Пицца "североитальянская": Венеция и Венето, Тренто, Падуя и северная Гарда. Часть 9

Падуя (Бассано-дель-Граппа, Маростика, Тревизо, Виченца, Монселиче) - Венеция - Тренто - Рива-дель-Гарда - Мальчезине - Лацизе

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МАЛЬЧЕЗИНЕ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Мы подплываем к Мальчезине (Malcesine) и видим красивую панораму города с воды (на самом деле ещё живописнее он выглядит с большего расстояния и чуточку "вдоль" берега, но всё это опять получалось против солнца...):

В отличие от Ривы (я имею в виду чисто "городскую составляющую" вне контекста окружающих ландшафтов), Мальчезине - городок на загляденье. Его центр, хоть и очень маленький - настоящая сказочная деревушка, бродить (именно так, ни в коем случае не ходить !) по которой - сплошное удовольствие: и глазу, и душе, и сердцу.

 

Правда, бродить здесь нелегко: улочки в центре городка вымощены крупным и очень выпуклым (с таковым я лично встречаюсь впервые) булыжником. Ни о каких сумках и чемоданах на колёсиках (если только они не на гусеничном ходу) тут и речи быть не может, а обувь нужна исключительно на твёрдой и ровной подошве - каблуки или лёгкие тапочки здесь просто не пройдут... А уж сколько народа - столько людей на единицу площади (или длины) мы видели только у моста Риальто в Венеции. Проще говоря, центр Мальчезине являл собой один большой человеческий муравейник...

На небольшом возвышении у озера находится крепость. Считается, что первые фортификации на этом месте появились ещё до Рождества Христова, а уже в летописные времена построили полновесную крепость, которая принадлежала и франкам, и лонгобардам, и семействам делла Скала (благодаря чему получила распространённое в этих краях имяСкалигеров) и Висконти, и Венеции, потом - французам, австрийцам... Разумеется, за многие столетия она не раз перестраивалась. В общем, биография у неё длинная и почётная, а сама крепость, хоть и небольшая - одна из самых живописных, что я когда-либо видел. И последующими иллюстрациями я надеюсь обосновать столь лестное мнение.

Более двух столетий тому назад во время своего итальянского путешествия в Мальчезине побывал Гёте, и здесь с ним произошла курьёзная история, которую поэт описал в путевых дневниках.

"Рано утром, как то и входило в мои намерения, я отправился в старый замок, каждому доступный, ибо там нет ни ворот, ни стражи, ни охраны. В замковом дворе я уселся насупротив башни, высящейся на скале и частично в ней высеченной. Весьма удобный уголок для зарисовок — рядом с запертой дверью, к которой вели три или четыре ступеньки, резная каменная скамеечка, вделанная в дверной косяк, какие и по сей день еще встречаются у нас в старинных зданиях.
Я недолго просидел на этом месте, так как во дворе стали появляться люди; они разглядывали меня, уходили и приходили вновь. Толпа увеличивалась, наконец, движенье прекратилось, и все они сгрудились вокруг меня. Я заметил, что мои зарисовки привлекают к себе внимание, но не смутился и продолжал спокойно делать свое дело. Наконец ко мне протиснулся человек не слишком привлекательной наружности и спросил, чем это я занимаюсь. Я отвечал, что зарисовываю старую башню, на память о Мальчезине. Он заявил, что это не разрешается, и я должен прекратить свое занятие". 

Далее я пропускаю несколько абзацев, в которых описывается долгий диалог в тщетных попытках найти взаимопонимание. Вызванный "на шум" подеста, то бишь местный городской голова, объяснил, что вопрос-то, оказывается, не простой, а политический: дескать здесь проходит граница между Венецианской республикой и Австрийской империей, "а посему шпионить здесь не положено" (Мальчезине и сегодня является пограничным городком - между регионами Трентино, в котором, кстати, расположена Рива-дель-Гарда, и Венето). В общем, великого поэта уже почти повязали по политической статье, узрев в нём лазутчика враждебного государства, но в конце концов ему удалось доказать присутствующим, что к австрийскому императору Иосифу он отношения не имеет, а является подданным совсем другого государства, будучи родом из Франкфурта-на-Майне. Решение "местных властей" оказалось таковым: "... Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы". Как пишет Гёте дальше, "Я еще поддал жару его словам, воздав хвалу всему краю, местоположению Мальчезине и его жителям, не забыв, конечно, мудрых и предусмотрительных представителей власти.
Мои слова произвели наилучшее впечатление, и мне было разрешено свободно осматривать Мальчезине и его окрестности; хозяин гостиницы, в которой я остановился, заранее радуясь притоку чужеземных постояльцев, когда те прослышат о достопримечательностях Мальчезине, тоже вызвался сопровождать нас". 

Европа тогда, конечно, совсем не была местом, где царили "тишь да благодать". Но я часто завидую путешественникам 19 - начала 20 веков: они могли видеть многие достопримечательности, когда к ним ещё не притронулась "костлявая рука" реставраторов, и они ещё не стали коммерческими предприятиями. Я с завистью читаю, как Г. Мортон свободно бродил по Альгамбре, встречаясь с обитавшими там бездомными, как тот же Гёте без всяких преград "в замковом дворе уселся насупротив башни" (последующий эпизод всё же можно назвать частным случаем, стечением обстоятельств), смотрю, каким увидел Египет и Ближний Восток мой, возможно, самый любимый художник Дэвид Робертс... Конечно, кое-что ещё можно "словить" и сегодня: например, в Турции, где десяткам древних театров и амфитеатров, пусть и не таким монументальным, как Колизей или веронская Арена, ещё не успели приделать новые мраморные ступеньки и пластиковые кресла. Но таких мест становится всё меньше и меньше: так называемая "цивилизация" почему-то считает, что имеет право распоряжаться по своему усмотрению тем, что годится её в пра-пра-пра- и ещё множество раз "пра-" дедушки и бабушки.


Посещение крепости Скалигеров стоит 6 евро. Не мало, в общем-то, но, во-первых, она того стоит, а во-вторых, если вы намереваетесь заодно подняться на Монте-Бальдо, можно купить совместный билет за 22 евро (это можно сделать в обеих кассах - и крепости, и фуникулёра) и, таким образом, крепость фактически обойдётся в сущие копейки - всего 2 евро. Заходим!

Если вы с коляской (хотя не знаю, как вы её протащили сюда по местным улочкам !), то её можно оставить на специальной (правда, неохраняемой) парковке:

Главная "изюминка" крепости Мальчезине - это окрестные виды, прежде всего - на озеро. Причём с разных уровней - как "нижнего", так и с «верхнего» - с крепостной башни, на которую можно подняться. Сами пейзажи, конечно, одни и те же, но выглядят они по-разному. Судите сами:

Панорама рыжих крыш города:

И ещё раз - главные крепостные укрепления:

Опа ! Оказывается, тут даже санузел сохранился:

Здесь, в крепости Скалигеров, нас снова (вспоминаю весенний Неаполь) угораздило встретить свадебную фотосессию. Естественно, мы постарались как можно быстрее разминуться с ними, чтоб не мешать друг другу (собственно, каждый, как водится, считал, что ему мешает другой).

И хотя нам это удалось, и мы бродили по крепости разными путями, на выходе мы встретились снова: толпа гостей поджидала молодых, чтоб забросать традиционным рисом (или чем там ещё сейчас кидают в новобрачных). Этот момент мы благополучно и засняли:

****************************************

В рассказе, так уж получилось, я несколько нарушил хронологию нашей прогулки по Мальчезине, а начали мы её с подъёма на гору Бальдо (Монте-Бальдо), возвышающуюся (но плавно, а не отвесно, как в Риве) над городом. Нижняя станция фуникулёра находится чуть выше исторического центра, но по прямой - всего в 7-8 минутах ходьбы от пристани и совсем рядом с местной автостанцией. Режим работы подъёмника и тарифы (ещё раз напомню о комбинированном совместно с крепостью билете) можно посмотреть на сайте http://funiviedelbaldo.it/en/timetable-rates/ . Обратите внимание: несмотря на то, что, хотя расписание предусматривает получасовые интервалы между "рейсами", в сезоны массовых посещений они сокращаются вдвое - примерно до 15 минут. Собственно, особого расписания при этом и не выдерживается - просто кабинки снуют туда-сюда с остановками лишь на загрузку и выгрузку.

Хочу отметить, что народа, особенно в сезон, может быть много. Или очень много. И если Вы купили билет и начали подниматься к "платформе", это ещё не значит, что вам удастся уехать ближайшим рейсом. Вполне возможно, что вы упрётесь в очередь, которая будет продвигаться по мере того, как новые и новые кабинки будут её "вычерпывать". А там уж как повезёт - мне довелось прочитать о том, как кто-то ждал своей очереди почти 2 часа !

Подъём на Монте-Бальдо проходит в 2 этапа: сначала - до средней станции на высоте "всего" около полукилометра, после чего все выходят и пересаживаются в новую кабинку, идущую уже на самую вершину. Причём эта кабинка медленно вращается, так что у всех есть возможность увидеть окрестности со всех сторон:

Вот как раз момент пересадки на "финишную прямую":

Мы доезжаем до верхней станции, выходим и... оказываемся в ином мире: вокруг - горы, долы, коровки пасутся... И здесь совсем другой воздух: только что мы выезжали из +30, а тут - точно не скажу, но градусов 18, наверное, вряд ли больше. И хотя к солнцу мы приблизились, греет оно не так сильно, как внизу. А что - 1760 метров высоты !

Мы ожидали увидеть здесь что-то вроде смотровой площадки с видом на Гарду (похожую, к примеру, на ту, что была на Сарданье в Тренто), но не тут-то было: оказалось, что "смотровой площадкой" являются сами горы - ходи и ищи, где тебе больше нравится. Высмотрев впереди место наиболее явного людского кучкования, мы отправились туда. И угадали: с каменистого пригорка как раз и открывались панорамы на озеро. Впрочем, для хорошего обзора высота, пожалуй, всё же была слишком большой...

Вид на Мальчезине при большом увеличении:

И без оного:

Рискну высказать крамольную мысль: не уверен, что сия аттракция является такой уж обязательной. На мой взгляд, подниматься до самого верха имеет смысл в том случае, если вы планируете дальнейшие прогулки "по горам, по долам" – примерно на весь день или хотя бы на несколько часов. В противном случае вы просто увидите "пересечённую местность" и не самый лучший вид на Гарду (намного приятнее она выглядит с меньшей высоты средней станции).

****************************************
Ещё один дискуссионный вопрос - стоит ли останавливаться на какое-то время в самом Мальчезине (вместо Ривы или в дополнение к ней). Здесь, конечно, есть разные "за" и "против", но начну с довода самого прозаического: с цены проживания. Естественно, в каждом конкретном случае всё может оказаться по-разному, но когда я решил немного переиграть схему нашего маршрута и провести последнюю ночь перед вылетом поближе к Вероне, то оказалось, что в Мальчезине ловить просто нечего. 90% отелей уже были в "стопе", а цены на оставшиеся 10 были такими, что цена нашего проживания в Чинкве Терре казалась по сравнению с ними просто мизерной. И это за 3 месяца до поездки ! Нет, я понимаю, что зимой, когда я бронировал прочие отели, наверняка можно было найти что-то приличное и в Мальчезине, так что глобальных выводов не делаю и просто делюсь личным опытом.

Во-вторых, ехать в Мальчезине ради пляжного отдыха, на мой взгляд, смысла не имеет. Пляжи тут есть - но очень небольшие, узкие и в некотором отдалении от центра, что по сравнению с той же Ривой или Торболе явно проигрывают. Так что, я думаю, Мальчезине хорош либо в формате однодневного посещения, либо - если найдётся удоботворимое отельное предложение - с одной-двумя ночёвками - в основном, ради вечернего пребывания в опустевшем (я так думаю !) городке, да ещё под сенью ласковых сумерек. Ну или приезжать сюда откровенно в "несезон", чтобы провести несколько дней в меланхоличном созерцании - что порой бывает очень приятно и полезно для установления душевного равновесия. Тем же, кто приедет сюда "на постой", я ещё раз хочу напомнить об уличном покрытии: не выбирайте отель в самом центре или приготовьтесь нести весь свой скарб на себе.