Второе пришествие в Израиль: Тель-Авив - Хайфа - Акко - Цфат - Галилея. Часть 7

Если бы я был ведущим какого-нибудь конкурсного шоу на выбывание, то, наверное, было бы уместно сказать что-то вроде этого: "Итак, дамы и господа, наступило время финала, и у нас осталось всего 2 участника. И второе место занимает ..... (тут, понятно, следует долгая томительная пауза) ... Яяяяяффффффффффоооо !!!!! Встречайте !" 




<<<<<<<<<<<<<<< ================ ЯФФО ================ >>>>>>>>>>>>>>>

Что такое Яффо ? Ну да, это один из древнейших городов мира, старейший порт не только на Средиземном море, но и, как считают некоторые, вообще в истории человечества. Когда-то он принадлежал фараонам и императорам... Но сейчас я не про это. Яффо - это мелодия, захватывающая дух. Это поляна, усыпанная полевыми цветами. Это тайна и загадка, праздник и танец, молитва и медитация. Это желтизна камня и бирюза моря. Это золотой город под голубым небом...

 
https://youtu.be/9t8E5fBORFI

История Яффо насчитывает - страшно подумать ! - около 4000 лет. По этой земле ходили Александр Македонский, Ричард Львиное Сердце и Наполеон Бонапарт, а первое письменное упоминание о Яффо было обнаружено в хрониках фараона Тутмоса III, в которых говорится о взятии города в 15 веке до нашей эры. Впрочем, что там Тутмос и Бонапарт, если (по легенде, конечно) город был заложен ещё Яфетом (или Иафетом) - одним из сыновей самого Ноя - родоначальника современного человечества. Отсюда же (ооо, легенды, легенды !) пророк Иона отплыл, «чтобы бежать в Фарсис от лица Господня» и сюда же был вновь "доставлен" проглотившим его китом...

Очень красиво увидел и колоритно, в своей фирменной манере изобразил Яффо "певец Востока" - мой любимый художник Дэвид Робертс:

Перед входом в старый Яффо можно увидеть "древнегреческую" колоннаду:

Понятно, что это - всего лишь современная инсталляция, а вот Часовая башня неподалёку - вполне настоящая. Её построили в 1906 году во времена османского владычества на том месте, где находились древние крепостные стены, снесённые в 19 веке.

Сказать, что Яффо - лабиринт узких каменных улочек, было бы преувеличением. Таковых здесь немного, всего 3-4, но каждый их метр удивляет, восхищает и завораживает:

 

 

 

 

 

Висячее апельсиновое дерево уже более 20 лет является символом Яффо. Бытует легенда, что его подвесил некий местный житель после того, как власти запретили ему сажать деревья на принадлежащей городу земле. На самом деле дерево является ... живой скульптурой, и её автор - не садовник и не биолог, а ландшафтный скульптор Ран Морин. Дерево, кстати, совершенно полноценное: растёт, цветёт и плодоносит, причём периодически его заменяют на новое, поскольку корни прежнего перестают умещаться в горшке-яйце.

Честно говоря, на виденных мной фотографиях "дерево в яйце" выглядело намного живописнее. "Вживую" же - совсем ничего особенного. И главное желание, которое возникает, глядя на него - хорошенько помыть его...

А вот другая скульптура - "тот самый" кит, в чреве которого библейский Иона провёл три дня и три ночи:

---



Одно из яффских развлечений - найти улицу своего знака зодиака. Я такую задачу себе не ставил и просто сфотографировал те, что попались мне на пути:

О, а вот и мои рыбки:

Или эти? 

"Зодиакальные" улочки сходятся на площади, где находится декорированный смешными тематическими фигурками фонтан "Зодиак", над которым расположен ресторан "Абрадж", что в переводе тоже означает "зодиакальный круг":

Только посмотрите, "сколько обаяния и шарма":

А вот настоящий зодиакальный круг возле Моста Желаний, перекинутого через пересекающую старый город автодорогу (сам мост - ну совсем ничего особенного):

На холме в самом центре старого Яффо разбит большой парк. Откуда же здесь, в густонаселённом древнем городе, взялось столько свободного места ? В 1936 году в Палестине вспыхнуло арабское восстание в знак протеста против расширения еврейской иммиграции. Сначала британские власти, хозяйничавшие в то время в Яффо, не принимали жёстких ответных мер, но после того как арабы забаррикадировали старый город и перекрыли подходы к порту, начали действовать жёстко. В июне английские самолёты разбросали листовки, призывавшие жителей покинуть город. После этого началась операция под названием "Якорь": британские солдаты вошли в Яффо и в буквальном смысле расчистили центр города, взорвав 237 старых домов и проложив таким образом "просеку" к порту от одного конца города до другого. Уже после создания государства Израиль яффский порт потерял своё значение, и на месте разрушенных кварталов образовался пустырь, заваленный мусором. Ну а ещё позже, по мере роста и благоустройства Тель-Авива здесь появился парк, названный "Парком на вершине". В его самой высокой точке расположены белокаменные Врата Веры, установленные на камни из западной стены Храмовой Горы в Иерусалиме, известной как Стена Плача. На них изображены 3 ветхозаветных сюжета: жертвоприношение Авраама, сон Иакова ("лестница в небо"), а на перекладине ворот - взятие Иерихона:

Очень странно, что в качестве туристического символа старого Яффо (этакого аналога русской девушки в кокошнике) был выбран Наполеон, оставивший здесь след, который нельзя назвать иначе, как кровавый. В 1799 году во время Египетского похода Бонапарт подошёл к стенам Яффо, взять который ему было просто необходимо: как с точки зрения его стратегически важного расположения, так и чтобы исключить возможность высадки там, у себя в тылу, англичан, с которыми Франция тогда воевала и эскадра которых (под командованием, кстати, знаменитого адмирала Нельсона) находилась у берегов Палестины. 

Наполеон отправил к турецкому губернатору Яффо парламентёров с предложением сдать город, пообещав дать возможность защищавшему его воинскому гарнизону беспрепятственно уйти, но в качестве ответа спустя некоторое время увидел на крепостных башнях насаженные на пики головы своих посланцев. Разгневанный Бонапарт - и тут его можно понять - пошёл на штурм и захватил Яффо, устроив там настоящую резню, в результате которой погибло 1500 (по другим данным - 2000) мирных жителей. Даже сам Наполеон был потрясён этим и, как говорят, наказал своих солдат, замеченных в особых жестокостях и убийствах при штурме. Но это было ещё не всё. Остатки турецкого гарнизона - называют разные цифры: от 2 до 4 тысяч солдат - сдались после того, как французские генералы пообещали сохранить им жизнь. Однако сам Наполеон не знал, что делать с таким количеством пленных и, поразмыслив, решил казнить их, повторив спустя 600 лет кровавый "подвиг" крестоносцев, имевший место после взятия Акко. Всех сдавшихся расстреляли на берегу моря, причём некоторых, желая сэкономить патроны, просто сбрасывали в воду со связанными руками.

Так что, согласитесь, после всего этого выбор Бонапарта в качестве местного "гида" выглядит несколько (мягко говоря) сомнительно...

************************************
Порт Яффо - чуть ли ни самый древний в Средиземноморье, известный ещё с библейских времён. Как-то так вышло (видимо, из-за расположения солнца), что его фото оказались в основном ночными, так что я покажу их позже, уже в завершение этого раздела рассказа. 

От порта внутреннюю часть города отделяют высокие каменные стены:

Через которые в Яффо можно попасть по единственной (с этой стороны) улочке-лестнице:

Маяк Яффо, расположенный на холме над портом, был построен французами в 1865 году и прослужил ровно 100 лет (если совсем точно – 101 год):

***




Старый Яффо, хоть и каменный, но довольно зелёный. Местные жители и владельцы магазинчиков украшают его изо всех сил:

 

 

Осень по-израильски. Эх, нам бы такую...

************************************
Я уже показывал виды Тель-Авива, открывающиеся со стороны Яффо и с него самого. Но они столь красивы, что я не могу отказать себе в удовольствии привести ещё несколько - чуточку иных:

В Яффо расположено несколько мечетей. Самая значимая из них - Аль-Махмудия, названная в честь бывшего губернатора города, имевшего репутацию очень жестокого человека - была сооружена в 18-19 столетиях и, как пишут, считается третьей по величине в Израиле после иерусалимской Аль-Аксы и мечети в Хевроне (честно говоря, "на глаз" как-то сомнительно...). В её внешнюю стену встроен монументальный Фонтан Сулеймана из белого мрамора и розового гранита:

 

Чуть дальше расположен ещё один фонтан:

Одни из старинных ворот мечети сегодня находятся в тени почти закрывших их магазинчиков и кафе:

Эти ворота, по-моему, тоже принадлежат мечети Аль-Махмудия, но тут я могу ошибаться... 

Если мечеть Аль-Махмудия в Яффе самая главная, то другая - Аль-Бахр (Морская) - не только старейшая из сохранившихся в городе (она датируется, как минимум, серединой 17 века), но и самая красивая.

Потрясающая панорама - стройный минарет на фоне бирюзового моря, не правда ли ? Я как раз любовался ею, когда из мечети неожиданно зазвучал азан - а я их просто обожаю ! В какой-то момент мне показалось, что я попал в рай - столь прекрасно было это сочетание великолепного вида и небесной мелодии... 

Над мечетью в каком-то старом здании находится ресторанчик с балконом-террасой, расположенным примерно на уровне вершины минарета. Можно только позавидовать тем, кто обосновался здесь с чашкой кофе или бокалом вина...

А вот главный христианский символ Яффо - францисканская церковь св. Петра. Её колокольня возвышается над старым городом, как мачта над кораблём, и видна чуть ли ни отовсюду:

Когда-то в Яффо останавливался апостол Петр. Здесь, в доме Симона кожевника, "которого дом находится при море", ему было видение: "видит отверстое небо и сходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю; в нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные. И был глас к нему: встань, Петр, заколи и ешь. Но Петр сказал: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глас к нему: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым". Смысл этого видения Пётр истолковал так: "Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым". Дом Симона кожевника (по крайней мере, считающийся таковым) сохранился до наших дней:

В Средние века на месте этой площади стояла цитадель крестоносцев. В 18 веке здесь построили караван-сарай – постоялый двор для паломников и караванщиков. В начале 19 столетия турецкие власти перестроили его и превратили в другой Сарай - губернаторский дворец (собственно, "сарай" по-турецки и значит "дворец"). А после того, как городское руководство переехало в новое здание, бывший дворец купила семья христианских арабов Дамиани, которые устроили здесь фабрику по производству мыла.

 

 
***
Как и в Цфате, целый квартал старого города отдан в распоряжение местных художников. Точнее, не только их, но и ювелиров, скульпторов и прочих "деятелей искусств". Практически за каждой второй дверью обнаруживается либо магазин, либо галерея или студия, либо выставка... 

 

Вывеска одной из галерей:

Но это не мой формат, "камни города" привлекают меня намного сильнее, я просто "купаюсь" в колоритной тесноте здешних улочек... И пусть большая часть старого Яффо была воссоздана уже во второй половине 20 века - я этого совсем не замечаю: местным реставраторам удалось главное: вернуть городу дух давно прошедших времён...

 

 

 

 

Пожалуй, нигде нельзя увидеть столько кошек, как в странах Ближнего Востока, да и вообще в Средиземноморье. В Яффо их тоже очень много, вот только некоторые из них:

***



Для меня все ночные города делятся на красивые, не очень (корректно говоря !) красивые и волшебные. Просто красивых много: это, к примеру, итальянская Болонья и французский Мец. А вот волшебные встречаются крайне редко, это императоры среди королей, бриллианты среди алмазов... Красивые запоминаются надолго, волшебные остаются в памяти навсегда. Среди моих поездок последних лет к волшебным я могу причислить испанскую Понтеведру и опять же итальянский Бари. К ним же я теперь отношу и израильский Яффо.

Яффо одинаково хорош и днём, и ночью. Днём, он, конечно, покрасивее, зато вечером ... вечером он приобретает такое обаяние, что уйти отсюда просто невозможно... Вечерний Яффо околдовывает тебя похлеще любого дурмана, его жёлтые огни - это незримая паутина, которая оплетает и не позволяет вырваться из её сладкого плена. Ты вновь и вновь ходишь по одним и тем же улицам и не можешь надышаться ими, как будто видишь их впервые. Вечерний Яффо надо вдыхать, как воздух, пить, как нектар; это трепет первого поцелуя, который никогда не заканчивается, это проблеск давно потерянного рая, который люди ищут и не могут найти уже много тысяч лет. Здесь исчезает время, здесь забываются все желания, кроме одного - не уходить отсюда, раствориться в очаровании эти жёлтых каменных улиц...

 

 

 

 

 

 

Постепенно засыпает яффский порт, окутанный тишиной и покоем:

Ну как же мне нравится этот вид ! Он был красив и днём, но как же потрясающе он хорош в сумерках! 

...........................

Я очень надеюсь, что мне удалось достойно показать Яффо: при свете солнца и в сиянии фонарей. Но даже если так, каким бы красивым он ни казался на фото (моих или чьих-то ещё - не суть важно), уверяю вас: в действительности он в сотню раз лучше !