных на английском (реже) и испанском (конечно).  Но Теутиуакан вполне реально посетить, даже если у вас запланирован всего один день в столице Мехико – только надо встать пораньше!

По выходу я стала искать место, где мог бы остановиться мой обратный автобус, ожидая, конечно, повторения утреннего драйва. Однако на любезно указанном мне месте остановки общественного транспорта (у третьего прохода) за те же 47 песо предлагался просто какой-то  модерновый монстр , блестящий, холеный и с серьезным водителем в галстуке.

Автобус бодро повез многочисленных пассажиров, и я с удивлением узнала не только о том, что Buenos tardes (дословно – добрый вечер) – это приветствие уже сразу после полудня, и уж тем более в 2 часа дня. Но и о том, что окружающие уверены, что этот автобус  ездит именно по этому маршруту – по вполне цивилизованным улицам современной части городка Теутиуакан, по улицам с колониальными домиками и вполне себе симпатичной церковью. Всегда? Конечно, всегда, синьорита (ох, спасибо!), а что какие-то проблемы? Да в общем, никаких, если не считать того, что я не поняла – а как я до этого фантастического Теутиуакана утром-то добиралась…

В милой беседе с любезным марьячи (ага, они днем тоже в своих штанах марьяческих прямо так и ходят, во всяком случае некоторые, и с гитарой, конечно, правда в чехле) быстро пролетело время, и порекомендовав мне «более удобную станцию» мы мило расстались у метро, посвященном почему-то Зеленым индейцам (станция так и называется - Indianos Verdes). Я, конечно, не преминула поблудить – ибо, как уже говорила, обнаружить вход в подземелья в многолюдном и жарком днем сентябрьском Мехико – отдельная задача. Потом, по-видимому, от полноты ощущений, потеряв ориентацию в пространстве, я полудила еще в метро. Убедилась в готовности помочь (на испанском, эх, хорошо!) местного населения, и отправилась покорять Пасео де Реформа – а что, энергии у меня хватало и на следующий квест этого интереснейшего дня, даже без особого перерыва.

ПРАКТИЧЕКОЕ 7. Кстати, планируя подобное широкоформатное путешествие в Мехико, смело берите отель без фитнес-залов, и, конечно, реально удобную и знакомую обувь. Тут везде масса ступенек. Лестницы везде. Не маленькие и чаще всего без эскалаторов.  Высота ступенек не столь впечатляюща, как на Pirаmidas, но тоже хватает.  Монументальность в подходе к памятникам и любовь к ступенькам – вот что, похоже,  осталось от старого Теночтитлана..

Продолжение следует...