Второе пришествие в Израиль: Тель-Авив - Хайфа - Акко - Цфат - Галилея. Часть 8

<<<<<<<<<<<<<<< ================ АККО ================ >>>>>>>>>>>>>>>

В конце раздела о Яффо я условно разделил все ночные города на красивые, некрасивые и волшебные. Примерно то же можно сказать и о самих городах в более общем контексте, только слово "волшебные" я бы заменил на "легендарные", или, ещё лучше, "города-легенды". А таковых, если по самому большому счёту, не так уж и много. Когда я ради интереса решил подсчитать их в знакомых мне регионах, то еле-еле сумел загнуть все пальцы на руках. "Большая итальянская тройка", испанские Толедо и Гранада, Париж, Афины, Константинополь-Стамбул, Дамаск, Каир, Иерусалим... И лишь ещё один город, кроме уже названных, я без всяких оговорок и условий могу приравнять к легендам - тот, о котором начинаю рассказ: Акко (в русском языке иногда называемый Акрой).

Когда я впервые увидел издалека - ещё из окна поезда, везущего меня прямо в мою мечту - знакомую до боли (ещё бы: сколько фотографий и фильмов было пересмотрено !) панораму Акко, у меня перехватило дыхание, и я почувствовал, что если бы в тот момент не сидел, то у меня наверняка подкосились бы ноги, как у паломника, увидевшего, наконец, святыню, к которой он стремился всю жизнь. Акко, конечно, не был мечтой всей моей жизни в глобальном плане, но в туристических "хотелках" давно и уверенно занимал самые верхние позиции. С замиранием сердца я ступил на землю, где происходили события, при одном воспоминании о которых хотелось встать на колени: не только преклоняясь перед их историческим масштабом, но и отдавая дань их трагизму и несчётно пролитой здесь крови...

Конечно, сегодняшний Акко уже давно не тот город, который был столицей христианского Иерусалимского королевства, и сказать, что именно по этим улицам ходили крестоносцы - значит, слегка романтизировать действительность. Большая часть того, что мы видим сегодня, была построена турками уже в 18 столетии. Но - и 1000 раз "но" ! - Акко каким-то чудом, каким-то непостижимым образом удалось сохранить колорит Средних веков, и для меня он, несмотря ни на что, остаётся городом, где происходило одно из величайших военных противостояний в истории человечества: между английским королём Ричардом Львиное Сердце и мусульманским султаном Юсуфом ибн Айюбом, более известным как Салах ад-Дин, или просто Саладин.

(в полном размере эту замечательную карту можно скачать на сайтах http://www.akko.org.il/map_en.php?id=1 и
https://welcometoyourisrael.wordpress.com/maps-of-israel/acco-city-map/old-acco-map )

************************************
С точки зрения моих туристических пристрастий Акко - абсолютно мой формат, идеальное попадание в "десятку": древний каменный город с крепостными укреплениями, расположенный на берегу моря (по этой же причине меня годом раньше привели в восторг марокканские Эль-Джадида и Эсуэйра). Мне очень не хотелось прибегать к распространённому штампу и сравнивать Акко с огромным каменным кораблём, но что поделать - ведь так оно и есть...

Виды крепостных стен, как будто вздымающихся из морских глубин - одни из самых живописных в Акко, и прогулка вдоль них - уже сама по себе одна из местных достопримечательностей:

Сегодняшние оборонительные стены Акко в основном были сооружены в 18 веке, когда правителем города был Ахмед Аль-Джаззар - личность незаурядная и очень неоднозначная. В чём-то он похож на "нашего" Ивана Грозного: с одной стороны – тиран, жестокий самодур (к слову сказать, Аль-Джаззар - не имя, а кличка, и означает она не что иное, как "мясник", подразумевая отнюдь не профессию), с другой же - умный и расчётливый политик, проявивший себя грамотным военачальником, остановившим у стен Акко самого Наполеона; градостроитель, который произвёл глобальное переустройство Акко, построив в городе новые мечети, турецкую баню, постоялые дворы, базары и водопровод. Аль-Джаззар оказался и вполне грамотным военным архитектором, соорудив систему городских укреплений, сделавших Акко практически неприступным. Впоследствии его преемник Сулейман-паша укрепил крепостные фортификации со стороны суши, окружил их рвами, а на стенах установил пушки.

Давайте поднимемся на одну из таких стен:

... и, кроме прочего, посмотрим сверху на Акко:

А вот сколь мощной выглядят внешние стены со стороны "потенциального противника":

Через них в Акко ведут одни из двух городских ворот – Земляные (названные так в отличие от расположенных в районе порта Морских):

************************************
Старый Акко остаётся чисто арабским городом со всем вытекающим отсюда колоритом (как в кавычках, так и без оных). По сути, это одна большая восточная медина с несколькими основными улицами, от которых во все стороны расходятся кривые переулки, часто заканчивающиеся тупиками в жилых дворах. Прогулка по нему даже с картой становится лотереей: ты можешь выйти туда, куда направляешься, а можешь оказаться совсем в неожиданном, порой противоположном месте. Добро пожаловать на настоящий Восток! 

 

 

 

 

 

 

 

В отличие от Яффо, жители украшают свои дома и дворы не зеленью, а примерно вот так:

 

Хотя иногда встречаются настоящие шедевры:

Порой очень трудно понять, является ли какое-то сооружение действительно старым или просто хорошо "маскируется" под старину. Вот, например, один из современных отелей:

Канализационные люки с гербом Акко уж точно современные. Но очень антуражные 

 :

А иногда современность просто соседствует с остатками старинных сооружений

***




Как и в любом арабском городе, здесь местами не очень чисто, уйма электропроводки, опутавшей, как паутина, стены, и много-много кошек:

 

Редкий израильский символ в старом Акко:

Туристические таблички имеют надписи на трёх языках - на арабском, английском и на иврите. А вот о содержании вывесок "для своих" остаётся только безуспешно догадываться...

Ещё одна примета арабского города - повсеместное строительство. Это, пожалуй, стало единственным минусом, смазавшим впечатления от Акко. Такое ощущение, что сюда незримо вернулся Аль-Джаззар, и, покачав головой ("ай-яй-яй..."), начал очередное переустройство. Реконструируются многие бастионы на набережной, единственный городской пляж в непосредственной близости от старого города (а я так рассчитывал на него в плане купания...) перерыт полностью и выглядит как одна большая стройплощадка... Но наибольшее разочарование заключалось в том, что оказался закрыт самый знаменитый, самый колоритный постоялый двор Акко - Хан Аль-Умдан. Когда я впервые увидел его на фотографиях, то был поражён дважды: во-первых, его монументальности, напомнившей мне легендарную мечеть Ибн Тулуна в Каире, а во-вторых, тому, что выглядит он раза в три старше, чем есть на самом деле. С первого взгляда его вполне можно отнести ко временам, как минимум, крестоносцев, тогда как на самом деле он был построен (тем же Аль-Джаззаром, кстати сказать) уже в 1784 году ! Его внутренний двор очень похож на двор древней мечети, а возвышающаяся над его стенами, подобно минарету, Часовая башня (её и вовсе возвели уже в начале 20 века) только усиливает это впечатление. Только посмотрите, как потрясающе всё это смотрится (фото из Википедии):

К сожалению, увидеть это великолепие мне было не суждено. Хан оказался закрыт со всех сторон, а каждый проход в него заколочен, как окна надолго покинутого жильцами дома. Обойдя его со всех сторон, я всё-таки нашёл маленькую щёлку, через которую сумел хоть одним глазом увидеть двор Хана Аль-Умдан. Зрелище не радовало: внутри когда-то величественного постоялого двора царило запустение, местами переходящее в обычную свалку. Никаких работ не велось, причём явно уже давно, и совсем не было похоже, что они начнутся в обозримом будущем. Одна из главных достопримечательностей Акко тихо и бесславно умирала на глазах всего города... Эх, Аль-Джаззара бы сюда, он бы такого безобразия не допустил... 

Всего в 18 веке в Акко было 4 постоялых двора. Самый старый из них был сооружён французскими торговцами в 16 веке и получил имя Хан эль-Франджи ("франджи" по-арабски "француз"). Позже его стали называть Посольским, поскольку в нём размещались иностранные представительства. К сожалению, после того как Хан эль-Франджи был полностью перестроен, он потерял свой аутентичный вид. Над ним (на самом деле - за ним) возвышается колокольня с остроконечным бордовым куполом находящейся рядом церкви св. Франциска.

Печальную судьбу Хана Аль-Умдан ныне разделяет и самый маленький постоялый двор Хан А-Шуна, который тоже находится в заброшенном состоянии, с той лишь разницей, что он не закрыт, а используется в качестве складов.

А вот самый большой хан - Хан аш-Шуарда - в целом сохранил свой облик, хоть и претерпел серьёзные изменения. В частности, во времена британского мандата (после Первой мировой войны по решению Лиги Наций на части территории распавшейся Османской империи на Ближнем Востоке был установлен режим управления Великобритании) в стенах хана были сделаны проёмы для сквозного проезда. В центре огромного, размером с футбольное поле - 85 на 85 метров - квадратного двора сохранились фонтан и круглая поилка для скота. Ну а в галереях по его периметру разместились современные заведения: ресторанчики и магазинчики, очень весело подсвечиваемые вечерами:

************************************
От Хан аш-Шуарда рукой подать до самого живописного уголка Акко - порта. Он хорош, откуда ни посмотри:

Но самый красивый вид, особенно при благоприятном освещении, получается, если смотреть через него в сторону старого города, над которым, как на параде, выстроились "иглы" минаретов и церковных колоколен:

Вот этой фотографией, простите за нескромность, я просто не могу налюбоваться 

 :

 






***
Сегодня гавань Акко является пристанищем рыбацких лодок и небольших катеров и яхт. Но в Средние века она была одним из самых оживлённых портов Средиземноморья, встречавшим торговцев и купцов, паломников и воинов. И даже королей: именно в порту Акко впервые сошли на Святую землю Ричард Львиное Сердце и его соратник по Третьему крестовому походу французский король Филипп Август. Во времена крестоносцев порт мог одновременно вместить несколько десятков (один из источников даже называет цифру 80) кораблей !

А вот опять (помните Яффо?) кит. Наверное, его создатели не сомневаются, что в своём трёхдневном "круизе" в китовом чреве от Яффо до Яффо Иона просто не мог миновать берегов Акко - а ради чего тогда вообще было предпринимать столь рискованное путешествие?  

На заднем плане далеко за китом возвышается гора Кармель, у подножия которой, если хорошо присмотреться, можно увидеть кварталы Хайфы. Особенно хорошо она видна ночью, усыпанная гирляндами огней:

Недалеко от порта начинается единственный в Акко променад по крепостным стенам, идущий вдоль южной оконечности старого города. Давайте прогуляемся по этому прекрасному месту, наслаждаясь с одной стороны истинно восточным колоритом жилых кварталов, а с другой - красотой морских пейзажей и изумрудной гладью спокойного в тот день моря:

Рыба у стен Акко буквально косяками ходит 

 :

Остатки Пизанской гавани времён крестоносцев:

Почти на самой стене расположилась церковь Иоанна Крестителя, построенная францисканцами в конце 18 века:

А сразу за ней - маяк:

После маяка начинается суетливая широкая улица, довольно грязная, с припаркованными машинами, неуютность которой умножается на строительный антураж реставрируемых приморских бастионов, так что я спешу как можно скорее свернуть отсюда в глубины старого города, куда "ныряю" около выделяющегося своей чистотой белого здания с синей открытой верандой. В этом доме в течение 7 лет проживал во время своей ссылки основатель Бахайской Веры Бахаулла (подробно о нём я рассказал, когда говорил о Хайфе):

************************************
Здесь, в лабиринтах городской медины, самое время опять вспомнить имя Аль-Джаззара. Каким бы кровожадным тираном он ни был, надо признать: многие (пожалуй, даже большинство) нынешние достопримечательности Акко появились на свет или приобрели свой сегодняшний облик именно благодаря ему. Одной из таковых является хаммам - турецкая баня, построенная в 1795 году и получившая сначала имя "Новая" (Хаммам Аль-Дждид), а потом названная в честь самого Аль-Джаззара: Хаммам Аль-Баша (Баня паши). Надо сказать, что хаммам в Турции всегда был больше, чем просто баней - здесь отдыхали и развлекались, отмечали праздники и просто общались, здесь же можно было попасть к врачу или цирюльнику, здесь обсуждали и узнавали последние происшествия, новости и слухи...

Посещение хаммама представляет собой групповую мультимедийную экскурсию, причём полностью "автоматизированную" - дальше будет понятно, что я имею в виду. После покупки билета вы получаете наушники с небольшим плеером (как обычно, оставляя в залог какой-нибудь документ), на котором выбираете нужный язык (русский тоже наличествует) и ждёте своего часа в открытом внутреннем дворике:

Установленное тут же электронное табло показывает, сколько времени остаётся до начала экскурсии (они проводятся примерно каждые 15-20 минут), причём количество народа значения не имеет. К примеру, в нашей "группе" было всего 2 человека: кроме меня - ещё один иностранец европейской наружности. Когда время истекает, дверь открывается, вы заходите внутрь и оказываетесь в "предбаннике" - вестибюле с большим мраморным фонтаном в центре. Здесь посетители раздевались, оставляли одежду, заворачивались в полотенца и расходились на "процедуры" в другие залы.

Угадайте, для чего предназначены эти ниши причудливой формы? Минута на обсуждение...

А теперь, внимание, правильный ответ ! (скажу честно: я сам в жизни не догадался бы...) Это не что иное, как "шкафчики", в которых складывали свою одежду клиенты хаммама.

На стене вестибюля висит большой экран, на котором демонстрируют фильм, рассказывающий (вы, естественно, всё это слушаете через выданные наушники) об истории Акко и роли Аль-Джаззара в его возрождении и становлении (я бы даже назвал его сильно "проальджаззаровским". Рассказ (в довольно шутливом тоне) ведётся от имени "последнего банщика" - представителя потомственной династии банщиков, жизненные перипетии которой переплетаются с событиями, происходившими в городе в 18 столетии. Рассказчик, кстати, чем-то напоминает Абдуллу из незабвенного "Белого солнца пустыни"...

По окончании "1-й серии" открывается (опять же автоматически) дверь в следующее помещение, и вы, минуя несколько залов, использовавшихся для массажа и прочих процедур, проходите в "горячую комнату" - парную. Самое интересное, что в ней действительно стоит довольно густой пар, а на полу расположены несколько скульптур, изображающие "находящихся при исполнении" посетителей хаммама:

Весь "сеанс" длится около 30-40 минут. Честно говоря, я не могу сказать, что мне очень понравилось, для моих впечатлений от посещения хаммама, пожалуй, лучше всего подойдёт слово, которое я почти никогда не использую в жизни: "прикольно". Прикольно, но не более того, так что однозначно рекомендовать это мероприятие я не могу. Тем не менее, на всякий случай приведу ссылку на сайт, где можно посмотреть время работы как хаммама, так и прочих достопримечательностей Акко: http://www.akko.org.il/en/Old-Acre-Visiting-Hours .

***




Восточный колорит Акко усиливают купола мечетей с классическими турецкими минаретами-"карандашиками":

 

 

На стене перед некоторыми мечетями можно увидеть раскрытый Коран:

Главная мечеть Акко носит имя того же Аль-Джаззара. Она была построена по его указу в 1781 году на остатках церкви крестоносцев, и в ней же "великий и ужасный" правитель нашёл своё последнее упокоение. Возле входа в неё находится сабиль - традиционный в исламе фонтан для омовения.

Мечеть окружает очень красивый двор, в центре которого находится ещё один фонтан:

И, естественно, где Восток - там базар. В Акко их несколько, главный из которых расположился, подобно иерусалимскому, в извилистых лабиринтах старого города:

Арабские рынки закрываются рано: ещё до наступления темноты, то есть около 4-х часов, почти всё уже убрано и вымыто - как будто не здесь несколько часов назад проходила бойкая торговля. А сейчас многие продавцы, завершив рабочий день, устраиваются в расположенных здесь же кафе, чайных, кальянных...

 

************************************
Акко, как и Яффо - один из древнейших из сохранившихся на земле городов. Первое упоминание о нём относится к временам египетского владычества - 18-19 векам до нашей эры. Интересно, что Акко сохранил своё первоначальное название, хотя за столь длинную историю неоднократно переименовывался. К примеру, при Птолемеях он звался Птолемаидой, при Антиохе Великом - Антиохией, а крестоносцы окрестили его городом св. Иоанна - Сен-Жан д’Акр.

Именно эпоха крестовых походов сделала Акко городом-легендой. Он был главным оплотом крестоносцев на побережье, а после того как мусульмане под предводительством Саладина отвоевали Иерусалим, являлся на протяжении почти 100 лет столицей Иерусалимского королевства. В те времена город был поделён между христианскими "фракциями", каждая из которых владела собственной территорией. Свои кварталы имели госпитальеры, тамплиеры, венецианцы, генуэзцы и пизанцы. Именно здесь, в Акко, группа дворян из Любека и Бремена основала братство для лечения и защиты паломников и купцов из северной Европы - так возник ставший впоследствии знаменитым Тевтонский орден (некоторые рыцари которого через не столь долгое время открыли для себя новый географический объект - Чудское озеро), тоже потребовавший свою часть городского "пирога"...

А откуда здесь взялось столько "итальянцев" ? Всё очень просто: у крестоносцев не было собственного "штатного" флота, поэтому, чтобы организовывать перевозку своих войск (желающих повторить "романтический" трёхлетний переход участников Первого крестового похода становилось всё меньше и меньше. По какой-то причине не захотел воспользоваться "морским транспортом" легендарный рыжебородый Барбаросса - и нашёл бесславную кончину в турецкой речке, которая, как пишут, была ему всего-то чуть ли ни по пояс: многие историки склоняются к версии, что сердце 70-летнего императора банально не выдержало холода горной воды...), поэтому они нанимали "трансфер" у тех, кто охотно предлагал такие услуги. А кто "рулил" тогда в Средиземноморье ? Вот как раз они - Венеция, Генуя и Пиза. Ну а поскольку с финансами у рыцарей, как правило, было туговато, то расплачивались они "натурой", то есть завоёванной недвижимостью, выделяя перевозчикам дома и целые кварталы, где вскоре появлялись новые церкви, склады, больницы и прочие сооружения.

Никаким согласием между новоявленными соседями, естественно, и не пахло: "фракции" не только постоянно спорили за сферы влияния в городе, но и периодически открыто враждовали. Самым ярким примером подобного является так называемая Война святого Саввы между венецианцами и генуэзцами, формальным поводом для которой стал спор из-за монастыря св. Саввы, находившегося на "пограничной" между ними территории. Генуэзцев поддержали госпитальеры, венецианцев - пизанцы и тамплиеры… Ну а дальше пошло такое рубилово, что мало не показалось никому (пишут, что в этом конфликте полегло около 20 тысяч человек, среди которых, можно не сомневаться, было немало простых мирных жителей, оказавшихся не в том месте не в то время), причём полем битвы стала даже гавань, где в 1257-1258 годах произошли два вполне масштабных сражения между флотами враждующих сторон. В общем, сказать, что христианский Акко представлял собой "террариум единомышленников", будет ещё очень и очень мягко... Порой ситуация выглядела курьёзной до абсурда: пишут, что христиане Акко говорили на стольких языках, что у мусульман не хватало переводчиков для допроса пленных.
......................
И всё же главенствующая, пусть и с оговорками, роль в христианском Акко принадлежала рыцарям Ордена св. Иоанна, или госпитальерам, которые основывали и "курировали" больницы для паломников, приходящих на Святую землю. Одна из таких больниц была создана и в Акко - в стенах монументального комплекса, известного ныне как крепость госпитальеров, или подземный город крестоносцев, являющийся ныне главной местной достопримечательностью.

Крепость, включающая в себя больницу и монастырь, была построена в середине 12 столетия и укреплена в конце 12 - начале 13 веков. Уже в османские времена на её руинах была сооружена цитадель, служившая дворцом для турецких правителей Акко. Вот с неё-то всё и началось: когда в 1950-х годах цитадель стали реставрировать, под ней обнаружили хорошо сохранившиеся залы и постройки времён крестоносцев, позже идентифицированных как часть той самой крепости рыцарей-госпитальеров. Находка, естественно, произвела фурор, её быстренько очистили, где надо - отреставрировали и выставили на продажу, то есть на показ всем желающим. За деньги, разумеется. Зайдём ?

Перед входом в комплекс расположен небольшой Волшебный сад (это не эпитет, а название !), разбитый ещё при турках и бывший частью садов дворца паши - цитадели. Ничего особо волшебного, если честно, там нет - просто приятный тенистый уголок:

Главная часть верхней (надземной) части крепости - большой открытый двухэтажный двор с двумя колодцами:

Для большего антуража здесь выставлены штандарты рыцарских Орденов и знатных родов времён крестовых походов:

 






Ну а теперь спускаемся вниз - в "подземный город", состоящий из множества больших и малых залов, соединённых переходами и тоннелями:

Здесь находилась церковь крестоносцев:

Впервые в жизни вижу изображение Христа с ... циркулем !

Ну а теперь - "гвоздь программы", самый грандиозный, самый впечатляющий зал подземного города, ставший "визитной карточкой" всего Акко - рефекторий (рефекториум), или просто трапезная, совсем грубо - столовая, которую иногда ошибочно называют криптой. Главная "фишка" зала - несколько мощных колонн диаметром около 3-х метров, подпирающих высокий потолок, выполненный в виде системы крестовых сводов. Предположительная дата сооружения этого чуда - 1147-1160 годы. Впечатление, надо сказать, действительно потрясающее !

......................

Рыцари-тамплиеры решили не отставать от своих "заклятых друзей" и вечных конкурентов госпитальеров и в качестве альтернативы предлагают свою подземную достопримечательность - туннель своего имени (Туннель тамплиеров). 

Массовое появление рыцарей-храмовников в Акко произошло в 1187 году после падения христианского Иерусалима, который был завоёван Саладином. В своём квартале, находящемся в юго-западной части города, они построили мощную крепость, которая до наших дней не сохранилась. 

Лишь совсем недавно, в 1994 году, был обнаружен засыпанный подземный туннель длиной 350 метров, который когда-то соединял крепость тамплиеров с портом. Причём произошло это совершенно случайно - во время ремонта канализации. Нижняя часть туннеля выдолблена в скале, а верхняя выложена из камней, формирующих полукруглый свод. По этому туннелю рыцари бежали из крепости, когда в 1291 году Акко штурмовали мамлюки.

С 1999 года туннель открыт для посещения (его регламент можно посмотреть на том же сайте http://www.akko.org.il/en/Old-Acre-Visiting-Hours ). Но, сказать по правде, абсолютно ничего интересного там нет - даже при всей моей любви к разного рода подземельям... Вы просто входите в каменную «трубу», проходите её насквозь за 5 минут и, увидя выход, удивляетесь: и это всё??!!

Не, я никого не отговариваю, просто констатирую, что среди всего прочего в Акко тамплиерский туннель – не самая привлекательная аттракция... Только если в дождь 

Эта площадь носит имя Венеции - при крестоносцах здесь располагался венецианский квартал. Часовая башня была построена в 1906 году. На каждой её стороне расположены часы с арабскими, римскими, индийскими и еврейскими цифрами.

************************************
Завоевав Акко в 1104 году, крестоносцы теряли его дважды: сначала - ненадолго, а во 2-й раз - уже навсегда. В 1187 году Саладин легко захватил город, а через 2 года началась эпопея, ставшая одной из самых великих битв средневековья и вошедшая в историю как Осада Акко, продлившаяся около двух лет. Интересно, что осада была двойной, точнее, даже тройной: занятый мусульманами город окружили крестоносцы, их, в свою очередь - армия Саладина, к которой извне подступили свежие войска христиан, ведомые Ричардом Львиное Сердце и французским королём Филиппом Августом, вставшими во главе Третьего крестового похода, организованного после падения Иерусалима.

Когда читаешь о войнах того времени, не перестаёшь удивляться многим эпизодам, абсолютно не характерных для современного понимания. Вне поля боя недавние враги могли встречаться и вести себя как близкие друзья, высокопоставленные пленники в ожидании выкупа порой содержались как почётные гости, а личная переписка между Ричардом Львиное Сердце и Саладином не обходилась без взаимных любезностей и комплиментов. Когда Ричард заболевал, а происходило это часто - видимо, не "климатило" ему там, Саладин неизменно присылал ему фрукты, лёд, щербет. Многие источники описывают случай (правда, с разными подробностями), как во время боя Саладин, видя, что конь Ричарда пал, тут же послал ему своего лучшего коня со словами "негоже королю воевать пешим".

А вот ещё один удивительный пример из книги "Саладин. Победитель крестоносцев", написанной арабским историком Баха ад-Дином: "В войске мусульман было несколько лазутчиков, в задачу которых входило похищение людей из лагеря противника. Во время одной из ночных вылазок они захватили трехмесячного младенца и принесли его в шатер султана, так как существовало правило, по которому они обязаны были доставлять все взятое у врага к повелителю, и тот своей властью отдавал это в их руки. Мать ребенка, обнаружив его исчезновение, всю ночь провела в рыданиях и стенаниях, повсюду ища помощи. Когда франкские командиры узнали о случившемся, они сказали этой женщине: «Султан очень сострадателен; мы позволим тебе покинуть лагерь и отправиться к нему, чтобы попросить вернуть твоего ребенка; он обязательно отдаст его тебе». После этого она вышла из неприятельского лагеря, направилась к (мусульманскому) авангарду и рассказала свою историю. Мусульмане доставили ее к султану, который в это время сидел в седле, сопровождаемый свитой, в число которой входил и я. Женщина распростерлась на земле перед султаном и стала плакать и стонать.
Узнав о причине ее горя, султан был растроган до слез и велел принести ребенка. Когда ему сообщили, что ребенка продали на базаре, он приказал возместить покупателю его стоимость и забрать дитя. Он оставался на месте до тех пор, пока ребенка не принесли и не отдали несчастной матери, которая, заливаясь слезами, прижала его к своей груди. Это было столь трогательное зрелище, что все присутствовавшие расчувствовались до слез. По приказу султана женщину и ее дитя посадили на кобылу и доставили во вражеский лагерь." 

Вопреки сюжетам романтической беллетристики, Ричард и Саладин ни разу не встречались лично. Когда стало очевидно, что война зашла в тупик, и ни одна из сторон не сможет стать безоговорочным победителем, Саладину передали, что король Англии желает встретиться с ним. Однако султан ответил: "Королям не принято встречаться без достижения предварительных договоренностей; ибо после того, как они побеседуют и явят друг другу знаки взаимного доверия, естественного в подобных обстоятельствах, им будет зазорно воевать друг с другом. Поэтому совершенно необходимо сначала провести предварительные переговоры и чтобы в качестве посредника между нами выступил надежный толмач, который бы объяснял каждому из нас слова другого". В итоге мир (точнее, перемирие на 3 года) всё же был подписан, после чего Ричард, смирившийся с тем, что Иерусалим ему взять не удастся, отплыл из Святой земли, но личные переговоры с ним вёл не сам Саладин, а его брат ал-Малик ал-'Адиль.
......................
Акко Ричард всё-таки взял, вернув ему звание столицы Иерусалимского королевства. Многочисленные штурмы успеха не принесли, хотя городские стены в некоторых местах были проломлены. Известен факт, что король объявил, что любой, кто вынет камень из крепостной стены, получит две золотые монеты. Потом "премия" выросла до трёх монет, а затем и до четырёх. Эта мотивация возымела действие, но город продолжал стоять. И лишь когда в Акко не осталось продовольствия, его гарнизон с разрешения Саладина капитулировал на условиях сохранения жизни горожанам.

После того, как крестоносцы овладели Акко, в руках Ричарда оказалось около 3000 пленных. В ходе долгих переговоров об условиях их освобождения было, наконец, достигнуто согласие, но спустя некоторое время произошло то, что навсегда вошло в историю как одно из самых кровавых бесчинств времён крестовых походов, сравнимое, разве что, с резнёй, учинённой христианами при взятии Иерусалима: Ричард, сославшись на то, что Саладин не выполнил условий соглашения (как и почему это произошло, в разных источниках описывается по-разному и единой правды, похоже, уже никто не узнает), публично казнил, выведя за пределы города, 2700 захваченных мусульман, оставив в живых только самых знатных и богатых с целью дальнейшего обмена или получения выкупа.

Действия Саладина, конечно, тоже вписывались в известный канон "на войне, как на войне". Но он никогда не убивал мирных жителей и не устраивал столь массовых казней. Вот как отзывается о нём один христианский писатель, копт, в своей "Истории Александрийских патриархов": "Саладин при всех своих договорах с франками оставался верным данному слову. Если сдавался город, он давал жителям свободный выход вместе с женами, детьми и имуществом. Относительно пленных мусульман Саладин предлагал христианам выкуп, превышающий их стоимость; если франки отказывались, он обыкновенно говорил: “Я оставляю вам ваших пленных, но обращайтесь с ними столь же хорошо, как я со своими”. Вследствие того многие христиане отсылали ему добровольно мусульманских пленных, и султан щедро вознаграждал их за то. Часто случалось, что осажденные неприятели после взятия города выходили из него в полном вооружении, в панцире, набедреннике и шлеме — одним словом, как бы они шли на битву. Видя их, султан сначала улыбался и потом плакал; он не только не делал им зла, но даже давал конвои для их охранения". Даже враги Саладин свидетельствовали о его доброте и мягкосердечии. Английский писатель и путешественник Г. Мортон, которого я часто цитирую в своих рассказах об Испании и Италии, в книге "Святая Земля. Путешествие по библейским местам" написал о нём прекрасные слова: "Судя по всему, Саладин был великим и добрым человеком, даже если не принимать на веру множество легенд, окутавших его образ, и добраться до твердой почвы исторических фактов. Боюсь, приходится признать, что он мог похвалиться большим количеством христианских добродетелей, чем его противники". Лучше не скажешь...

Выражаясь евангельским языком, Саладин стяжал себе сокровища не на земле. По словам того же Г. Мортона, "остаётся историческим фактом, что этот человек, изгнавший крестоносцев из Святой Земли, завоевывал провинции, собирал немыслимые богатства, раздавал свои сокровища и умер таким нищим, что один из его друзей написал: «Мы вынуждены брать деньги в долг, чтобы приобрести все необходимое для похорон, вплоть до вещей, стоивших ему полушку, вроде соломы, которую нужно смешать с глиной (для кирпичей, из которых складывали склеп)". Его слова практически повторяет и Баха ад-Дин: "До самой смерти он не накопил столько денег, чтобы оказаться обязанным отдавать зякат (обязательную в исламе милостыню бедным); он тратил все свои средства на благотворительность. В казне человека, обладавшего таким огромным богатством, осталось всего сорок семь насрийских дирхамов и один-единственный тирский слиток золота. Он не оставил ни добра, ни дома, ни недвижимости, ни садов, ни деревень, ни пахотной земли, никакой иной собственности"...

......................

В этом рассказе я отвёл столь много места личности Саладина не только потому, что он является моим любимым историческим персонажем. Взятие христианами Акко и последующее затем перемирие не просто завершили Третий крестовый поход но