Как мы спасали ёжика и другие прогулки по Кастилии и вокруг Мадрида. Часть 7

Мадрид (Мансанарес-эль-Реаль, Чинчон, Буитраго-дель-Лосойя) - Талавера-де-ла-Рейна - монастырь Юсте - Сьюдад Родриго - Сьерра-де-Франсия (Ла-Альберка, Могаррас, Миранда-дель-Кастаньяр) - Монтемайор-дель-Рио - Альба-де-Тормес - Аревало - крепость Кока - Турегано - Педраса - Мадрид 

<<<<<<<<<<<<<<< =========== СЬЮДАД РОДРИГО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Как говорится, долго ли, коротко ли, но когда-то всё заканчивается, и вот впереди за рекой уже показался "открыточный" вид моей давнишней мечты - Сьюдад Родриго. К сожалению, тормознуть сразу как-то не получилось, из города мы выезжали уже по другой дороге, а пройти сюда пешком не удосужились. Так что наше первое фото города получилось уже совсем с близкого расстояния, но всё равно, мне кажется, вышло красивым:

В Сьюдад Родриго (Ciudad Rodrigo) я хотел давно, очень давно. Уже и не помню, как и когда он впервые попался мне на глаза, но я влюбился в него с первого взгляда. Долгое время я с вожделением глядел в его сторону, но не знал, как к нему подобраться: все главные пути к Сьюдад Родриго я перерезал сам себе, уже побывав в Саламанке, Саморе, Авиле, Пласенсии... Но, видимо, правильно говорят: когда чего-либо хочешь сильно и страстно, решение рано или поздно придёт само (Р. Бах прекрасно сказал в "Иллюзиях": "каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее осуществления"). Так случилось и теперь: маршрут родился как-то сам собой и в одночасье, а путеводной нитью оказались городки Сьерра-де-Франсия, выводящие нас, как тропинка на перевале (порой - почти буквально !), на ещё не освоенные кастильские просторы, ловко огибая и минуя виденные раньше места. Так что сильные желания (если они искренние и от души) - действительно ключи если не от всех, то от очень многих жизненных дверей ! Правда, если вы в исполнение этих желаний также искренне верите сами...

Если бы мне пришлось охарактеризовать Сьюдад Родриго в двух словах, я б назвал его "Маленьким Толедо". Сходство между ними действительно поразительное: внешние каменные стены с укреплёнными городскими воротами, река под ними, улочки из жёлтого камня, церкви, среди которых и там, и там выделяются разные по стилю, по сопоставимые по величию и великолепию соборы, настоящее море дворцов-особняков с железными балконами и многочисленными гербами... Как и в Толедо, в Сьюдад Родриго мало зелени, но это компенсируется живописными и уютными сквериками и площадями. В общем, Сьюдад Родриго - настоящий "Толедо в миниатюре", и чем больше я вспоминаю его, тем больше он мне представляется именно таким.

Несмотря на кажущуюся отдалённость, в Сьюдад Родриго очень просто доехать на общественном транспорте: из Саламанки сюда ходит автобус с частым расписанием ( http://www.elpilar-arribesbus.com/portal/destacados_dir/main_destacados.aspx ). Ну а для автомобилистов хорошая новость в том, что парковочного пространства в непосредственной близи от старого города более чем достаточно.

Кстати, название города не имеет ничего общего, как бы ни хотелось обратного, со знаменитым Родриго Диас де Вивар, более известным как Сид Кампеадор, а произошло, как считается, от имени некоего дворянина, владевшего Сьюдад Родриго в 12 веке и больше ничем особо не прославившимся.

Я давно перестал составлять рейтинги понравившихся мне испанских городов. Когда-то это была "большая пятёрка", потом к ней добавились Жирона и Валенсия, потом я оказался в замешательстве, как в рамках этого "ранжирования" сопоставлять города и совсем маленькие деревушки, скажем, Памплону и Монельс... В конце концов я плюнул и просто стал делить города Испании на те, которые мне очень понравились и те, которые не особо. Но если бы я вновь проникся идеей рейтинга, то Сьюдад Родриго точно оказался бы, как минимум, в десятке "самых-самых". И явно не в её конце.

***************************************
Признаться, сейчас я испытываю некоторое замешательство: как мне рассказывать о Сьюдад Родриго, с чего начать?  С одной стороны, городок, вроде, и небольшой, с другой - это такой мощный исторический и архитектурный "пласт", столько интересных, красивых и живописных мест и уголков, что глаза разбегаются, а руки опускаются. Ведь хочется не "отчитаться" о посещении города, а показать его во всей красе, максимально полно, поделиться своим видением, постараться передать то, что вызвало восторг, от взгляда на что трудно было оторваться, а ведь ещё есть и куча мелких деталей, не так бросающихся в глаза, но которые так интересно разглядывать !.. И если Талаверу легко было преподнести "по чудесам", то Сьюдад Родриго - это одно большое суперчудо (нет, есть, конечно, и в нём своё супер-супер-суперчудо в виде кафедрального собора и его клуатра), подступиться к которому, наверное, так же трудно, как когда-то неприятелю - к его крепостным стенам...

...Поразмыслив пару дней, я решил облегчить себе задачу и просто пригласить вас прогуляться по городу теми же путями, по которым прошли мы сами, и в том же порядке. Что-то я просто покажу, где-то дам небольшие комментарии, но в целом, уверен, представление о Сьюдад Родриго вы получите - достаточное, чтобы захотеть посетить его (для тех, естественно, кто любит именно такие "форматы"). i Adelante !

 

Колоритную и без того площадь украшает каменная плита с мальтийским крестом. Возможно, она является напоминанием об основанной в 15 столетии рыцарями-иоаннитами, которые появились в Сьюдад Родриго ещё в конце 12 века и даже имели здесь собственную церковь, да не где-то, а на Главной площади, больнице Страстей Христовых (Hospital de la Pasion), располагавшейся напротив.

Мы выходим за пределы старого города через южные Ворота Сантьяго, в 14 веке называвшиеся Еврейскими из-за расположенной неподалёку синагоги:

Сейчас самое время сказать несколько слов о фортификационной системе Сьюдад Родриго. Она состоит из двойного кольца укреплений: внутренних - прекрасно сохранившихся средневековых стен, воздвигнутых в 12 столетии и достигавших когда-то высоты 8.5 метров, и внешних - построенных в начале 18 века по системе Вобана бастионов, ощетинившихся люнетами и равелинами и приспособленных для ведения войн нового типа с использованием артиллерии. Для этого же старые стены "подрезали" на пару метров, расширили бойницы и амбразуры, а вместо привычных в Средние века крепостных зубцов соорудили площадки для установки пушек.

Ещё одни древние (14 века) городские ворота - Солнечные, Пуэрта-дель-Соль, названные так из-за местонахождения в восточной части стены со стороны восходящего солнца. Возвышавшаяся над ними когда-то крепостная башня была снесена при реконструкции укреплений в 18 столетии.

С севера путь в город открывают (а при необходимости - закрывают) ворота Puerta de Amayuelas:

Ещё одни северные ворота - Графские (Puerta del Conde), названные в честь Родриго Гонсалеса Хирона, давшего своё имя всему городу:

По средневековым стенам Сьюдад Родриго можно прогуляться - причём абсолютно свободно, без временных ограничений и бесплатно - по всему их периметру (или почти по всему - точно не скажу). Проложенная по ним дорожка напомнила променад по древнеримским стенам в галисийском Луго, только что окрестные виды, причём в обе стороны, здесь оказались намного интереснее. К примеру, отсюда открывается прекрасный вид на Старый (он же Главный, он же Большой) мост через реку Агеда:

Иногда мост называют Римским, и он действительно существовал в те стародавние времена, но свой сегодняшний вид приобрёл значительно позднее. Сверху хорошо видно различие между четырьмя дальними пролётами, построенными ещё в средневековье, и ближними, более новыми, сооружёнными "всего лишь" в 16 столетии.

И некоторые другие окрестные панорамы (более полно раскрыть эту тему помешало бьющее прямо в объектив солнце):

Центральное место в системе городских укреплений занимал Алькасар - крепость, построенная в 1372 году по приказу Энрике II - первого кастильского короля из династии Трастамара. Незадолго до этого после трудной осады и жестоких боёв он захватил Сьюдад Родриго, удерживаемый сторонниками короля Педро - его братом по отцу (вкратце я рассказал эту историю, когда говорил о казнённой в Талавере-де-ла-Рейна Леоноре де Гусман). Возле крепостной стены можно увидеть изображение фрагмента одного их этих сражений:

Свой окончательный облик Алькасар приобрёл чуть позднее, к примеру, главная башня - Донжон, или Torre del homenaje, как её называют испанцы, была воздвигнута уже в 1506 году.

Сейчас в крепости располагается отель-парадор. Как уже не раз делали, мы зашли и спросили у кабальеро на ресепшене, можно ли нам посмотреть интерьеры. Нам любезно не отказали:

Самое интересное внутри - небольшой живописный садик, разбитый на каменной террасе на крепостных стенах: 

Здесь же висела табличка, согласно которой разрешается подняться на Главную башню Алькасара, но не бесплатно: для этого нужно купить билетик на ресепшене. Но возвращаться не хотелось, а лезть наверх "зайцами" не позволяла нудная совесть. Так что мы ограничились "низовым" осмотром.

На площади перед крепостью установлен веррако (verraco) - так назывались каменные зооморфные скульптуры, изображавшие различных диких животных, чаще всего - кабанов или быков. Считается, что их создателями были веттоны - древний кельтский народ, населявший Пиренейский полуостров ещё до нашей эры. В общей сложности на территории Испании и Португалии было найдено больше сотни подобных статуй, и вот одну из них можно видеть в Сьюдад Родриго:

Рядом с Алькасаром-парадором расположены Ворота Puerta de la Colada. С внутренней стороны они продолжаются любопытным сооружением - узким каменным "коридором" - предназначенным, возможно, для того, чтобы было сподручнее сдерживать противника, если он всё-таки прорвётся в город:

 
Ну а мы продолжаем прогулку по старому городу замечательного Сьюдад Родриго, и теперь главной темой становятся многочисленные дворцы (их названия, за исключением немногих, я умышленно опускаю, дабы не "утяжелять" рассказ) - преимущественно 16 столетия, хотя встречаются и более поздние. Честно говоря, складывается впечатление, что зданий, не являющихся дворцами, здесь просто нет. Красииииво... 

 

Ну а там, где дворцы - там очень интересные декоративные детали - геральдические:

 

 

...бывшие солнечные часы:

...угловое окошко с одинокой псевдоантичной колонной (а вот в Венеции таковая вполне могла бы быть и настоящей, "родной", сколько подобных артефактов было туда свезено и использовано порой в самых утилитарных целях...):

...о, а вот ещё одно такое же - прямо как из загадки "найди 5 отличий":

...арочные порталы, поражающие своей монументальностью. Причём их простота эту самую монументальность подчёркивает ещё больше:

А вот такое оформление портала с несимметричной "полуаркой" я и вовсе вижу впервые в жизни:

Каменные гербы города:

Три древнеримские колонны издавна являются символом Сьюдад Родриго. Считается, что они были частью античного храма, располагавшегося на месте сегодняшней Пласа Майор, где, опять же, по предположениям, находился римский форум. Сегодня эти колонны почему-то установлены на дорожной развязке на самой дальней окраине города, куда и на машине-то сподручно ехать, только если по пути, а уж пешком и вовсе в жизни не добраться (просто жаль топтать ноги и тратить уйму времени). Единственное объяснение я вижу в том, что именно по этому пути в город въезжают те, кто едет со стороны местной провинциальной столицы - Саламанки. Хотя и в этом случае можно было бы найти местечко поближе к центру...

  Красивая, буквально пропитанная особой атмосферой (может быть, это кажется обычным штампом, но вы только окажитесь здесь - ещё и не так скажете !) площадь перед дворцом Авила и Тьедра (Palacio de los Ávila y Tiedra), названным по имени владевшего им в конце 15 столетия городского алькальда:

Великолепный портал дворца, в котором готический дух соседствует с игривым декором стиля платереско:

Витые колонны увенчаны достаточно грозного вида львами:

Ещё одна симпатичная и даже уютная площадь, носящая имя Дамасо Ледесма - священника и ... музыковеда,изучавшего местную народную музыку и более 30 лет проработавшего органистом в соборе Саламанки:

А вот Площадь Хорошего Алькальда (Plaza del Buen Alcalde) в совершенно другом, даже несколько не характерном для Сьюдад Родриго, стиле, в котором уже чувствуется дыхание Эстремадуры и даже Анадалусии. Потрясающе красивая, откуда ни посмотреть! 

Площадь была названа в честь Хосе Мануэля Санчес-Архона и Веласко (José Manuel Sánchez-Arjona y de Velasco), возглавлявшего городской совет в 1925-1929 годах и внесшего большой вклад в социально-культурное развитие Сьюдад Родриго: при нём строились школы, создавались музеи, обустраивались парки и общественные сады, был реставрирован Алькасар, благодаря чему спустя несколько лет в нём разместился парадор... Кстати, позже, уже переехав в Мадрид, он написал несколько театральных и даже опереточных сценариев. За свои добрые дела на благо города и всех горожан Хосе Мануэль получил прозвище "хорошего алькальда" (по "нашему" - мэра), которое и было увековечено в названии этой красивейшей площади. Что ж, достойный памятник за достойные дела ! Конечно, "правая рука не должна знать..." и всё такое, но всегда приятно, когда люди знают и помнят своих настоящих героев - и не только тех, кто стал таковыми на поле битвы...

Пишут, что по вторникам на Площади Хорошего Алькальда до сих пор проводится городской рынок, право на который было дано Сьюдад Родриго ещё Католическими королями. Интересно, что мы оказались здесь как раз во вторник, но рынка не видели. Возможно, к этому времени он уже отшумел и закончился, а может, из-за небольших реставрационных работ в центре площади временно проходит в другом месте. В любом случае, я очень рад, что мы с ним разминулись - нет более ужасного зрелища, чем заставленные лотками исторические площади... 

С одной из сторон площади на неё выходит мощный боковой фасад Часовни Серральбо (Capilla de Cerralbo) - монументальной церкви, построенной в 16 веке в качестве пантеона семьи Пачеко и прозванной "тенью собора". Кардинал Франсиско Пачеко де Толедо, обладающий, казалось бы, всеми мыслимыми титулами Испании (кроме королевского, разумеется) - вице-короля Неаполя, архиепископа Бургоса, посла в Риме - хотел выстроить личную часовню в кафедральном соборе Сьюдад Родриго, для чего предполагал "позаимствовать" часть главной соборной капеллы. Однако капитул собора отказал высокопоставленному просителю в реализации этой идеи. Тогда кардинал поступил по-другому: он просто выстроил рядом с собором новую церковь (в 19 веке она была передана местной епархии и стала приходской).

Рассказ о дворцах Сьюдад Родриго я заканчиваю дворцом Агилас (palacio de las Águilas), названным по имени местного коррехидора, иначе говоря - губернатора, "представителя Короны", которому он принадлежал. Внешне дворец ничем не выделяется среди десятков прочих, но главная его "изюминка" находится внутри - красивейшее двухэтажное патио с изящными воздушными аркадами и множеством барельефов и геральдических медальонов, украшающих его стены:

 

 

Почти все дороги исторического центра так или иначе ведут к Главной площади - Пласа Майор. Сама она, честно говоря, не очень интересная и не очень красивая, в свой перечень "лучших площадей Испании" я её включить не могу при всей моей любви к Сьюдад Родриго. Но несколько сооружений, заслуживающих особого внимания, на ней есть, и первое из них - один из главных супершедевров города - местное аюнтамьенто, то есть Ратуша.

Эх, не хотелось, чтобы стройка, хоть и маленькая, в кадр попадала, но иначе здание целиком не получается...

Что можно добавить к тому, что вы только что увидели ? Я, может, и хотел бы, да слова, что называется, застревают в горле, глядя на такую красоту. Причём красоту с "изюминкой", коей в данном случае являются массивные круглые башни, расположенные на углах здания и одновременно и гармонирующие, и контрастирующие с изящно декорированным фасадом. В результате получился причудливый, но цельный симбиоз ренессансного дворца и средневековой крепости (да ещё выставленные для общего антуража пушки масла в огонь подливают), и от этой "мозаики" оторвать глаз просто невозможно... А маленьким секретом является то, что главное крыло аюнтамьенто, над которым возвышается звонница, было сооружено в 16 столетии, а боковое - на первый взгляд точно такое же, только чуть покороче, пристроено, безупречно вписавшись в общую стилистику, уже в 1903 году !

 

На крайней слева (если стоять лицом к фасаду) колонне выбиты 3 герба: императора Карла V, города (те самые 3 колонны), и коррехидора, который занимал этот пост во время строительства Ратуши:

Практически все самые интересные фото Пласа Майор так или иначе получились "с участием" аюнтамьенто - оно буквально просилось в кадр, и я думаю, вы меня поймёте...

На самом краю Главной площади расположена часовня с длинным названием - Capilla de la Venerable Orden Tercera. Она была построена на том месте, где в Средние века стояла церковь рыцарей-госпитальеров - помните, я говорил о ней ?

Попутно обратите внимание на форму оконных и дверных проёмов в доме перед ней – ну в чистом виде стиль северной Европы...

Самым интересным среди прочих зданий, выходящих на Пласа Майор, является Дом маркиза Серральбо, построенный в 16 столетии неким доном Родриго из рода Пачеко. Правда, многие архитектурные элементы появились уже позднее (например, балконы и угловые окошки), а балюстрада на крыше и вовсе была сооружена уже в 20 веке.

На первый взгляд, дом, как дом. Ну да, старый, родовитый, титулы и звания его владельцев и обитателей чуть ли ни из каждого камня выпирают, но в целом - скучноватый, а в плохую погоду, да под настроение - наверное, даже мрачноватый. Но стоит приглядеться, как скука мгновенно испаряется: какие тут детали можно увидеть - заглядение просто ! От двойного портала "для толстых и тонких" до... ну, сами увидите:

 

А это что? Неужели натуральная кама-сутра?! Впрочем, после валенсийской Биржи подобные "шалости" испанской аристократии уже не удивляют...