По Баку неспешным шагом

Ехать в Азербайджан туристом? — до этого надо еще додуматься, вот я и думал последние 50 лет. Какие ассоциации вызывает этот край? — Каспий, нефть, басмачи, Белое солнце пустыни, 26 бакинских комиссаров, песок, икра черная, пожалуй, и все. Если бы не великолепные фоторепортажи от Albygan, Jyliкum и Den-Ekb, которые зародили во мне искру большого интереса, я бы думал о визите еще и следующие полвека. Первоначально Баку планировался, как точка подскока по пути в Иран, но Персию заменил на Грузию, получился маршрут: М-Баку-Тбилиси-Батуми-Тбилиси-М. А/б хотел взять на сайте Azal, но на Momondo маршрут оказался удобнее, при равной цене. Билеты совершено недешевые, да еще и невозвратные, Azal за багаж берет 25 евро сверх тарифа, да еще и обед не положен. Рассматривал вариант отрезок Баку-Тбилиси ехать на поезде, но решил самолетом, до сих пор не пойму, верное решение принял или нет.

Гостиницы по маршруту выставляют нехилые цены, поэтому забукал гостевые дома. Уложил вещички в две небольшие сумки, наделал бутеров с колбасой, взял жену под мышку и рванул в ДМД. Хотел еще и курочку пожарить, но жена застыдила. Перед вылетом полюбовался на израильский Б-747. У Азалов самолет на вид красивый и свежий, летит быстро, нас неожиданно покормили, хорошо, что курицу не взял! А/п Гейдара Алиева новенький и футуристичный, но здесь мою русоволосую жену ждал подленький и унизительный допрос на границе. Что она делала в Армении в прошлом году, какой она национальности и почему ее фамилия кончается на букву «ц»?!? Погранцы с пристрастием ищут армян, они в Азербайджане персоны нон-грата. Мне же с моими черными волосами, усами и фамилией на «ц», не сказали ни слова. Виза в страну не нужна, регистрация до 10 дней пребывания тоже не требуется.

Валюту поменял сразу по прилету — очень верное решение оказалось, курс (1 $=1,7az) даже лучше, чем в городе. Кроме того, надо учитывать, что обменников в Баку нет, а банки с обменом еще и поискать надо. От а/п до Площади 28 мая ходит автобус Н1, но сначала надо купить транспортную карту Baku card, пока я возился у автомата, автобус уехал. Рвачи-бомбилы начали выкручивать руки на 20–40 манат, после яростного торга я дожал одного водилу, и мы уехали за червонец. Гест Khazar Guest House in Old City сняли в самом историческом центре города — в Крепости Ичери шехер, а там вечером народу почти нет, а те, кто есть, по-русски ни бельмеса! Эта крепость настоящий лабиринт, именно в нем блуждал Миронов и Никулин в культовом фильме «Брильянтовая рука». Нам блуждать в темноте, да с сумками, было бы еще тяжелее, но водила лично довел нас до двери геста. Когда заказывал ночлег на Booking, повелся на номер с балконом и видом на море, переплатив двойную цену. Но хозяйка Гюля разом охладила мой пыл: «Ребята, накладочка вышла, ваш номер занят, хотите, ночуйте в прихожей-кухне за занавесочкой, а не хотите — вот Бог, а вот порог» Побежал я по темным и кривым закоулкам, а сам озираюсь — как бы не заблудиться, но мест в отелях нет! Пришлось согласиться на групповуху, в смысле на общую ночевку, ведь хозяйка на соседней шконке спала. А наутро новая подстава — номерок появился, да не тот, без балкона и без моря, пришлось опять соглашаться, времени у нас в обрез. Кстати, гест у нас попался с «историей», именно мимо него пробегал Миронов, даже кухонное окно засветилось в фильме, а мать нашей хозяйки самолично в фильме выплескивала помои под ноги Никулину.

Несмотря на отсутствие си-вью, вид из нашего зарешеченного окошка оказался замечательным — вокруг колоритные крыши старого города. А вдали, как три гигантских лепестка, высятся Пламенные башни, да еще и телебашня немного поодаль. День выдался на славу: сияющее солнце, голубеющее небо и летняя жара. Хоть и кинула нас хозяйка по-черному, но оказалась заботливой: накормила обильным и вкусным завтраком (за допплату, естественно). Заказали еду мы очень правильно, ибо шастать, но закоулкам в ее поисках — непростительная трата времени. Гюля рассказала, куда податься в первый день, даже своего таксиста предложила, понятно, что на 50% дороже, чем на улице.

Первым делом через Восточные ворота Крепости вышли к ближайшему метро Ичери шехер, и рванули до м. Нариман Нариманов. Мы направились в Центр, понятное дело, кого — Гейдара Алиева. Его именем называют улицы, фабрики, заводы, пароходы и даже школы, правда, плата в школе потом возрастает в разы. Кстати, откуда взять столько новых улиц? все просто — имя Ленин заменяют на Алиев, и вуаля. Есть ли культ личности Алиева в стране? — вопрос сложный, но по количеству его изображений и названий в его честь, возникают невольные ассоциации со временами застоя СССР. Центр Гейдара Алиева — это гигантское ослепительно белое здание, еще более футуристичное, чем аэропорт. Оно поражает своими невероятными формами и размерами еще на подходе. Со стороны кажется, будто гигантская белая ракушка причудливой формы лежит под синими небесами. Считается, что невероятные силуэты здания повторяют росчерк пера Алиева, увеличенный в тысячи раз. Внутри мемориальная выставка вещей, принадлежащих президенту — подарки, машины, мебель и много всякой всячины. Кроме того, там несколько сезонных выставок. Цена билета в 12 манат слегка напрягает, в музей в основном идут интуристы. Кстати, поток туристов из Ирана и Эмиратов очень заметен в стране, их женщины закутаны в черные паранджи и никабы.

После решили сгонять на Зеленый рынок неподалеку от площади 28 мая, загрузились в новенький, с иголочки автобус с кондеем и поехали. Платить только картой, 8 рублей поездка — вот где коммунизм наступил! В салоне каждый рад тебе помочь, но молодежь по-русски почти не говорит. Старшее поколение наш язык знает, но не все. Как же тепло они относятся к русским, с ностальгией вспоминая счастливые времена СССР и жалея о его уничтожении. До рынка нас проводил парень средних лет, отлично говорящий по-русски. На ходу он нам читал стихи Пушкина, наверное, понимал, как приятно в далеком Баку слушать слова поэта из его уст. Женщина, услышав русскую речь, присоединилась к нам поболтать — все это было невероятно трогательно. Глядь, а на углу оживленной улицы прямо на асфальте овцы пасутся, мужик на заднем плане баранью тушу свежует, что за диво?, так нынче праздник Курбан-байрам. Каждый мусульманин может и должен барашка купить, забить его и поделиться угощением со всеми нуждающимися! В жилых нецентральных кварталах победнее и погрязнее, чем в центре. Фасады утыканы «тарелками» и кондеями, а заглянешь в подворотню во двор — ну чистая коммуналка, очень прикольно смотрится

Еще в Москве перед отъездом Ronadort заговорщически спросил: «А ты взял большую ложку?» — «Зачем?!?» — не понял я — «Икру черную ложками лопать!» — засмеялся Коля. С тех пор, давно забытое видение черных икринок манило меня постоянно. В городе икры достаточно, но цены совершенно недец-цкие, мы решили сэкономить и отправились к частникам на рынок. Продают икру по-особенному: на витрине муляжи, а сама икра в холодильнике в каморках, причем все банки не закатанные, чтобы показать товар лицом. Цена 70–120 манат за банку, зависит от качества. На крышке написано 100 грамм — полное вранье, стекло очень толстое, если есть 50гр, то хорошо, в результате разница с Москвой мизерная. Если покупатель согласен, то крышку закатывают, ведь через границу можно везти только закатанные банки, не более четырех в руки. Продают осетрину, фрукты, овощи, знаменитый ленкоранский азерчай, чучхелу и специи. Сентябрь — начало сбора знаменитых азербайджанских гранатов, ими торгуют вовсю. Тут же давят сок, очень вкусно и дешево, нам предлагали литр за 4–5 манатов. Рынок оказался неплох, но видали мы и покруче.

До чего хорошо жить в центре — погуляли, утомились, без напряга вернулись в гест на метро, перекурили, чайку попили, и снова в путь. Ведь, у нас все значимые места были под боком: Мечеть Мухаммада, Девичья Башня. Восточные и Шемахинские ворота, фуникулер, и много чего еще интересного. Первым делом зашли на улицу «Чьерт побьери», там, где Никулин сломал свою руку. Улица проложена вдоль крепостной стены, дверь в «аптеку контрабандистов», ведет в обычный жилой двор. Понятное дело, что я сделал классическое фото на мостовой, жаль, что на улице постоянно запаркованы авто. Обожаю такие местечки, которые связаны со съемками культовых фильмов, кажется, что в них осталась энергетика. Через Губернаторский парк, где красивые фонтаны, а по вечерам играет живая музыка, пошли к морю. Подземный переход выглядит, как дворец или мавзолей. Вообще, весь центр вылизан почти до блеска и производит невероятное впечатление своей чистотой и ухоженностью.

У моря поглазели на маленькую Венецию — несколько каналов с мосточками и моторками. Рядом Музей ковра. Устремляемся к знаменитому фуникулеру, он тоже рядом, заход с Бульвара нефтяников, но какая жалость, что по недоброй традиции он закрыт. Теперь ножками вперед и вверх, а там… Аллея Шахидов, до чего же это название режет слух. Шахид для любого русского — это террорист, поэтому в русскоязычных картах название меняют — Аллея праведников.

Перед тяжелым подъемом решили подкрепиться, так смотритель неработающего фуникулера самолично отвел нас в неброскую столовую, сказав, что там дешево и вкусно. Не обманул!

Разомлевшие от пива, еды и жары, мы по лесенке поплелись пешком в гору, в зной идти тяжело, зато, чем выше, тем виды краше: Бакинская бухта, Проспект нефтяников, старый город-Крепость и окрестности. Особо бросается в глаза огромный государственный флаг, внесенный в книгу Гиннеса. Быстро, иль долго ли, но доползли до вечного огня и Аллеи шахидов. Неоднозначное, но очень скорбное место, это групповое захоронение погибших в 90г в Баку и в 91г во время карабахского конфликта. Еще немного и мы оказались у трех Пламенных башен. Огромные корпуса издалека похожи на гигантские лепестки распускающегося цветка, по ночам на их стенах рдеют языки пламени или же развевается флаг страны. Мечеть Шахидов очень красиво отражается на боку одного из зданий. На базу вернулись на такси — решили поберечь свои ноги и силы. Народ здесь очень общительный, водила как услышал, что из России — сразу неподдельная радость и заверение в вечной дружбе народов.

А нас ждет дворец Ширваншахов, расположенный в верхней части Крепости недалеко от метро и Восточных ворот. Перед входом странная инсталляция «Семь красавиц», состоящая из семи азербайджанских чайных стаканчиков «армуды». Дворец невелик, но очень интересен, поэтому 8 манат на него совершенно не жалко. На небольшой площади уместился сам Дворец, Усыпальница Ширваншахов, Диванхане, Дворцовая мечеть с минаретом, Усыпальница Сейида Яхья Бакуви и даже баня. Очень интересно побродить в стенах, где века назад жили, пировали и вершили судьбы своего народа местные правители. Изобрести бы машину времени и перенестись в те времена с хорошим фотоаппаратом — вот бы классный фоторепортаж получился. Если пройти вдоль крепостной стены в сторону Шемахинских ворот, вскоре появится ряд ресторанчиков, среди которых выделяется Мангал — его многие хвалят. Присели мы туда и были крайне разочарованы: орет музыка, пусть живая, но громкая, мест почти всегда нет, официанты мечутся между столами, не замечая новых клиентов. Я готов был простить невнимание и, даже негуманные цены, но в ресторане не подают пива! Этого я перенести не смог, и мы пересели в соседнее заведение справа. Относительно тихо, аутентично, спокойно — ковры, расписные пиалы, восточный колорит во всем, цены вполне адекватные. Заказали кебаб и плов, который удивил безмерно. Я привык к узбекскому плову, где рис и мясо готовят вместе и они неразрывно связаны. Здесь же рис отдельно, а мясо со специями и сухофруктами отдельно, вместе они встречаются лишь в тарелке едока. Сказать, что плохо, не могу, но сильно хвалить тоже не буду. Зато, кебаб был выше всяких похвал.

Вечером вышли к Девичьей башне — это символ города, также расположенный в Крепости, что днем, что в ночи, она смотрится великолепно. Кстати, никто до сих пор не знает, для чего была построена башня, оборонный вариант рассматривается в последнюю очередь. Понятное дело, что зашли внутрь за 4 маната, там историческая экспозиция и интересные лестницы. Наверху смотровая площадка — виды отсюда не очень, да еще и высокое стеклянное ограждение не дает делать качественные фото окрестностей.

Стал я ловить таксишника — смешно их здесь называют. Поймал первого, объяснил, чего хочу, так тот сразу офигел, и сказал, что это программа на два дня. Вторым тормознул седобородый аксакал Джаффар, изможденный жизнью и невзгодами. Разговорились с ним, оказались почти ровесниками, по-русски говорит хорошо, это большой плюс. Сговорились на весь следующий день за 90 манат (3600р): горящие камни Янардах, каменный заповедник Гобустан, Грязевые вулканы, мечеть Биби Эйбет, кстати, в этих местах снимались эпизоды знаменитой Бондианы (И целого мира мало), храм огнепоклонников Атешгях и святилище Мир Мовсун Ага в Шувелане.