Между Псоу и Ингур. Часть 2

Сухум — Очамчыра

Дождь, начавшийся вчера вечером на Рице, продолжал поливать плодородную абхазскую землю и этим утром. Лишний час сна ситуацию не исправил, поэтому мы, позавтракав, вышли в наш мокрый сад, завели мокрый мерин, и по мокрой дороге поехали в Сухум — когда-то прекрасную столицу Абхазии.

До Сухума мы долетели быстро — Ксю моментально усекла абхазскую манеру вождения (гони быстрее, обгоняй еще быстрее, разметка на дорогах просто для красоты), и наш мерин, лавируя на поворотах, несся по мокрой дороге родной для него Абхазии. То, что его родина — Германия, мерин, в виду своего возраста и нелегкой жизни, уже давно забыл.

В принципе, ничем особым этот участок трассы не отличается, в одном месте остановились сфотографировать серебрящееся вдалеке море и окрестные пейзажи.

 

До города мы добрались без проблем (там вообще только одна основная трасса, соединяющая большинство городов), и по корявой карте из путеводителя нашли первое место, что мы хотели посмотреть в городе — Благовещенский Кафедральный Собор. Если исходить из названия, то он должен был быть раза в три больше того, что мы увидели. Кафедральный собор оказался небольшим, недавно отреставрированным одноглавым храмом — в Москве районные церкви больше размером. Строительство храма было закончено ровно 101 год назад — в 1915 году. А последняя реставрация храма была проведена шесть лет назад. Тогда же собор обзавелся позолоченным куполом, изготовленным и подаренным собору одной челябинской фирмой.

 

Я зашел внутрь — в соборе шла служба, и было довольно много народу. Я не стал мешать верующим, и ограничился всего одной фотографией, сделанной от входа.

Наш дальнейший путь лежал к набережной — а что еще смотреть в городе, недавно пережившим войну, и до сих пор толком не восстановленном? Вообще и Сухум, и некоторые другие города, в которых мы так или иначе побывали, оставили угнетающее впечатление. Масса заброшенных зданий без окон и дверей, что-то частично разрушено, что-то сгоревшее. Безумно жаль, что такие места пребывают в таком состоянии… Ну да ладно, это уже другая тема.

Итак, мы припарковались около вот такого, тоже пострадавшего от войны дома,

и пошли на набережную. Дождь то утихал, то капал, небо было плотно затянуто низкими тучами, что еще больше наводило на нас тоску — разруха, дождь, почти полное отсутствие людей…

Набережная была под стать городу — за редкими исключениями — не ухоженная, ободранная и обшарпанная. Заметьте, это я говорю не в упрек городу и стране, причины ясны, я просто констатирую факт. Ну и конечно, погода внесла свои коррективы.

 

 

  Крепость Диоскурия, являющаяся местной достопримечательностью, была похожа на что угодно, кроме развалин крепости. Она была похожа просто на развалины, ничего примечательного в ней мы не нашли. Я на всякий случай сделал одну фотографию — чисто из-за крепости ехать в Сухум явно не стоит.  

Около крепости набережная Диоскуров превращается в набережную Махаджиров — по ней мы и продолжили наш путь.

 

 

 

  Неподалеку от крепости установлены буквы-логотип города — yeSUKHUM, которые расшифровываются как «yes Sukhum», что дальнейшего перевода уже не требует. Буквы были установлены совсем недавно — 8 июля 2016 года, в честь 2500-летия абхазской столицы, ну, и на день рождения автору этого очерка…  

По другой стороне набережной стояли то ли сохранившиеся, то ли отремонтированные домики, местами весьма симпатичные.

 

 

 

  Если пройти немного дальше, то выходишь к одной из главных достопримечательностей Сухума — Абхазскому драматическому театру имени Самсона Чанба. Театр появился в этом месте в 1951 году на базе двух зданий — гостиницы «Гранд-Отель» и Театра Алоизи.  

 

У театра шумела абхазская свадьба — суббота у абхазов — традиционный «свадебный» день. Увы, но погода не благоволила, к тому времени дождь шел довольно уверенно, и белое платье невесты волочилось по лужам…

 

Под все усиливающимся дождем, мы пошли дальше, в сторону речки Басла, где, как обещал путеводитель, был очень фотогеничный старинный Беслетский мост. Однако когда мы пришли к бурной от дождя реке, оказалось, что этот мост находится километрах в шести выше по течению, о чем путеводитель упомянул крайне невнятно. Немного поругавшись на авторов этой книжечки, мы повернули в обратную сторону, где нас послушно ждал мерин. Где-то на половине дороги дождь утих, и даже пару раз показалось солнце — но миг счастья был кратким. Хорошо, что хоть дождь кончился.

 

   

  Мы дошли до машины, и, решив не заезжать на мост, который находился непонятно где, поехали дальше, в город Очамчыра, в районе которого находится ряд интересных мест. Примерно в 15–20 километрах от города, около деревушки Дранда стоит старинный Драндский монастырь. Найти его не сложно, во всяком случае, если не пропустить очень невнятную вывеску — стрелка, и надпись — храм, VI век.

Вообще, указателей в Абхазии куда как меньше, чем достопримечательностей. В некоторых местах они вообще отсутствуют, то есть надо знать, куда ехать. Там, где они есть — это чаще всего какая-то картонка, примотанная к столбу с написанной от руки надписью — и то спасибо! Опять-таки, это не более чем констатация факта — если вы едете по дороге и пытаетесь найти не самую раскрученную достопримечательность — надо очень внимательно смотреть по сторонам.

Итак, если ехать из Сухума по Анжуйскому шоссе (а другого там нет), то около вышеописанной таблички надо повернуть налево и проехать еще метров пятьсот. По правую руку будет ограда и въезд на территорию монастыря.

Монастырь как таковой был основан в 1880 году при Успенском (Драндском) соборе. Прекратил свое существование монастырь в 1928 году, а собор и монастырские постройки по обычаю тех времен, заняли различные административные службы. В 2001 году Правительство Абхазии передало Успенский собор и все монастырские территории Абхазской православной церкви.

Судя по всему, это место сильно затронула война. Собор отреставрирован, а вот все прочие постройки на территории полностью разрушены — последний раз я видел такое в фильмах про Великую Отечественную Войну. У меня получились вот такие фотографии:

 

 

  Но самое интересное в монастыре — это, конечно, сам собор. Точная дата его постройки неизвестна, есть мнение, что он был возведен Юстинианом Великим в VI веке нашей эры. Храм построен в византийском стиле — в Стамбуле я видел очень похожие храмы — та же церковь Хора, и другие. Сегодня храм отреставрирован — снаружи стены покрыты штукатуркой, при этом оставлены неотделанные участки, где видна оригинальная византийская кладка — очень интересный ход, на мой взгляд.  

 

  Снаружи собор кажется массивным и приземистым, до мощного шестигранного барабана, кажется, можно дотянуться. Однако когда заходишь внутрь, то видно, что впечатление обманчиво, и купол находится на изрядной высоте.  

 

Внутри храм не оштукатурен. Полы покрывают разномастные ковры, а на стенах висят иконы, в том числе и с Юстинианом, держащим в руке модель храма.

 

Говорят, что еще в середине 19 века на стенах и куполе храма были видны фрески — но после многочисленных перестроек и ремонтов они, увы, утрачены. Но и без фресок внутренние помещения храма впечатляют — древняя кладка открыта, и можно прекрасно рассмотреть тонкий кирпич и круглые камни, из которых сложены стены храма, который стоит уже полторы тысячи лет…

Храм стоит на пригорке, и если зайти за него, то открывается панорама на Гулрыпшский район, и видна симпатичная трапезная.

 

 

Вход в храм и монастырь бесплатный. В момент нашего посещения на территории не было ни одного туриста. Где-то в глубине территории копошились то ли строители, то ли кто, загружая в тачку какой-то мусор. В храме, при церковной лавке у входа, была женщина-продавщица. И больше никого. Внутри я был один. В дальнейшем я буду часто об этом упоминать, ведь так редко удается оказаться где-либо без людей…

Когда мы выходили с территории, то неожиданно увидели целый автобус с туристами — судя по номерам, из Краснодарского края. Неповторимая атмосфера была нарушена галдящей толпой (преобладали крики типа «сфотай меня тут»), так что мы без сожаления оседлали нашего сивого мерина, и отправились в дальнейший путь.

Следующая наша остановка была около Кындыгских горячих минеральных источников расположенных, что и логично, около поселка Кындыг. Мы хотели только посмотреть на эту достопримечательность, однако если заплатить 150 рублей, то там можно и искупаться в открытых бассейнах, или полежать под минеральными водопадами, чем и занимались немногочисленные посетители этого места.

 

 

Суровая женщина, собирающая плату за посещение, разрешила нам немного пройти вперед чтобы поснимать — дальше все услуги были платными. Но самое интересное оказалось в другом месте. Если от стоянки (50 рублей) вернуться чуть назад и левее, то можно выйти как раз в то место, где из-под земли и извергается горячая минералка. Тут оказался этакий мини-Йеллоустон. В середине небольшого прудика, покрытого паром, с шумом извергался кипяток, при этом фонтан был прикрыт какой-то рухлядью, видимо, чтобы не очень фонтанировал. Ибо, как говорится, «если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану».

 

 

  Маленькое отступление по поводу парковок-стоянок. В принципе, в Абхазии машину можно оставить везде, где есть место, чтобы ее припарковать. Единственно, не стоит оставлять в машине разные ценные вещи, так как воровство еще никто не отменял. У большинства же туристических мест есть специальные стоянки, где, чаще всего, ошивается некий охранник, который объявляет плату. Чаще всего это 50 или 100 рублей, в зависимости от сезона и популярности места. Несмотря на его наличие, вещи в машине все равно лучше не оставлять. Насколько такой сбор денег официален — нам неизвестно, скорее всего, это просто личная инициатива местных жителей, и лишний повод слупить с туристов деньги.

Итак, походив вокруг фыркающего парящего источника, мы продолжили свой путь. Он лежал через город Очамчыра в небезызвестный Илорский храм. Въехав в город, мы просто обалдели. Он находится недалеко от грузинской границы, и сильно пострадал во время вооруженного конфликта. Местами город напоминал Припять, как я ее видел по телевизору — дома с выбитыми окнами, какие-то ржавые железки, и полное отсутствие народа. Очень тяжелое впечатление! Жизнь была обнаружена в центре города, около недавно отреставрированного, судя по всему, административного здания. В здании был ЗАГС, как раз, когда мы проезжали мимо, оттуда выходила очередная свадьба. Очень странно все это выглядело — кругом разруха, и посреди нее толпа нарядно одетой молодежи и невеста в белом платье. Остановиться в городе мы решили на обратном пути, а пока продолжили поиски Илорского храма.

Это довольно популярное место как среди туристов, так и среди паломников — указатели к нему были достаточно четкие. Илорский храм был построен в 11 веке, и представляет (или представлял) собой один из наиболее значимых образцов архитектуры западной Грузии. Он неоднократно реставрировался и перестраивался — в том числе в 17 и 19 веках. Последняя реставрация храма была проведена уже после отделения Абхазии. Именно после этой реставрации, как утверждают грузинские источники, была утрачена аутентичность храма — он получил отсутствующий ранее купол, был перекрашен, на нем были заштукатурены древние надписи.

Фото из интернета.

Как бы то ни было, сегодня храм никоим образом не похож на постройку, которой исполнилось тысяча лет. Несмотря ни на что, храм Святого Георгия Победоносца был и остается одним из наиболее значимых храмов. Храм славится своими мироточащими иконами. Одна из самых драгоценных икон храма была Илорская икона Святого Георгия. Сегодня она хранится во дворцах Дадиани в Зугдиди.

 

 

 

  Само посещение храма у нас не срослось. На заборе у ворот висел здоровенный список того, в каких случаях посещение храма не благословляется. Помимо стандартных вещей, таких как неподходящая одежда или месячные, так же не благословлялось посещение храма (внос в храм) с телефонами и фототехникой. Не то, что там нельзя снимать и надо отключать телефоны, как во многих других местах — внос в храм! Если с первыми пунктами у меня все было нормально, то оставлять где-то фотоаппарат и прочее мне совсем не хотелось, поэтому внутрь храма мы не пошли. Сложная у нас религия и ее отношение к простым людям, что тут говорить…

Обойдя и поснимав храм снаружи, мы поехали в обратную сторону. В одном месте в Очамчыре я попросил Ксю остановиться — проехать мимо апокалипсического вида ржавого «Чертова колеса» я не смог.

 

 

 

 

Так же, на нашей карте, на территории самого города были обозначены какие-то развалины. Мы медленно ехали по городу, изо всех сил глазея по сторонам в поисках указателя или самих развалин — увы, ни того ни другого обнаружить не удалось, после чего мы направились к последнему на сегодня месту, которое мы хотели посмотреть — Моквскому собору. Интересно, что на карте он был обозначен как Московский… Моквский, Московский — какая разница…))

Собор расположен в районе села Мокви, в десяти километрах от Абжуйского шоссе. Если не пропустить указатель на трассе, то добраться до него несложно — нужно просто ехать вперед и вперед по местами изрядно убитой проселочной дороге.

К собору мы подъехали около четырех вечера — уже темнело, и низкие тучи, позже разразившиеся дождем, крали последний дневной свет. Собор стоит на большой территории, обнесенной стеной, сложенной из камней.

 

Единственная калитка, ведущая на территорию, была закрыта. Но мы воспользовались советом из нашего путеводителя — немного левее входа, через стену перекинута стационарная металлическая лесенка. Перебравшись через ограду, мы оказались на территории. Одни. Совсем одни.

 

 

Моквский собор Успения Пресвятой Богородицы был построен в третьей четверти 10 века царем Леоном III. По сохранившимся сведениям, ранее собор был богато украшен, его стены покрывали изумительные фрески. Патриарх Досифей, посетивший собор в 1659 году, обнаружил здесь надпись, согласно которой храм был «расписан при Императоре Алексее Комнине при великом Абхазском царе Давиде» то есть в конце 11 — начале 13 века. В конце 17 века, после захвата этого района турками, собор был покинут. Он потихоньку разрушался до 50-х годов 19 века, когда была проведена его реставрация. Внутри храм был оштукатурен, и были потеряны остатки фресок и мозаики. В это же время на куполе была установлена ротонда, и храм был превращен в усыпальницу абхазских князей, высокопоставленных военных и пр. В 2002 году собор был открыт для верующих.

 

 

Хорошо это или плохо, но во время нашего посещения, собор был закрыт. Зато нам никто не мешал гулять по территории в поисках удачного ракурса, а так же забраться на развалины, судя по всему, колокольни,

 

откуда открывался самый лучший вид на храм, его территорию и речку Мокву.

 

 

 

На обратном пути мы уже нигде не останавливались — стемнело, и пошел дождь. Мы привычно летели по мокрой трассе, подрезая не столь шустрые машины, и изредка притормаживая у постов ГАИ. К чему это я? Об этом я расскажу в следующей части.

Поужинав в одной из афонских кафешек (Ксю спрашивает у официантки — а сколько у вас можно выпить и сесть за руль? Нисколько — покачала головой официантка, поэтому Ксю выпила всего один бокальчик), мы прикупили еще одну бутылочку вина, доехали до дома и нарвали бесконечных мандаринов — собственно, все как всегда. Завтра нас ждал очередной интересный день…

Продолжение следует…