Между Псоу и Ингур. Часть 4

Новый Афон-Лыхны-Мюссера.

Следующий день порадовал нас что погодой, что увиденными местами и достопримечательностями. С утра светило солнце, и мы пошли гулять по ближайшим окрестностям — а именно по Новому Афону. Как известно, в этом городе много различных достопримечательностей, и начать мы решили с Новоафонского монастыря.

Мы припарковались где-то ниже стоящего на горе монастыря, и, по так называемой «Тропе грешников», побрели ко входу. У входа мы были в половину девятого, и уперлись в закрытые двери — монастырь открывался для посетителей только в девять часов. Зато нам никто (в полном смысле слова) не мешал поснимать панораму и детали монастыря — с нами было только солнце и очередная ласковая приблудная собака.

  Заодно было время почитать, что пишут про монастырь в путеводителе. Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь был основан в 1875 году монахами монастыря святого Пантелеймона из Афона старого, что в Греции, при непосредственном участии императора Александра III. Место для его постройки было выбрано на горе, неподалеку от древнего храма Симона Кананита, в честь которого и был назван монастырь. Перед началом стройки было необходимо срыть часть горы и вывести сотни и сотни тонн камня — работа была титанической. Несмотря на все трудности, монастырь был построен, но дальнейшая его судьба была несчастливой. Всего через два года после постройки он был разграблен во время русско-турецкой войны, после чего его восстанавливали целых двадцать лет, освящение состоялось в 1900 году. Но и тут монастырю не повезло — в 1924 году его закрыли, и вернули верующим только 70 лет спустя. Это не могло не сказаться на его внешнем виде — при ближайшем рассмотрении, он оказался куда как более обшарпанный, чем казалось, когда мы смотрели на него от Анакопийской крепости.

Погуляв перед входом в ожидании открытия, мы дождались девяти часов. Войдя на территорию, я был несколько разочарован — из всей территории монастыря для посетителей оставили только неширокий участок до входа в центральный Пантелеймоновский собор, вся остальная территория была перекрыта. Понятно, что монастырь действующий, но все равно жаль, что нельзя было погулять по территории. Места, чтобы втиснуть собор в кадр, не хватало даже с учетом широкоугольника.

3 из 3

  Кроме нас на территории были только двое местных ребят, и те, сфоткав друг друга на фоне колокольни, быстро свалили. Обломившись с прогулкой по территории, я пошел в Пантелеймоновский собор. Отреставрированный снаружи, внутри он был куда как печальней. Красивые фрески, которыми палехские мастера в 1911–14 годах расписали все внутреннее пространство собора, в той или иной степени облупились, колонны местами были какие-то погрызенные, и т. д. и т. п.  

3 из 3

  С другой стороны, я впервые был в таком огромном соборе совершенно один (Ксю присоединилась ко мне чуть позже). Мои шаги гулко отдавались под огромным 40-метровым куполом собора, со стен на меня смотрели сохранившиеся лики святых, но они, в отличие от живых людей, не мешали мне осматривать и фотографировать внутреннее убранство.  

 

Нагулявшись по пустому собору, мы вернулись к машине, и пошли в сторону другого места — грота Симона Кананита, расположенного на горе неподалеку. Тут, помимо грота, находится много всего интересного. Первым бросается в глаза небольшой, но очень аккуратный Храм Симона Кананита. На всякий случай, если кто не знает — Симон Кананит один из 12 апостолов Христа, который, как говорят, принес в Абхазию христианское учение. Так вот, храм, построенный в месте его захоронения, известен начиная с 9 или 10 века. Храм неоднократно разрушался и восстанавливался, а тот, что мы видим сегодня, был построен на руинах предыдущего храма в 1875 году по распоряжению все того же Александра III.

  Он расположен недалеко от реки Псырцха, в этом месте замкнутой в искусственное русло. Левее храма расположено историческое (недавно восстановленное) здание Псырцхинской ГЭС. ГЭС была построена новоафонскими монахами в 1909 году, и проработала около тридцати лет, после чего была законсервирована. В 2012 году ей была дана новая жизнь, и сейчас она исправно снабжает электричеством Новоафонский монастырь.  

Около нее шумит еще одна местная достопримечательность — Новоафонский водопад. Он образовался при постройке ГЭС, когда дамба перегородила реку Псырцха. Водопад не такой уж и маленький — 21 метр в ширину, и 8,6 метров в высоту.

  Выше водопада река разлилась, и образовалось Псырцхинское озеро, где в свое время монахи разводили карпов.  

Если обойти озеро, то мы выйдем к когда-то очень красивому, а сегодня заброшенному и полуразрушенному павильону железнодорожной станции Псырцха.

  Этот участок железнодорожной ветки Москва-Сухум очень интересно расположен — между двумя тоннелями. Павильон был открыт в 1944 году, и носил название Дача. Через семь лет ее переименовали в Агараки, а в 1967 году она получила название Псырцха. Во время военных действий вентиляционные системы тоннелей и прочая инфраструктура станции была отключена, и станция оказалась заброшена. А с 2009 года, уже после того, как железнодорожное сообщение было налажено, поезда на этой станции останавливаться вообще перестали. Мы снимали павильон, как вдруг в тоннеле раздался гудок (мы аж подскочили), и оттуда неожиданно вылетел поезд Москва-Сухум, при том, что заброшенной казалась не только станция, но и железнодорожные пути. Головные вагоны уже скрылись в правом тоннеле, а хвост поезда еще не показался из левого — для современных поездов станция была явно маловата.  

Если пройти в сторону левого тоннеля и перейти пути (предварительно убедившись, что не едет еще один поезд), мы выйдем в симпатичную долину, где шумит по камням неширокая, но шустрая Псырцха. Тут же находится касса, где нам надо купить билет (150 рублей), дающий возможность посетить грот Симона Кананита, куда мы, собственно, и идем, если вы не забыли.

Дорога к гроту идет через красивейшую территорию Псырцхинского заповедника, вдоль шумной речки, среди высоких, только-только начавших желтеть, деревьев.

  По дороге тоже есть ряд достопримечательностей, таких как Лобное Место, или след Симона Кананита, и тому подобное. Вскоре после Лобного места Псырцха внезапно исчезает, и тропа начинает подниматься в гору. Идти там совсем недалеко, а жаль, местность очень красивая.  

Тропка упирается в лестницу, по которой надо подняться, чтобы попасть в грот.

По преданиям, в этом гроте (или пещере, кому как нравится), два года находилась келья апостола, пока в 55 году (просто в 55, от РХ), его не убил римский легионер как раз в том месте, откуда начинается дорога к гроту.

Сам грот, что и понятно, небольшой, в связи с чем, у входа, находится табличка с надписью типа — убедительная просьба не заходить в грот больше, чем 10 посетителям одновременно. Думаю, что все уже догадались, что мы там были вдвоем. Возможно, незримо с нами присутствовал и сам Кананит, но мы его не видели. Грот, не смотря на его аскетичность, показался мне весьма уютным,  

 

а вид через вход был выше всяких похвал!

Выйдя из грота, мы прошли немного левее, чтобы перекурить на лавочке, и с неким злорадством наблюдали, что в гости к Канониту потянулся народ — по лесенке поднималось сразу четверо, и еще несколько групп мы встретили на обратном пути.

Выбравшись из кананитско-псырцхинских мест, мы отправились перекусить в кафешку, где, по словам Ксю, готовили самые вкусные лодочки в Афоне. Не знаю, самые они или нет, но было очень вкусно!!!

Перекусив, мы заглянули в приятный Приморский парк, где, опять-таки со слов Ксю, водятся зимородки — она их видела в предыдущие посещения.

 

Парк оказался весьма симпатичным, с небольшими прудами, тихую гладь которых рассекали черные и белые лебеди. Видел я и обещанного зимородка, но увы, фотографироваться он не захотел, а сторожить его времени особо не было.

  Наш дальнейший путь лежал в село Лыхны, место с полуторатысячелетней историей, которое в середине 19 века было столицей Абхазии. Сегодня село является административным центром довольно большого района — Лыхненской сельской администрации. В Лыхнах есть ряд интересных мест — одно из них огромная поляна Лыхнашта, где издревле проводились всенародные сходы, устраивались праздники и прочие массовые мероприятия. К ней-то мы и подъехали. Первое, что бросается в глаза, это здание Администрации, возле которого растет огромная липа — по разным источникам ей от 200 до 500 лет.  

Левее здания Администрации расположены живописные развалины дворца Абхазских царей и летней резиденции князей Чачба 10 века, которые были разрушены в 1866 году.

 

 

На противоположной стороне поляны находится самая интересная достопримечательность села — Храм Успения Богородицы (Лыхненский храм) 10–11 веков. Это чуть ли не единственный абхазский храм, который за тысячу лет практически не претерпел изменений и сохранился до наших дней почти в первозданном виде. Плюс к тому он очень выгодно расположен — за ним находятся белоснежные глыбы гор, и без такой фотографии не обходится ни один путеводитель или отчет о посещении этого места.

  Но тут вмешались посторонние силы — во-первых, по поляне, после недавнего дождя, поездили трактора, и пройти по ней в кроссовках было невозможно, а во-вторых, храм оказался на реставрации, и все прелести тысячелетней архитектуры были скрыты деревянными лесами и шиферными крышами.  

 

Сфотографировав то, что осталось, мы решили не заходить в сам храм (пройти к нему было невозможно, а объезжать — лень), и отправились далее.

Наша дорога лежала к очередному древнему храму — Мюссерскому. Расположен он примерно в 40 километрах от Лыхны, при этом порядка 15 из них проходят через фантастически красивый Мюссерский заповедник (и село Мюссеры). Правда, дорога там не фонтан — она (как и многое другое в Абхазии) выглядит весьма заброшенной, и местами очень серпантинистая. На одной из немногих развилок идет дорога к очередной даче Сталина, но эти достопримечательности мы решили не посещать, променяв их на более интересные.

  Итак, мы ехали, ехали и ехали через желто-оранжевый лес. Ни попутных, ни встречных машин, ни признаков жилья нам не попадалось, так что, куда мы едем — был вопрос. Вдруг на одном из поворотов, прямо посреди деревьев, мелькнуло несколько многоэтажек. Я просто не поверил глазам — место было совершенно дикое, о цивилизации напоминала только асфальтовая дорога и вездесущие провода. Сделав еще десяток-другой поворотов, мы въехали, судя по всему, в Мюссеру. Во всяком случае, никаких других населенных пунктов в этом месте обозначено не было. Мюссера оказалась очередным городом-призраком. Шести-девятиэтажные дома чернели обгорелыми проемами окон, при этом на некоторых балконах сушилось белье, где-то тявкала собака, на стенах висели спутниковые тарелки. КАК тут живут — мне даже думать не хотелось. Чтобы доехать до цивилизации, надо минут 30–40 крутить по серпантину, есть ли у них вода и канализация — непонятно… В таких местах как никогда понимаешь смысл лозунга «Make love, not war».  

 

 

В конце концов, дорога, как-то незаметно превратившаяся из асфальтовой в грунтовую, уперлась в овражек с текущей по нему небольшой речушкой по имени Амбара. Несмотря на следы шин, ведущие дальше, мы, на нашем сивом мерине, не рискнули преодолевать такую преграду, поэтому поставили его на полянку рядом с дорогой, и дальше пошли пешком.

Буквально через пять минут слева от дороги, на небольшом пригорке, показался искомый храм. Победа снова была за нами!)

О Мюссерском храме известно мало. Предполагается, что он был построен в 10 веке, возможно, немного позже. Никаких признаков того, что тут был монастырь, или какое-либо поселение, найдено не было. То есть, совершенно непонятно, почему для постройки храма было выбрано это отдаленное от цивилизации место. Храм стоит метрах в 150 от моря, в местности, которая по имени речушки называется Амбара.

 

 

 

Территория вокруг храма огорожена бамбуковым забором (скорее всего — защита от коров) с калиткой. Около калитки висит плакат, на которой изображена реконструкция храма. Посещение храма абсолютно бесплатно, ни за стоянку, ни за вход никто денег не берет. Двухэтажный храм построен из известняковых блоков, разбавленных округлыми морскими камнями. Удивительно, но в храм ведет дверь, которую можно открыть и зайти внутрь.

  И внутри и снаружи, стены храма поросли вьющимися растениями и травой. На фоне зеленой горы, храм смотрится просто замечательно, но не могу сказать, что он прямо-таки обязателен к посещению. Слишком длинная и неудобная до него дорога, но если есть время и машина — заехать туда однозначно стоит! На всякий случай, вот его координаты: 43°8′36″N 40°29′22″E

Даже и не буду говорить, что кроме нас там никого не было. Когда мы пришли к храму, там была пара местных на машине, которые, закончив свои дела, быстренько уехали, да уже на выходе, когда мы вернулись к нашему мерину, около нас остановился новенький Рейнджровер с российскими номерами. Мужчина, сидящий за рулем, поинтересовался у нас, куда они едут, и есть ли что-нибудь впереди. Мы сказали все как есть, после чего он газанул, легко преодолел переправу через речушку, и укатил в сторону храма.

Итак, осмотрев храм со всех сторон, мы решили прогуляться в сторону моря, и не зря, берег оказался на редкость живописным. Немного правее в море впадала Амбара, и вдаль уходил покрытый лесом мыс, берег левее был покрыт ярко-зеленым лесом, за которым виднелось старинное кладбище.

 

 

 

Осталось нам всего ничего — добраться обратно до трассы. Обратная дорога с одной стороны была легче, ибо мы уже представляли, куда и как ехать, с другой стороны — тяжелее, так как мы никуда не спешили, и наслаждались каждой минутой поездки по причине шикарных видов гор и холмов Мюссерского заповедника, почти полностью покрытых оранжевым лесом. Нам хотелось останавливаться на каждом повороте, но, к сожалению, дорога шла через лес практически без просветов, то есть глазами-то мы видели окрестные красоты, но вот сфотографировать их возможности не было. Наконец мы выехали на открытое место, откуда открывался вид как минимум на половину территории заповедника.

 

  К сожалению, уже потемнело, и фотографии никоим образом не передают тут красоту, которые видели наши глаза. А также глаза летучих мышек, которые вовсю носились над склоном холма.  

  Без всяких проблем мы добрались до трассы, и поехали в сторону Афона. Несмотря на то, что небо затянули облака, еще было время, чтобы попробовать найти крепость Абахуаца, которую мы хотели посетить. Невнятная дорога к крепости находится между Гудаутой и Афоном, ближе к Гудауте. Вроде как в нужном месте мы свернули налево, и по проселочной дороге поехали в сторону гор. Спустя некоторое время прямо по курсу выросли горы, и мы, засмотревшись на такую красоту, пропустили нужный поворот. Если честно, мы и не знали, что это наш поворот, просто, как оказалось впоследствии, там был рукописный знак со стрелкой, указывающий нужное направление. В результате мы ухлестали от трассы почти на 15 километров, тогда как нужная нам развилка находилась от нее всего-то в трех. Постепенно к нам пришло осознание, что мы едем не туда, мы остановились в каком-то маленьком селе (Ачандара), и спросили у местного джигита, где тут крепость. Джигит сказал, что мы ее проехали, примерно обрисовал дорогу, и посоветовал, раз уж мы сюда приперлись, посмотреть поляну с древними платанами, расположенную рядом. Мы послушно доехали до этой самой поляны.

Как оказалось впоследствии, это место называется Мидарадашта, что, по аналогии с Лыхнашта, можно определить как поляну Мидарад. В сети о ней не удалось найти ни одного слова! Поляна, размером с футбольное поле, была по периметру обсажена кипарисами, в дальнем ее конце стояли два обшарпанных строения — может тоже нечто административное, а может вообще сельпо…))

 

А с той стороны, куда подъехали мы, действительно росло несколько огромных платанов.

 

 

Поснимав закат через кипарисы, мы поехали обратно.

  В нужном месте действительно оказалась табличка, указывающая на дорогу к крепости. Было уже довольно темно, но, тем не менее, мы решили немного проехать вперед, чтобы разведать дорогу. Должен заметить, что это была самая убитая дорога, которую мы видели в Абхазии. Корявая грунтовка, покрытая наполненными водой выбоинами, с выступающими камнями, цепляющими за бампер и днище нашего мерина, да еще и виляющая вверх-вниз. В одном наиболее засадном месте мы остановились, и разговорились с проходящим мимо пастухом.

— А что отец, к крепости мы правильно едем?

— Ну да, есть здесь такая, — сказал пастух, дымя папироской.

— А далеко до нее еще?

— А что, вы сейчас собрались туда ехать? — лицо пастуха, покрытое седой щетиной, удивленно вытянулось.

— Да нет, говорю, — мы ее просто хотели сегодня найти, а еще раз приехать завтра.

— А, ну тогда нормально. Вечером не стоит туда ехать, опасно там. Говорят, кого-то там ограбили, если не хуже…

— А утром там безопасно будет?

— Да, говорит, — при свете никаких проблем.

На этой оптимистичной ноте мы с ним распрощались, и поковыляли (по-другому назвать езду по этой дороге было нельзя) обратно до трассы, а там и домой. Да и бензин у нас был уже почти на нуле. В предвкушении ужина, и стандартной бутылочки вина под мандарины, заправиться мы решили завтра. А что из этого вышло, я расскажу в заключительной части.

Окончание следует…