Как мы спасали ёжика и другие прогулки по Кастилии и вокруг Мадрида. Часть 8

Мадрид (Мансанарес-эль-Реаль, Чинчон, Буитраго-дель-Лосойя) - Талавера-де-ла-Рейна - монастырь Юсте - Сьюдад Родриго - Сьерра-де-Франсия (Ла-Альберка, Могаррас, Миранда-дель-Кастаньяр) - Монтемайор-дель-Рио - Альба-де-Тормес - Аревало - крепость Кока - Турегано - Педраса - Мадрид 

<<<<<<<<<<<<<<< =========== СЬЮДАД РОДРИГО  (продолжение)=========== >>>>>>>>>>>>>>>

Кафедральный собор Сьюдад Родриго, освящённый в честь Девы Марии - настоящее лакомство для любителей старой архитектуры! Несмотря на более поздние доработки, которые, конечно, нельзя не заметить, но которые, к счастью, не портят общую картину, перед нами подлинное чудо средневекового искусства, появившееся на свет в 12-14 столетиях.

Собор невозможно охватить даже единым взглядом, не говоря уже о том, чтоб представить его одной фотографии. Поэтому я покажу его по частям и начну не с главного - западного - фасада, как обычно, а с южного. Сначала ещё раз посмотрим на него в целом немного с другой точки, позволяющей лучше увидеть детали, о которых дальше пойдёт речь более подробно:

Южный Портал Цепей (puerta de las Cadenas), сохранившийся с 13 века (небольшой атриум перед ним появился уже в 18 столетии), в целом довольно скромный: простые колонны, обычные полукруглые архивольты без резной вязи, скульптур и барельефов, как это часто бывает в романских и готических храмах:

Прямо над воротами мы видим 5 статуй, изображающих Христа (посередине) в окружении апостолов Петра, Иоанна, Павла и Иакова. А ещё выше - целая галерея, состоящая из 12 фигур, датируемых 1230 годом, которые традиционно считаются персонажами Ветхого Завета: Авраам, Исайя, царица Савская, Соломон, Иезекииль, Моисей, Мельхиседек, Валаам, Давид, Илия, Иоанн Креститель и Иеремия.

Правда, не все соглашаются с такой интерпретацией. Например, есть мнение, что скульптура пророка Илии на самом деле изображает монаха-францисканца, более того - самого Франциска Ассизского, который посетил Сьюдад-Родриго в 1214 году. И назвать эту версию безосновательной я не могу:

Слева от портала немного вперёд выступает капелла Пилар, возведённая в 18 веке по распоряжению местного епископа. Она, конечно, выделяется на фоне общей стилистики собора, но совсем уж инородным телом не выглядит.

Не сразу бросается в глаза и то, что роль привычных гаргулий выполняют ... орудийные стволы:

Ещё дальше на фасаде выделяются великолепные окошки, которые испанский археолог, историк и искусствовед Гомес-Морено назвал "лучшими в романской архитектуре":

А вот другие окошки - попроще, но всё равно очень колоритные:

Несколько дверей, возможно, были "прорублены" в более поздние времена и служили для каких-то локальных целей, например, являлись отдельными входами в боковые капеллы и приделы:

На внешней стороне одной из капелл, примыкающих к апсиде собора, находится очень любопытный рельеф в маленькой круглой нише. Мне он напомнил голову доисторического ихтиозавра, а вот что он делает - то ли пожирает собственный хвост (подобный сюжет, символизирующий бесконечность Вселенной и вечную цикличность всех происходящих в ней явлений, в частности, круговорот рождений и смертей, есть в эзотерике), то ли что-то ещё, я так и не понял, а попытки "накопать" информацию на этот счёт успеха не принесли... 

Мы обходим собор и оказываемся перед его северным фасадом, который, к сожалению, сейчас находится как раз со стороны солнца:

Северный портал, как и южный, сохранил свой облик 13 столетия и также выглядит достаточно аскетично. По сути, он украшен лишь "лепестковой" аркой над входными воротами и узорчатым верхним архивольтом над ними же:

А еще - аркой с декором в виде одиннадцати человеческих голов:

Напротив северного фасада собора расположился скверик с ажурным распятием на каменном основании в центре:

Самым масштабным изменениям за столетия подвергся западный фасад, который в силу особенностей христианской архитектуры традиционно считается главным. В его центре выделяются входной портал в стиле классицизма и колокольня над ним, которые были сооружены уже в 18 веке.

Не надо сильно вглядываться, чтобы увидеть, что с этой стороны стена собора сплошь покрыта выщерблинами. Это следы боёв, проходящих здесь во время Войны за независимость против наполеоновской Франции, войска которой оккупировали большую часть Испании. Вытянутая площадь перед северным фасадом носит имя генерала Андреса Переса де Эррасти, защищавшего город в 1810 году, а в её центре установлен тетрапилон с памятной табличкой, напоминающей о тех событиях:

Несмотря на мужество, проявленное испанцами, французам удалось захватить Сьюдад Родриго. Только через пару лет, в январе 1812 года, он был отвоёван войсками британского генерала Веллингтона (кстати, следы именно английских пушек сохранились на соборе), который был удостоен титула герцога Сьюдад-Родриго. В истории сохранился любопытный факт: после взятия города англичане, как водится, слегка помародёрствовали, и затем, когда порядок был восстановлен, войска промаршировали, одетые в разномастные французские наряды. Увидевший это Веллингтон был так потрясён, что пробормотал: "Кто, чёрт побери, эти парни ?" ------------------ После увиденного снаружи изнутри собор даже слегка разочаровал. Фотографировать в его интерьерах запрещено (всё-таки не мешало бы католикам определиться, чем являются их храмы: божьими обителями или платными музеями. Если первое - брать за их посещение деньги кощунственно, а если второе - запрет на снимки выглядит, по меньшей мере, странным. А так налицо желание и рыбкой полакомиться, и ... ну вы сами можете продолжить...), но я ни разу не пожалел об этом. Вполне традиционные для церквей Испании готические нефы с толстыми ребристыми колоннами и стрельчатыми сводами, классически оформленные барочные часовни, резные хоры... нет, ничего плохого я сказать не могу, но то, что есть здесь, можно увидеть в десятках и сотнях прочих испанских церквей и соборов, никаких откровений в этом плане собор Сьюдад Родриго не преподнёс.

Единственное, что в нём реально заслуживает внимания - это украшенный более, чем 400-ми скульптурами Портик Прощения, или Славы (Pórtico del Perdón o de la Gloria), выполненный по подобию аналогичного в соборе Сантьяго-де-Компостела, бывший, видимо, когда-то "парадным" порталом и закрытый впоследствии новым классическим западным фасадом. Здесь я даже, каюсь, нарушил запрет и "украл" у епископата пару снимков:

Однако собор Сьюдад Родриго скрывает за своими стенами и настоящий шедевр - средневековый готический клуатр. Как многие уже знают, я очень люблю клуатры и стараюсь посещать их везде, где путешествую. Соответственно, и повидал их я уже очень много, причём самых разных. Но скажу честно: дворик в Сьюдад Родриго - особенный. Не по "параметрам" - по духу, по аутентичности: здешний клуатр настолько "подлинный", настолько "настоящий", настолько "не отлакированный", не испорченный фанатичными реставрациями, со стенами, выложенными из плохо обработанного камня, что, находясь в нём, даже дыхание перехватывает.

 

Наверное, только глаз специалиста (я к таковым, разумеется, не отношусь) может увидеть, что галереи клуатра построены в разное время: две из них (западная и южная) датируется 14 столетием, а остальные - 16-м. Ну а для меня все они были одинаково красивые и в равной мере обладали тем, что можно назвать "дыханием давнишних времён":

 

 

Правда, одно различие подметил даже я: капители некоторых галерей (похоже, что как раз более старых, 14 века) были украшены скульптурными композициями, а другие оставались "голыми". А какие сюжеты на них можно увидеть - не передать, можно только показать. Что я сейчас и сделаю, но сначала замечу, что такого разнообразия, такого богатства фантазии древних мастеров я ещё не встречал, по-моему, нигде. Так что, любители романского искусства, следующий фотосет - специально для вас ! Ну и сам я усядусь поудобнее, чтоб ещё раз насладиться этим духовным пиршеством:

 

А вот это фото я не могу не прокомментировать, но в негативном аспекте. Как я понимаю, на капители изображены Адам и Ева, но то, как показан Адам, мне совершенно не нравится: он выглядит похотливым старичком, соблазняющим невинную школьницу, которой "и хочется, и колется". А может, это не Адам, а как раз тот самый мифический "змей-искуситель" в таком образе?

Я никогда не гонюсь за числом фотографий, наоборот, всё время стараюсь себя контролировать и ограничивать, но здесь просто не мог остановиться. "Дежурных" сюжетов и изображений в клуатре собора Сьюдад Родриго, по-моему, нет вообще, такое впечатление, что здесь собрали "лучшие из лучших", этакую "сборную" самых интересных романских капителей Средневековья...   И, конечно же, я традиционно не могу не показать вечерний город. Как и в Талавере, прогулка оказалась превосходной: на сумеречных улочках, площадях и в прочих уголках Сьюдад Родриго глазу было красиво, а душе - тепло и уютно. К тому же я знал, что это - наш последний погожий вечер в Испании, по крайней мере - до возвращения в Мадрид. Уже ночью должен был начаться дождь, а все прогнозы на последующие дни не сулили ничего хорошего... Но всё это будет завтра, и проблемы – оо, а они возникнут ! – будем решать по мере их поступления, а пока – томный вечер в прекраснейшем городе Сьюдад Родриго, в котором я явно оставил кусочек своего сердца: