Красивых любят чаще и прилежней

Интересная штука с этим городом. Кое-кому он вообще не нравится, большинство же оставляет совершенно равнодушными. Хотя, например, окажись Намюр, — такой, как он есть — в любой стране Восточной Европы, (об Азии или Африке даже не заикаюсь) — туда бы ехали специально, им бы восхищались, его бы определённо выделяли среди прочих городов.

В чем же дело? А как всегда, в сравнении. Холеная офисная дама в классическом элегантном костюме, безусловно, притянет несколько восхищенных взглядов, но только не в том случае, когда ее окружают беззаботные щебечущие красотки, одетые для коктейль-вечеринки. Так и Намюр — буржуазный, немного чопорный и не легковесный, — для многих он попросту остаётся незамеченным после таких городов, как Брюгге, Лёвен или Гент.

Поэтому мне сейчас предстоит нелегкая задача — я попытаюсь поспорить со мнением большинства и показать Намюр добрым, уютным и интересным городом. Городом, где нам было хорошо.

У меня есть милейшая приятельница, успевшая побывать в несравнимо большем количестве стран, нежели я, но при этом совершенно не увлечённая ни их подсчетом, ни писаниной об увиденном на каком-либо туристическом сайте. Однажды она сказала о своих путешествиях что-то вроде: "Мне совершенно всё равно, сколько значимых достопримечательностей и красот есть в том или ином месте, я запоминаю только собственные ощущения. Как мне там было? Комфортно, радостно, захватывающе? Или никак..."

При том, что у меня до сих пор были совершенно иные "инструменты" оценки посещенных стран и городов, сегодня я вынуждена признать, что моя знакомая права! Это поначалу душу греет сам факт исполнения задуманного: "Мы всё-таки сюда добрались, мы это увидели! Мы сделали это!" Но по прошествии пяти и более лет после путешествия, когда целый пласт исторической, полезно-туристической и какой там ещё информации начисто стирается из памяти, в сухом остатке работает исключительно эмоциональный подход. Так как же мне там было?...

В Намюре, повторю, было хорошо. Будучи столицей Валлонии, т.е. "французской" Бельгии, Намюр связан великолепным транспортным сообщением с любой частью страны, к тому же географически расположен в самом её центре. Так что сначала мы выбрали город в качестве "базы", исходя исключительно из соображений удобства будущих поездок по Бельгии.

Отель был в двух шагах от ж/д вокзала, в 5 минутах ходьбы от автовокзала и главной торговой улицы. До центра города или до Цитадели тоже не более 15 минут пешком. То есть комфортность своего расположения мы оценили сразу, а поскольку из нескольких поездок мы возвращались в Намюр не слишком поздно, получилось, что мы провели в городе достаточно много времени.

Этого хватило, чтобы познакомиться с Намюром поближе — не бегом-бегом в Цитадель, на центральную площадь и до свидания, а со вкусом. И вкус этот, как и аппетит во время еды, в Намюре приходит, уж поверьте.

При неспешной прогулке найдутся здесь и симпатичные безлюдные переулки, и старинные дома. Между прочим, в отличие от многих, сильно пострадавших во время Второй мировой войны европейских городов, Намюр очень хорошо сохранился.

И какой может быть приятной прогулка вдоль мостов двух рек — Мааса и Самбра — заключивших город свои берега...

Старинный Мясной рынок, построенный в конце 16 века на берегу реки Самбр, чтобы избежать эпидемий и избавиться от неприятного запаха мясных продуктов на улицах города.
Сейчас в помещениях бывшего рынка находится Археологический музей.

Центральная площадь Намюра называется Place des Armes — Площадь Парадов. Не знаю, всегда ли значительную часть площади покрывает деревянный настил, но мы его застали, и уюта он явно добавляет. Здание Биржи, которое сразу же хочется принять за ратушу, тоже является украшением города. Этакое оно стройное и нарядное, хоть и с тяжелыми коваными воротами.

Возле Биржи установлена забавная скульптурная композиция под названием "Жозеф, Франсуа и улитки".

Нелепые чудаки Жозеф и Франсуа популярны в Намюре не менее, чем их знаменитые комичные "собратья" в Кёльне — Тюннес и Шелл.

Этих персонажей когда-то придумал карикатурист Jean Legrand, и они настолько полюбились читателям, что стали практически ежедневными героями намюрской прессы.

Что же касается улиток, их жители Намюра особенно любят, даже назначили "символом" своей городской жизни, ползущей несуетно и медленно.

Интересно, что остальные бельги часто отзываются о Намюре, как о городе зазнавшемся и буржуазном. А местные жители, в насмешку над собой выставив на центральной площади улиток, как бы говорят: "Да нет, мы просто такие, как вот эти брюхоногие, — вялые, медлительные. Живем, и никуда не спешим".

Однако, вспомним, что в Намюре живут всё-таки именно бельги, пусть и очень французистые, а этим ребятам боевой дух совсем не чужд. Так что, сонный-то он сонный, но раз в году Намюр становится ареной настоящей битвы.

Ежегодно, в третье воскресенье сентября в городе проходит сражение за Золотую ходулю. Это очень популярное в Бельгии событие и яркое зрелище.

Две команды, одетые в средневековые костюмы, бьются друг с другом. При этом все участники забавы встают на ходули! Сражению за Золотую ходулю в Намюре посвящают не только граффити, неподалёку от Цитадели мы видели даже соответствующий памятник.

Здесь же, на набережной реки Маас, есть ещё одна очень интересная скульптура. Если не знать подоплеку, можно подумать, что современная инсталляция, поверхность которой украшена разноцветной мозаикой, изображает дракона, улетающего из города с добычей — несколькими детьми.

Ох уж это современное искусство! Без объяснений не поймёшь. На самом деле, в прыжке через реку застыл демонический и волшебный конь Баярд — герой многих средневековых сказаний. Такой огромный, что на его спине легко умещались четыре воина — хозяин Рене и трое его братьев.

И подобно тому, как огромен Баярд против обычных коней, так же огромна и намюрская Цитадель по сравнению с большинством укреплённых фортов, которые мы до сих пор видели. Это действительно нечто грандиозное, мало городов могут похвастаться подобными крепостями. Чтобы хорошенько её исследовать, понадобится, как минимум, пол-дня.

Ярус за ярусом, кольцо за кольцом, охватывают мощные стены Цитадели высокий холм, стоящий прямо у слияния рек Самбр и Маас.

Самый впечатляющий вид бастионов открывается с моста Жамб.

Жамб — мост очень старинный, первые упоминания о нем датируются 1183 годом. Каменный, тяжелый, семиарочный, мост тем не менее, прекрасно модифицирован для современного городского движения. На нем уместились четыре полосы для автомобилей, и пешеходные тротуары по обоим краям.

Пожалуй, средневекового в Намюре, кроме моста, древних сказаний и гигантской Цитадели, осталось не много. Но и это немногое весьма своеобразно. Опять же, в сравнении. Большинство ведь из вас знают, сколь впечатляющи и прекрасны колокольни в бельгийских городах, и какими чудесными Беффруа гордятся тот же Брюгге или Гент...

А вот так выглядит Beffroi de Namur:

Возведенная в 1388 году и известная под названием башни Св.Якова, Беффруа Намюра долгое время являлась всего лишь частью городской крепостной стены. Роль главной башни Намюра исторически исполняла совсем другая колокольня, при коллегиальной церкви святого апостола Петра, находившейся на территории замка.

Однако, во время осады города в 1745 году церковь сгорела, и башня Св.Якова неожиданно для себя пошла "на повышение". Не в смысле высоты, а исключительно собственной значимости. Ибо мощная, но приземистая башня до 1930 года не очень-то и выделялась среди домов, окружавших её со всех сторон.

Только когда городской центр начали перестраивать, снесли старые дома и построили рядом с колокольней Биржу, башня Св.Якова стала смотреться более выигрышно.

Как бы то ни было, в список мирового наследия ЮНЕСКО башня Намюра внесена абсолютно наравне с другими 56 беффруа Бельгии и Франции.

Ещё одно древнее строение Намюра — La tour Marie Spilar — неизбежно наталкивает на мысль, что в судьбе некоторых сооружений, как и у людей, случаются казусы. Башня Мари Спилар, можно сказать, является родной сестрой нынешней Беффруа, но достичь хоть какой-то известности ей было не суждено. Ничего, возможно, все впереди, ведь с каждым прожитым веком значимость построек растёт.

Точно так же, как и колокольня Св.Якова, башня Мари Спилар была возведена на рубеже 13-14 века и являлась частью третьей городской крепостной стены.

Со временем башня потеряла своё военное значение, да и город потихоньку менялся. Пришёл момент, когда крепостные стены снесли, проложили на их месте бульварное кольцо, вдоль которого выросли новые особняки. Среди них башня Мари Спилар попросту потерялась. В прямом смысле, о её существовании реально забыли!

В 1944 году, после американской бомбардировки, большинство домов этого района были уничтожены, а башня Мари Спилар чудом устояла. Каково же было удивление горожан, когда посреди всеобщей разрухи их глазам предстал этакий отголосок Средневековья! Многие, кто жил совсем рядом с башней, даже и не подозревали о её присутствии. Сейчас здание отреставрировано и имеет статус памятника архитектуры.

О храмах Намюра много сказать не получится, и не потому, что они не хороши, а из-за того что мы, влекомые то одним, то другим интересом, никак не успевали до них добраться.
Путеводители советуют обратить внимание на Кафедрал и Иезуитскую церковь (Eglise Saint-Loup) — великолепные образцы столь модного в 17-18 веках стиля барокко.

Кафедральный собор святого Албана (Saint Aubain) строился под руководством итальянца — архитектора Гаэтино Пизони (Gaetino Pizzoni) в промежутке между 1751 и 1767 годами. А итальянцы в то время были большие мастера по части барокко, так что красота и качество собора сомнений не вызывают. Увы, мы до него не дошли — за несколько дней времени так и не хватило.

Другое дело Сен-Лу, которая сама выросла у нас на пути, пока мы бродили в переулках Намюра. Да-да, я не оговорилась, именно в переулках!

В голове не укладывается, как такой храм, настоящий шедевр южно-нидерландского барокко, умудрились построить не посреди достойной его площади, а затиснуть где-то на углу двух нешироких улиц.

У современного туриста, который, извертевшись с фотоаппаратом в поисках приемлемого ракурса, чертыхается и снимает "уж как-нибудь", обычно возникает единственный вопрос: для чего надо было этакий фасад городить, ежели увидеть его можно только с верхних этажей дома напротив?

Церковь Сен-Лу строилась в 1620-1645 г.г., и в её облике сильно ощущается архитектурное влияние римской иезуитской церкви Иль-Джезу.

Об этой церкви поэт Шарль Бодлер написал в своих путевых заметках: «…Мрачное и элегантное чудо. Сен-Лу отличается от всех творений иезуитов, что я видел прежде. Это нутро катафалка, расшитое чёрным, розоватым и серебряным… страшный и восхитительный катафалк».

Строки оказались пророческими: в марте 1866 года, выходя из церкви, Бодлер потерял сознание на её ступенях. Поэта, чьё здоровье к тому моменту уже было серьёзно подорвано, разбил паралич, и через четырнадцать месяцев Бодлер скончался в Париже.

За несколько дней пребывания в Намюре, чаще всего нам пришлось утюжить ножками улицу Анж. Просто никуда было от неё не деться, улица находилась совсем рядом с нашим отелем и по ней было удобно дойти до центра.

Улица Анж (Rue de l'Ange) является главной торговой артерией Намюра, и по субботам на ней, помимо прочих магазинов, открывается городской рынок.

По архитектуре зданий на Rue de l'Ange можно судить о местных вкусах середины 17 века. Именно тогда городские власти всерьёз взялись за строительство нового центра, дабы придать Намюру его нынешний, благородный и немного строгий облик.

Большинство зданий построено из красного кирпича, только контуры окон отделаны синевато-серым камнем. Этот архитектурный стиль получил название Mosan — так по-французски пишется название реки Маас.

Мнения на сей счёт бывают разные, но лично мне намюрский стиль мозанского Возрождения понравился. Улицы не показались ни мрачными, ни тяжеловесными. В ясный день, когда солнышко щекотало крыши домов, и весело прыгали блики, рассыпаясь с трубы золотого Ангела, улица Анж выглядела очень приветливо.

Да и под хмурым небом с проливным дождём, пока девчонки развлекались шоппингом, а я за неимением альтернативы, мужественно ожидала их, перемещаясь от одних магазинных дверей к другим, улица не была унылой. Наоборот, красновато-бурый оттенок зданий придавал серому дню немного цвета и теплоты.

Вообще, если уж говорить о тяжеловесности архитектуры в Намюре, то это понятие применимо разве что к улице Рожье, вдоль которой "нерушимой стеной" тянутся помещения казарм короля Леопольда. Раньше в них размещалась национальная жандармерия.

Зато какой уютной и беззаботной выглядит театральная площадь, не зря Place du Theatre называют "жемчужиной Намюра". Центральное место здесь, естественно, занимает Королевский театр Royal Theatre of Namur.

Здание театра возвели в 19 веке на месте предыдущего сгоревшего, причём для строительства использовали не кирпич, а песчаник — редкий для города материал. Небольшой размерами, Королевский театр Намюра стал, наверно, одним из последних театров в Европе, выполненных в итальянском стиле.

Площадь вокруг театра очень атмосферная, в хорошую погоду сплошь заставленная столиками кафе и ресторанов. Народ веселится, отдыхает и радуется жизни.

Мы тоже радовались. В перерывах между поездками по городам и весям, ходили в Намюре по музеям и магазинам, сидели в кафешках, пили вкусное бельгийское пиво и периодически баловали себя свежеиспеченными пироженками из соседней с отелем кондитерской.