Пицца "североитальянская": Венеция и Венето, Тренто, Падуя и северная Гарда. Часть 5

Падуя (Бассано-дель-Граппа, Маростика, Тревизо, Виченца, Монселиче) - Венеция - Тренто - Рива-дель-Гарда - Мальчезине - Лацизе

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ВИЧЕНЦА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Виченца (какое, однако, красивое, практически поэтическое название !) была самым неоднозначным городом нашего маршрута. Сначала ехать туда мы не собирались - имя архитектора Палладио, чьим городом неофициально зовётся Виченца, действовало на меня, как красная тряпка на быка. Даже ещё сильнее: если бык на эту тряпку бросается, то я от одного имени Палладио готов бежать далеко и долго. 

В конце концов победило банальное любопытство. Очень уж интересно стало: "город Палладио" - это просто ужас или полный ужас-ужас ? Забегая вперёд, скажу, что ничего страшного не произошло. Более того: если Вы там этого самого Палладио специально вылавливать не будете, вы его и не увидите. Точнее, увидите, но не придадите этому особого значения. А увидите вы вполне типовой итальянский город с вполне типовой итальянской архитектурой и вполне типовой итальянской атмосферой. Который, честно говоря, вполне можно и не посещать вовсе (если, конечно, вы не фанат палладианства).

Другой причиной, забросившей нас в Виченцу, стало желание увидеть знаменитый Театр Олимпико, считающийся шедевром того же Палладио. Тем более, что год назад в Парме на нас сильное впечатление произвёл театр тамошний - Фарнезе. Сооружения, конечно, изначально различные, но всё же относящиеся примерно к одному "формату".

"Итальянцы", конечно, это прекрасно знают, но этот рассказ читают не только они, поэтому я сразу скажу несколько слов о том, кто таков этот "великий и ужасный" Палладио. А был он, как нетрудно понять, архитектором, решившим дать второе дыхание знаменитому классическому античному стилю, рождённому в незапамятные времена в Древней Греции (даже псевдоним, под которым его знает весь мир, был взят им в честь Афины Паллады). Ну и дал - да так, что стиль этот со временем завоевал всю планету - от Белого дома в Вашингтоне и «колыбели Октября» питерского Смольного до районных Домов культуры в самых забытых богом глухоманях. Ну, знаете - треугольный фронтон с барельефом, колоннада, широкие ступени... Одним словом, сталинский санаторий времён побеждающего социализма в Сочи или Гагре... 

"Пороховая бочка", зажжённая Палладио, взорвалась, и брызги этого взрыва, как сказал Питер Вайль в "Гении места", "долетели до самых дальних окраин — застыв оперным театром в Буэнос-Айресе и колхозным клубом в Читинской области". И тут же продолжает: "Одинаковые парламенты, суды, театры, музеи, особняки и виллы покрыли планету задолго до «Макдональдса» ... А универсальность стиля такова, что житель Тамбовщины может представить себе Белый дом, пройдясь вокруг колхозного Дома культуры". Недаром Палладио, по словам того же Вайля — единственный архитектор в мировой истории, чьим именем назван стиль.

Лично для меня палладианство скучно. И сравнивать его с творениями древних греков, на мой взгляд, неуместно и, как минимум, рановато. Сомневаюсь, что те, кто восхищался Парфеноном или храмами Пестума, испытывал хотя бы близкие чувства, созерцая сооружения Палладио, будь он даже 1000 раз гением.


****************************************

Ну да ладно - оставим Палладио его почитателям и вернёмся в Виченцу. Сначала мы хотели приехать сюда с таким расчётом, чтоб словить здесь сумерки - и думаю, это решение было правильным. Но в наши планы вмешалось расписание работы Театра Олимпико, и до сумерек мы уже не дотянули, тем более, что к вечеру над Венето проходил невесть откуда взявшийся дождевой фронт - маленький, но противный (к счастью, оказавшийся единственным в этом путешествии), который вовсе не способствовал бесцельным прогулкам по "городу Палладио".

В центре исторической части Виченцы расположился монументальный архитектурный ансамбль, очень напоминающий Падую. Две вытянутые площади, одна из которых даже называется так же, как в Падуе - Травяная (Пьяцца Эрбе), окружают длинное ангароподобное сооружение с крышей а-ля "перевёрнутый корабль" - Базилику Палладиана, названную в честь своего создателя. О её достоинствах судить явно не мне, но сам скромный Палладио высказался о ней так: "Это здание могло бы быть сравнено с самыми значительными и самыми прекрасными зданиями, построенными от древности до сего дня". Кстати, в её названии нет ничего религиозного: ещё в Древнем Риме базиликаминазывались любые строения прямоугольной формы, разделённые изнутри продольными рядами колонн на несколько частей (нефов). Такими же были и многие раннехристианские церкви - и со временем слово "базилика" потеряла своё широкое толкование и практически стало синонимом храма определённого ранга. Палладио же, давая название своему детищу, имел в виду именно исконный смысл этого слова, воссоздавая не только стиль, но и терминологию римской архитектуры.

Строго говоря, сказать, что Палладио построил свою Базилику, будет не совсем корректно. Фактически он выполнил "рестайлинг" - реставрировал уже существовавший дворец городского управления Палаццо-делла-Раджионе, облицевав его арочными лоджиями из белого мрамора.

Однако каким бы шедевром ни считалась Палладианская Базилика - это совершенно не мой стиль, поэтому добавить свой голос к общему восторгу никак не могу. На мой взгляд, истинным украшением Площади Синьории, на которую выходит один из "длинных" фасадов Базилики и которая де-факто (судя по числу фото в инете) считается главным "лицом Виченцы", является высоченная - 82 метра ! - Башня Биссара (Torre Bissara), сооружённая в 12 веке по заказу семьи, носящей это имя, рядом с их домом. Правда, до нынешних высот башня, периодически надстраиваясь, росла ещё целых 3 столетия. А большие красивые часы появились на ней ещё в 1378 году.

Напротив Базилики мы видим ещё одно творение Палладио - Капитанский дворец (я уже писал, что капитаном называлась должность военного наместника Венецианской республики на "подведомственных территориях"):

А вот как выглядят Капитанский дворец и Базилика Палладиана (на заднем плане) со стороны ведущей к Площади Синьории улицы Contra Monte:

Белокаменный фасад на Пьяцца Синьории принадлежит не дворцу, как это может показаться, а церкви св. Винсента (а вот левее - уже дворец):

Площадь Эрбе, расположенная с другой стороны Базилики, намного скромнее. Здесь выделяется средневековая Башня Пыток, или, если сказать помягче (что, впрочем, не меняет сути), Мучений (Torre del Tormento), названная так потому, что с середины 17 века аж до 1870 года служила тюрьмой. В конце 15 столетия она была соединена с Базиликой, тогда ещё - Палаццо-делла-Раджионе, мостом-аркой.

Площади Синьории и Эрбе объединяются ещё одной примыкающей к Базилике площадью - Piazza delle Biade с яркими домами и белым фасадом церкви Санта-Мария-дей-Серви:

Условную границу между ней и Пьяцца Синьории образуют две колонны, на которых водружены статуи венецианского крылатого льва Святого Марка и Христа-Спасителя:

****************************************

Центр Виченцы не избалован зеленью, на самом деле, её здесь фактически нет вообще. Но в какой-то паре сотен метров южнее Базилики начинается спокойный и местами очень живописный "спальный район", протянувшийся вдоль речки Ретроне.

Здесь же находится самый красивый в Виченце мост св. Михаила, Сан-Микеле. Последняя из предыдущих фотографий с видом на соседний мост была сделана именно с него. К сожалению, верхняя часть моста реставрируется, поэтому показать его во всей красе я не могу (очень живописный вид можно увидеть здесь: http://www.magicoveneto.it/Vicenza/Vicenza/P01-Vicenza.htm): 

****************************************

Мы идём по главной улице города, названной, нетрудно догадаться, в честь Палладио. Кроме многочисленных дворцов, не вызвавших у нас особого интереса (ну глянули и глянули, ну дворец и дворец), глаз радовала венецианская архитектура, которая в Виченце, хоть и не в таких масштабах, как в Падуе, имеет место быть (территория Террафермы, как-никак!):

Очень умилительно выглядят маленькие фигурки львов, практически львят, украшающие каменные балкончики:

А этот дворец - Палаццо Пигафетта (Palazzo Pigafetta), построенный в 1440 году - мне понравился больше всего прочего местного палладианства, вместе взятого:

Самым известным жителем этого дворца был родившийся здесь Антонио Пигафетта - географ и мореплаватель, который сопровождал Фернана Магеллана во время кругосветного путешествия и вёл дневник, ставший основным источником информации о том плавании.

Очень интересные каменные панели "под античность" можно видеть по обеим сторонам от входного портала. На них на старофранцузском языке высечен девиз семьи Пигафетта - "нет розы без шипов":

Корсо Палладио приводит к традиционной почти для каждого итальянского города Площади Маттеотти, и здесь нельзя не заметить ещё одно творение Палладио - Дворец Кьерикати, оба этажа которого сплошь декорированы колоннами, а крыша - маленькими шпилями и статуями:

****************************************

Исторический центр Виченцы - он, в общем-то, довольно компактный - заканчивается на мосту Ангелов, названному так из-за находящейся когда-то поблизости, но не сохранившейся до нас, церкви Санта-Мария-дельи-Анджели.

Башня, возвышающаяся за мостом (на фото) - единственное, что осталось от располагавшейся здесь в 13 веке крепости св. Петра. Крепость защищала Виченцу со стороны Падуи, но после того, как оба города стали частью венецианской Террафермы, необходимость в ней отпала, крепость пришла в упадок и со временем была перестроена. На её месте появилсяДворец Территории (Palazzo del Territorio), названный так потому, что в нём располагались органы муниципальной власти, а в 16 столетии здесь обосновалась Олимпийская академия - некое подобие городского "комитета культуры", созданного для изучения и популяризации историко-культурного достояния Виченцы. Она, кстати, существует и по сей день.

Скульптура на переднем плане фото посвящена известному лишь в узких кругах персонажу - экономисту Феделе Лампертико, родившемуся и проживавшему в Виченце.

За полукруглой аркой в стене (туда можно войти свободно) обнаруживается атмосферный сад, украшенный установленными вдоль стен Дворца Территории статуями:

Отсюда же можно попасть (но уже за плату - http://www.teatrolimpicovicenza.it/en/visit/info-timetables ) в главную (или одну из главных, если считать Палладианскую Базилику, тут уж кому как) достопримечательность Виченцы - Театр Олимпико, созданный, разумеется, тоже Палладио (правда, завершал работы после его смерти уже его ученик Винченцо Скамоцци, который несколькими годами позже определил нынешний облик венецианской площади Сан-Марко, обрамив её южную сторону Новыми Прокурациями).

По своей структуре театр изнутри напоминает (и явно так создавался намеренно) древнеримские театры, только под крышей. А вот его фирменной особенностью являются 3 прохода, ведущие за сцену и открывающие вид на уходящие вдаль античные улицы.

На самом деле никакой "дали" тут, естественно нет - в её имитации и проявилась гениальность архитектора. Г. Мортон писал, что "Перспектива так блестяще построена, что, когда я пошел на сцену, чтобы получше все рассмотреть, оказалось, что улицы составляют в длину всего лишь несколько ярдов. Мне сказали, что, когда здесь идет спектакль и нужно на заднем плане создать видимость жизни, туда ставят маленьких детей, одетых как взрослые, потому что человек нормального роста разрушит эту иллюзию" ("От Милана до Рима. Прогулки по Северной Италии"). Длина "улиц" составляет от силы несколько метров - чтобы продемонстрировать это наглядно, гид одной из присутствующих в театре одновременно с нами групп встала в самом конце. Согласитесь, обман зрения в плане перспективы налицо:

 

Интересно, что декорация театральной сцены изготовлена из дерева и гипса, но покрыта краской так, что создаётся полное впечатление мрамора. Зрительный зал в форме полуэллипса украшен 95-ю статуями (интересно, что в них представлены не божества и знаменитые исторические персонажи, а только те, кто имел отношение к основанию Олимпийской академии или к самому театру), а потолок расписан "под небо":

Посмотреть всё это, конечно, было любопытно, но того впечатления, что произвёл в Парме Театр Фарнезе, Театр Олимпико не оставил...   Мы начинаем возвращаться назад, в направлении "стацьоне". Разумеется, стараемся идти другими путями и наталкиваемся на вот такой фонтан с детьми на качелях:

И просто колоритные улочки:

 

Нет, всё-таки в Виченце от Палладио не убежать ! Даже в облике собора, построенного в 15 веке, он оставил свой след, спроектировав купол:

Ну а нам приглянулся главный фасад из розового камня, этакий микс барокко и готики, покрытый весёлым узором:

 

Рисунок на капители одной из колонн, обрамляющих входной портал:

Внутрь собора (его интерьеры довольно интересны), к сожалению, попасть не удалось - он был закрыт в связи с какими-то работами...  

А вот церковь св. Лаврентия мы посетили, специально подгадав под время "открытых дверей" - в основном ради того, чтобы увидеть внутренний двор - клуатр, или кьостро, как его называют итальянцы. Конечно, итальянские кьостри, как правило, представляют собой не бог весть что и с испанскими и французскими не сравнятся, но клуатр церкви Сан-Лоренцо как раз являет собой приятное исключение:

Изнутри она тоже довольно приятная. Есть всё-таки что-то неуловимо "тёплое" во францисканских церквях, что выгодно отличает их от храмов собратьев по вере, но всё же, на мой взгляд, не совсем по духу - "псов господних" (Domini canes) доминиканцев, запятнавших себя особой жестокостью во времена инквизиции...

Красив и интересен главный фасад церкви - как в целом, так и в деталях:

А площадь перед Сан-Лоренцо оживляют "пляшущие" фонтанчики, которые постоянно меняют свою высоту: то затихают, делаясь почти незаметными, то взмывают на высоту человеческого роста...

****************************************

Очень красивый, хоть и небольшой, парк Giardino Salvi находится на окраине исторического центра (от него как раз начинается прямая 5-минутная улица к вокзалу). Он был создан ещё в конце 16 века (для парка возраст более чем почётный !) семейством Валманара и открыт для публичного посещения. Главная "фишка" парка - лоджия в стиле Палладио, построенная по образу дорического храма с шестью колоннами. Её красоту многократно усиливает то, что она расположена на берегу водоёма, отражаясь в его водах:

В Парке Сальви есть ещё одна похожая лоджия, но она, на мой взгляд, выглядит не столь эффектно. Вообще парк очень хорош для прогулок и медитативного отдыха, но погода к тому времени совсем испортилась: облака, уже давно прикрывшие небо, почернели и даже уронили несколько дождевых капель. Так что медитировать мы не стали и сочли за благо покинуть переставшую быть томной Виченцу. Вот только задержались на пару минут посмотреть фонтан с лошадьми и лягушками:

Мы ещё в парке. Видите, какая бяка творится на небесах ? На заднем плане, кстати, весьма древняя крепостная башня 13 века, современница ещё первых городских укреплений, бывшая частью расположенной здесь крепости.

Кроме башни от крепости сохранились ворота Сан-Феличе, которые впоследствии были несколько перестроены:

****************************************

Стоит ли ехать в Виченцу ? Мне трудно однозначно ответить на этот вопрос и ещё труднее давать совет. Конечно, если имя Палладио вызывает у вас священный трепет или вам просто близка его архитектура - ехать, безусловно, стоит: кроме того, что я показал, вы найдёте ещё много интересного. В противном же случае... думаю, в Венето и соседних регионах есть достаточно других прекрасных мест, посещение которых доставит больше удовольствия и наслаждения.

Если же вы проживаете неподалёку: в Вероне или, как и мы, в Падуе, то в Виченцу можно съездить просто «на вечер» (при условии, что «свой» город вы уже исследовали). Мне почему-то кажется, что Виченца в вечернем освещении выглядит вполне уютно, и после ужина здесь это впечатление будет ещё сильнее.