Венеция без стереотипов и Гранд-канала: сухопутные прогулки по Городу на воде. Часть 2/4

Ну а теперь давайте покинем площадь св. Марка (лично я делаю это с огромной радостью), на которую я больше уж точно ни ногой, даже если судьба притащит меня в Венецию ещё раз, и направимся на восток - в сестьере Кастелло. Он начинается сразу за Дворцом Дожей, за каналом, через который переброшен Мост Вздохов. А ещё чуть дальше находится церковь Сан-Заккариа, посвящённая библейскому Захарии - отцу Иоанна Крестителя:

Улица, ведущая к ней, проходит через мраморный (или просто каменный) "ложный портал" (в том смысле, что никаких ворот на нём нет) в готическом стиле с большим рельефом, изображающим Богородицу с младенцем:

Изначально этот портал был построен не для красоты (точнее, не только для неё), а служил по прямому назначению и имел ворота, которые запирались на ночь. Делалось это по той причине, что, кроме церкви, здесь когда-то располагался бенедиктинский женский монастырь, куда помещали девушек из самых высокопоставленных и знатных венецианских семей, честь которых, понятно, блюли с особым тщанием. Правда, похоже, без особых успехов, поскольку, как пишет Venipedia, об этом месте ходило много слухов и сплетен и, видимо, не без оснований...

Самая интересная часть церкви Сан-Заккариа - полузатопленная крипта. До сих пор не понимаю, почему я не зашёл внутрь, чтобы посмотреть её: то ли совершенно выпало из головы, то ли в часы работы церкви не вписался...  

На берегу Большого канала, где-то вот здесь:

можно увидеть очень интересный памятник старой Венеции - "колесо подкидышей" (ruota degli esposti). Вплоть до 19 века здесь располагался большой комплекс Дома милосердия Pio Ospedale della Pieta, включавший в себя монастырь, больницу и интернат для брошенных детей. Родители, желающие избавиться от новорожденных младенцев (моральную сторону этого вопроса сейчас оставим в стороне), могли, сохраняя анонимность, оставить их в специальной нише в стене, которую впоследствии заменило устройство, напоминающее вращающийся барабан с полками внутри - то самое колесо подкидышей. Сегодня от всего комплекса осталась лишь церковь Санта-Мария-делла-Пьета, а сохранившееся колесо подкидышей установлено в боковой стене отеля "Метрополь", расположенного через улицу от церкви. К сожалению, снять "колесо" мне никак не удавалось, по узкой улочке постоянно сновал народ - всё ж каких-то 10 метров от Гранд-канала, да и время полуденное, самое что ни на есть прогулочное, так что лучшее, что я могу сделать - это показать колесо подкидышей "глазами" гугловской камеры:

 
...................................
На берегу "Греческого канала" Rio del Greci красиво расположилась греческая православная церковь св. Георгия - Сан-Джорджо-деи-Гречи. К сожалению, из-за солнца (ну да, опять, а что сделаешь?!) классический "открыточный" ракурс пришлось немного урезать:

Наибольшую известность церковь Сан-Джорджо-деи-Гречи приобрела благодаря своей "падающей" кампаниле - одной из самых наклонённых колоколен Венеции:

Кампо Сан-Джованни-ин-Брагора, может, и не самое живописное, но очень "венецианское":

Расположенную на ней одноимённую церковь св. Иоанна (Крестителя) я уже показывал в самом начале, не упоминая её названия, когда говорил о кампи вообще. Наверное, будет справедливо сделать это ещё раз, уже в контексте её «родной» площади (кстати, помимо чисто религиозных моментов, церковь Сан-Джованни-ин-Брагора известна тем, что в ней был крещён Антонио Вивальди):

************************
Мы всё больше удаляемся в восточную часть Венеции, здесь уже относительно малолюдно и порой попадаются очаровательные уголки, вот такой, к примеру:

или вот такой:

А впереди уже показалась наша главная цель, ради которой я пришёл сюда и привёл всех, кто ещё читает мой рассказ - Арсенал, знаменитое индустриальное чудо Венеции, долгое время бывшее крупнейшим кораблестроительным предприятием в мире.

Венецианский Арсенал, название которого произошло от арабского слова daras-sina'ah, что дословно означает "дом промышленности", а по сути - строительные мастерские, был основан на двух островах в 12 веке (иногда называют точную дату: 1104-1105 годы). Сначала его использовали просто для ремонта судов, хранения вёсел, канатов, якорей, парусов, инструментов, оружия и прочей "матчасти", а также привезённого с "материка" леса. Однако уже с 14 столетия Арсенал становится индустриальной базой: снасти здесь уже не только хранили, но и производили, а заодно начали строить корабли. Процесс, что называется, пошёл, и пошёл очень быстро. Арсенал постоянно расширялся, производство совершенствовалось, и вскоре он стал самой большой в мире верфью, потрясающей современников своей производительностью и технологичностью, несколько столетий служившей эталоном технической эффективности.

Арсенал был первым предприятием, применившим идею конвейера, сборочной линии, идею которой лишь реанимировал спустя полтысячелетия Генри Форд. Внутри него на берегах канала были построены два ряда - по 12 с каждой стороны – доков-мастерских, каждая из которых специализировалась на конкретных строительных процессах и технологических операциях. Практически все источники приводят рассказ некоего испанского путешественника, ставшего свидетелем работы Арсенала: "... вот на буксире выводят галеру, а из окон на нее передают: из одного - снасти, из другого - оружие, из третьего - баллисты и мортиры, и так со всех сторон - все, что необходимо, а когда галера достигает другого конца улицы, все нужные люди уже на борту, и сколько необходимо весел, и она оснащена от носа до кормы". Это же не только подметил, но и запечатлел в "Божественной комедии" Данте Алигьери (каюсь, я буду миллион...надцатым, кто цитирует эти строки, говоря об Арсенале):

"... как в венецианском арсенале...

Тот ладит вёсла, этот забивает
Щель в кузове, которая текла;

Кто чинит нос, а кто корму клепает;
Кто трудится, чтоб сделать новый струг;
Кто снасти вьёт, кто паруса латает…
"

В итоге корабли покидали верфи, уже будучи полностью оснащёнными и снаряжёнными. В период расцвета Арсенала на нём производили в среднем одно судно в день. Когда Венецию посещали высокопоставленные гости, им с гордостью демонстрировали производственный процесс: утром показывали киль (именно с него начинали постройку судов), а вечером приводили посмотреть на уже готовый корабль. Многие описывают случай, произошедший в 16 веке, когда здесь побывал французский король: пока тот обедал (Г. Мортон, правда, с лёгкой иронией отмечает, что "обед, разумеется, длился долго, ведь присутствовало три тысячи гостей, и подали 1200 блюд!"), была построена и спущена на воду очередная галера. 

Постепенно Арсенал превратился в "государство в государстве". Его работники преимущественно проживали в прилегающих к нему районах и звались арсеналотти (arsenalotti). Быть арсеналотти тогда означало примерно то же, что в советские времена состоять членом партии (те, кто спросит, какой именно, явно относятся уже к другому поколению - и слава богу!): только из них набирали личную охрану дожа, только им позволялось работать на Монетном дворе, только они становились гребцами на церемониальной барке дожа и даже пожарными в Венеции работали именно арсеналотти. Власти были уверены в них, поскольку высокая оплата и хорошие условия труда традиционно были гарантиями лояльности рабочих Арсенала по отношению к государству и того, что окружающий его район не превратится в "венецианскую Пресню".

Кстати, арсеналотти составляли основу "армии" кастеллани в кулачных боях с николотти, так что можно себе представить, сколь нелегко было тем, против кого становились дюжие арсенальские плотники...

Арсенал и сегодня всё ещё является военным объектом, посетить который просто так невозможно. Но и снаружи он производит колоссальное впечатление, недаром вместе с Палаццо Контарини-дель-Боволо он с самого начала входил в число обязательных к посещению в этой поездке мест.

"Открыточные" ворота Арсенала с двумя сторожевыми башнями были построены в 15 веке, а в своём нынешнем виде - после их расширения в 1686 году. Любопытно, что кроме своих основных функций, они использовались в качестве кранов для погрузки и разгрузки судов. Как именно это происходило, мне найти не удалось, но подозреваю, что на башнях были установлены некие подъёмные механизмы с крюками.

Солнечные часы на правой башне:

... и обычные - на левой:

Интереснейшей особенностью Арсенала (а для кого-то это, возможно, будет интереснее него самого) является расположившийся перед главным "сухопутным" входом - порталом Porta Magna (Парадные, или Главные ворота), "прототипом" которого послужила древнеримская Триумфальная арка Сергия в хорватской Пуле (удивительно, что венецианцы её саму не припёрли, с них бы сталось!) - "мини-музей" под открытым небом, "экспонатами" которого являются древние скульптуры львов. Все они в то или иное время были украдены (или взяты в качестве военных трофеев, если кому так больше нравится) в Греции.

Единственный лев слева от Porta Magna получил имя Пирейского, поскольку когда-то он украшал портовый город Пирей близ Афин. Разные источники датируют его по-разному: одни - 1-2 веком (нашей эры), другие - 4-5 столетиями. В Венецию его привёз в 1687 году адмирал Франческо Морозини Пелопонесский - тот самый "человек, который разрушил Парфенон". На спине льва обнаружились царапины, которые, как выяснили уже в 18 веке, являются руническим текстом. Считается, что его вырезали скандинавские наёмники, состоявшие на службе Византийской империи и посланные в 1040 году в Афины для подавления народного восстания.

Ещё 3 льва располагаются справа от входа в Арсенал. Точное происхождение первого (слева направо) из них, тоже и тогда же привезённого Морозини, до сих остаётся неизвестным. По одной из версий он являлся частью погребального памятника, стоявшего где-то на Священной дороге (Виа Сакра) между Афинами и городом Элефсис. 

Со вторым львом, точнее, львицей, напротив, всё предельно ясно: он стоял на знаменитой Террасе львов на острове Делос (и, соответственно, довольно уверенно датируется примерно 600 годом до н. э.), а в Венецию попал в 1717 году в память об удержании острова Корфу во время очередной Турецко-Венецианской войны. Лично мне такая связь не очень понятна, ибо где Корфу, а где Делос, но так пишут... Впрочем, главное, что лев-то самый настоящий, "родной", суперантичный:)

Третий, самый маленький лев, которой порой называют Leoncino, то есть "львёнок" - тоже загадка. Некоторые учёные и вовсе видят в нём не льва, а собаку, причём совершенно конкретной породы - мастифа. Как бы то ни было, возраст льва-собаки очень почётный: 4 век до н.э.

Ещё одного льва, уже совершенно не античного, можно увидеть над порталом. Он появился здесь после победы, одержанной над турками в известной битве при Лепанто в 1571 году, в которой Венеция сражалась в составе союзного флота так называемой Священной лиги. А поскольку сражение состоялось в день св. Джустины, на самом верху, прямо надо львом, установили её статую.

С деревянного моста, переброшенного через канал напротив парадных арсенальских ворот (собственно, "ворот", как таковых нет, есть просто пространство между двумя башнями) я заглянул, как мог, внутрь Арсенала. Но, как и следовало ожидать, увидел мало чего:

 





***
Всю прочую часть Кастелло я оставляю на гипотетическое "потом" (которое приобрело вполне конкретные очертания, как ни странно, не во время поездки в Венецию и не сразу после неё, а уже сейчас, при написании этого рассказа) и начинаю потихоньку возвращаться к отелю, тем более, что сегодня - в смысле, в тот день, про который я рассказываю - ещё предстоит неблизкая дорога в Тренто. Разумеется, я стараюсь идти так, чтобы увидеть новые места; иногда это удаётся, иногда, особенно учитывая, что в какой-то момент все пути опять сходятся у моста Риальто - не очень, но это даже хорошо: за полдня столь насыщенной прогулки свежесть впечатлений уже начинает немного угасать.

Канал св. Антонина (Rio di S. Antonin) и колокольня одноимённой церкви на его берегу:

Опять Кампо Санта-Мария-Формоза, но уже с другой стороны церкви:

Колокольня церкви Сан-Сильвестро (мост Риальто уже остался позади):

Церковь св. Аполлинария (Sant'Aponal) в стиле "округлой готики":

...................................
А сейчас, будучи в самом центре оживлённого сестьере Сан-Поло, мы окажемся в очень живописном, атмосферном и тихом уголке Венеции, вот только перейдём через Ponte Storto - Изогнутый мост.

Интересно, что мостов с таким именем в Венеции несколько, точнее - целых 7. Их изогнутость проявляется не в какой-то особенной архитектуре, а в том, что они ориентированы не перпендикулярно берегам каналов, через которые переброшены, а под углом к ним. Как правило, их строили уже в более поздние времена для расширения возможностей передвижения по городу, связывая те улицы, которые изначально соединять не планировалось. А поскольку они не всегда располагались строго напротив друг друга, мосты и получались... изогнутыми (точнее было бы сказать косыми, но им, венецианцам, виднее).

Перейдя мост, мы оказываемся на Sotoportego de la furatoa - редкий случай, когда набережная называется этим словом и когда соттопортего проходит не сквозь здание, а вдоль него. Это маленький кусочек (длина соттопортего меньше 100 метров) самой что ни на есть "Венеции без примесей"! 

Трудно представить, что совсем рядом (всего в каких-то 80 метрах) со столь аутентичной Венецией находится одна из самых больших и людных городских площадей - Кампо Сан-Поло. Когда-то она служила пастбищем, потом здесь проводили собрания, турниры, игры в мяч, рынки и ярмарки.

Расположенная здесь церковь (разумеется, тоже Сан-Поло - св. Павла) интересна тем, что, как та самая избушка, обращена к площади не фасадом, а задней частью, то есть апсидой. Ещё интереснее, что главного фасада у неё нет вообще: там, где он должен находиться, церковь просто "врастает" в обычные дома. А её парадный портал находится на боковой стене:

На Кампо Сан-Поло до сих пор работает одна из старейших венецианских аптек со странным названием "Полторы колонны" (Alla Colonna e Mezza). Пишут, что таким образом её владельцы хотели подчеркнуть своё отличие от другой аптеки с именем "Две колонны" ("Alle Due Colonne"), расположенной в Каннареджо, но в чём именно заключалась логика этого поступка, всё равно не очень ясно. Зато старинный "логотип" аптеки до сих пор можно увидеть у входа в неё:

...................................
В глубине Кампо Сан-Тома напротив одноимённой церкви (я её уже показывал) расположено небольшое кирпичное здание "маленькой" Скуолы - Сколетты (Scoletta), принадлежавшей гильдии сапожников. Вход в неё украшает когда-то разноцветный (остатки былой полихромии ещё можно разглядеть) барельеф, изображающий сцену исцеления евангелистом Марком некоего Анания. Откровенно восточный вид Анания объясняется тем, что эпизод этот имел место, согласно преданиям и апокрифам (в каноническом Новом Завете его нет), в египетской Александрии, где Марк якобы (опять же по вездесущим преданиям) занимал пост Александрийского епископа. Считается, что позже Ананий стал преемником Марка на этой должности, а некоторые источники возвышают его аж до патриарха Александрийского.

Почему гильдия сапожников выбрала именно этот сюжет для главного портала Сколетты ? А потому что Ананий до встречи с Марком как раз и был сапожником и владел собственной мастерской. В память об этом на каменном архитраве под барельефом размещено несколько изображений обуви:

...................................
С Канала Ка' Фоскари открывается красивый вид на главный "сухопутный" портал одноимённого Дворца Ca' Foscari, названного в честь некогда владевшего им венецианского дожа. Ныне здесь располагается университет (естественно, с тем же именем - Ка' Фоскари).

В верхней части портала изображён герб семьи Фоскари, который, в отличие от многих других гербов в Венеции, уцелел во время наполеоновского правления благодаря тому, что был замазан известью (Наполеон запретил гербы на внешних фасадах зданий и даже издал по этому поводу соответствующий указ).

Ещё красивее портал дворца-университета выглядит из маленького садика, расположенного на другой стороне канала. Пишут, что он частенько бывает закрыт, но мне повезло:)

Мой последний венецианский снимок, сделанный уже по дороге к вокзалу: "маленькая" церковь Сан-Симеон-Пикколо (San Simeone Piccolo) на берегу Большого канала. Мне не столько понравилась сама церковь (она вообще не в моём вкусе), сколько позабавили слова, сказанные о ней Наполеоном (или приписываемые ему): "Я видел церкви без куполов, но доселе ни разу не видел купол без церкви". Впрочем, можно ли удивляться подобному в Венеции, которая всегда сама определяла для себя правила, будь то в жизни или в архитектуре?..

************************
Ну вот, как-то незаметно подошла к концу эта прогулка, а с ней - и весь рассказ. Я долго не решался начать его, даже боялся сделать это (тема-то какая!), но, как теперь выяснилось, совершенно напрасно. Ни один мой "крупноформатный" рассказ последних лет не давался мне так легко, я написал его буквально "на одном дыхании", хоть это дыхание и длилось почти месяц. И главное, что произошло за это время - я действительно полюбил Венецию настолько, что решил вернуться в неё: чтобы увидеть разноцветный Бурано, соборы в Мурано и Торчелло, крипту Сан-Заккариа, мост Три Арки, который некоторые называют самым красивым в Венеции, дойти до самых дальних глубин Кастелло и Дорсодуро... И, конечно, посмотреть много новых интересных уголков, которые я обнаружил уже во время написания этого рассказа. Так что, если всё сложится, в следующем году мы с вами снова "увидимся" в Венеции:)

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Всего вам доброго, друзья! Спасибо, что были со мной и... до следующей Италии, "Италии в камне"!