Гранд Каньон. Как не попасть на дно. Способ первый.

    Великий каньон – второй по полярности у туристов природный объект Соединённых Штатов, более четырех миллионов посетителей в год. В этом отношении Гранд Каньон уступает только Ниагарскому Водопаду, и то, наверное, в силу своей удалённости от населённых мест.

   Конечно, он далеко не самый большой в Мире, не самый глубокий и длинный. Но точно самый глубокий в Северной Америке. И самый доступный для нас, точнее единственный доступный из больших каньонов.

   Планируя путешествие в Аризону, мы, не долго размышляли “назначив” каньон самой первой целью для дальних поездок. Были лишь сомнения, что собственно делать, добравшись до каньона. Изучение карт и сайта National Park Service (www.nps.gov) выявили сразу три возможности:

Пройти пешком по асфальтовой дорожке вдоль края каньона. Это всего 21 km (в одну сторону), не слишком тяжело, займёт часа 3 – 3.5, а с учётом остановок, посмотреть, пофотографировать 4 – 5 часов. Проделать примерно тот же путь на машине или бесплатном автобусе. Существенно экономится время, но увидишь один процент от того что позволяет увидеть пеший поход. С шоссе каньон практически невиден, надо подъезжать к специальным обзорным площадкам, которых очень немного. Спуск в каньон по одному из трейлов. Увидеть каньон изнутри – вариант показавшийся самым привлекательным.

   В конце концов, придумали гибридный маршрут: 4 километра вдоль края, потом спуск насколько возможно, желательно до дна, но уж никак не меньше чем на 500 метров. Потом возвращение к машине и продолжение экскурсии уже на ней. Для спуска выбрали South Kaibab Trail, как самый короткий путь на дно. Он же считается и самым тяжёлым, так нам это только в радость.

   Дорога к каньону состоит из двух частей 45 минут до Флагстафа по хайвэю I-17, дальше по “деревенскими” дорогам (countryroads) AZ-180 и AZ-64 ещё около часа. Вдоль дороги в основном скучная серобурая пустыня, лишь изредка встретится ферма с коровами. Понять чем они там кормятся, фантазии не хватает.

   Только у въезда в национальный парк начинается лес из сосен и еще, каких то хвойных деревьев. Тут же служащие взымают плату, кажется $25 с машины. Стоянка довольно большая, но к середине дня и она может оказаться переполненной. Мы прибыли около 9 утра и нашли место лишь в самой дальней (от края каньона) её части.

   По указателю “Canyon Rim” приходим к отправной точке нашего маршрута Mather Point. Это довольно большая смотровая площадка с металлическим ограждением, там постоянно толпятся туристы с организованных экскурсий.

   Делаем несколько фотографий и спешим дальше. Хотя слово “спешим” здесь явный эвфемизм, останавливаемся через каждые 50 метров. Сделали, наверное, тысячу снимков в надежде, что хоть несколько из них окажутся удачным. Погода не слишком благоприятствовала съёмке: была плотная облачность, и лёгкая дымка смазывала очертания Северного края каньона. Зато не жарко - около 30C.

Интересный цветок.

   На небольшой смотровой площадке Pipe Creek Vista.

   Асфальтовая дорожка закончилась немного, не доходя начала тропы на дно каньона. Читаем грозные предупреждения на большом информационном щите. Самое важное: иметь с собой достаточно воды, сколько конкретно не написано. Ревизия рюкзачка показала наличие девяти полных бутылок (по 0.5l). От идеи наполнить пустые в находившейся тут же поилке отказались, вкус, видите ли, показался мерзким. Пошли как есть, надеясь на авось и пасмурную погоду. Ещё запомнилась такая надпись: Спуститься Вы можете, подняться обязаны!

   Тропа вначале широкая и пологая, метров через двадцать становится узенькой тропкой. Так что два человека с трудом могут разминуться. Кое-где с одной стороны почти отвесная стена, с другой столь же отвесная пропасть. Но, в общем, уровень сложности нулевой, везде можно идти без помощи рук, главное не бояться и вниз не смотреть. Тропа поддерживается в надлежащем состоянии, постоянно что-то ремонтируют, где возможно вырублены ступени.

   Снизу слоистость стен каньона видна особенно отчётливо. Осадочные породы накапливались и уплотнялись два миллиарда лет. Вулканический пепел и базальтовая лава сменялись песками пустынь, затем донными отложениями морей и всё повторялось по кругу.

   А потом всего, за каких-то 6 миллионов лет река Колорадо прорезала эту толщу до самого магматического основания. Разрушительная работа реки всё ещё продолжается, миллион, другой лет и Великий Каньон станет частью Калифорнийского залива. Так что спешите увидеть, пока не поздно.

   Ooh Aah Point 183m ниже края, здесь поворачивают обратно наверх все организованные экскурсии со спуском в каньон и 90% самостоятельных туристов. Нам приходится сделать небольшую остановку, пережидаем мула с поклажей.

   Мулы и вертолеты, единственные доступные транспортные средства в каньоне. Если непременно хочется оказаться на дне, а идти пешком лениво, можно проделать путь верхом. Наверное, это легче, но медленнее и как мне кажется опаснее, что там упрямой скотине на ум взбредёт.

   Следующая остановка Cedar Ridge (347m), широкая площадка, на которой есть даже домик с “удобствами”. Здесь позволили себе недолгий отдых. Подсчёт запасов воды, дал невесёлый итог: нам не только не попасть на дно, но не дойти даже до Skeleton Point (628m). Крайней точки разрешённой для спуска и подъёма в один день.

   Ладно, пытаемся спуститься хотя бы до 500 метров, примерную точку на середине склона остроконечной скалы, заранее выбрали на карте. Дорога широкая и пустая, с Cedar Ridge за нами никто не последовал. Добрались быстро почти бегом, решаем, что делать дальше, воды осталось две бутылки.

   Супруга настаивает на продолжении похода, очевидно надеясь и небезосновательно, что я пожертвую ей свою долю. Хм… почти согласился. Но Тор защитник людей решил вмешаться и предотвратить суицид. Далеко (судя по тому, что грома мы не слышали) на востоке блеснула молния.

    Посмотрели на сантиметровый слой коричневой пыли под ногами, представили, какая скользкая масса из неё получится в хороший дождь, и двинулись в обратный путь. Пришлось, правда, дать клятвенное обещание, что мы сюда непременно вернёмся и вот тогда….

   На край каньона взошли за час с небольшим, на фотографии почти не отвлекались. Чем так замечательна эта агава не знаю, только когда мы ещё шли вниз гид что-то долго рассказывал о ней группе туристов.

   Водопровод одно из величайших изобретений человечества. С удовольствием смыли пыль, с чего смогли и попили, вкус воды уже не имел значения. Боялись, что истечём потом, однако ничего подобного, в такой сухости всё испаряется моментально.

   Возвращаемся не спеша, пешком, прежним путём, надо дать мышцам ног прийти в норму, отпуск только начался, нам ещё ходить и ходить.

   Кондор N72, чьи ожидания мы, похоже, обманули.

   Туристы на Mather Point.

   Названия племён считающих Великий каньон своим домом.

   Ехать к западным смотровым площадкам было уже поздно: каньон затягивало туманом. Или это спускались облака, не знаю.

   Первая остановка Yak iPoint совсем рядом с тем местом, где мы спускались.

   Grandview Point. Тут начинается ещё один трейл вглубь каньона, только ведёт он не прямо на дно, есть опасность заблудиться. На щите информация о том, как на трейле погибла знаменитая бегунья, взяв с собой слишком мало воды. Благодарим сына Одина за наше избавление и обещаем сегодня же принести в жертву быка, то есть заказать себе стейк в ресторане. Это жена вдруг вспомнила, что мы с утра ничего не ели и теперь, облизываясь, смотрит на меня.

   Moran Point. Здесь каньон становится мельче и уже видна Колорадо.       

   LipanPoint.         

   Navajo Point. Слева уже различима башенка, отмечающая последнюю смотровую площадку и выезд из национального парка.

   Desert View Watchtower. Крайняя точка, с которой можно видеть Гранд Каньон, потом он сворачивает на Север под прямым углом. Наш же путь лежит на Юг по трассам AZ-64 и AZ-89 к Флагстафу, и оттуда уже “домой”, в Седону. Здесь расположен восточный центр посетителей (Desert View Visitor Center), заправка и магазины сувениров.

   Трасса (AZ-64) пролегает вдоль каньона реки Малая Колорадо, делая порядочный крюк. Рядом с указателем Little Colorado River Navajo Tribal Park расположился “минирынок”, где индейцы продают свои поделки. Навахо категорически против того что бы туристы фотографировали их самих или их изделия. Кое-что нам всё же удалось заснять.

   Интересная керамика, особенно белая, при её изготовлении в глину подмешивается конский волос. Цены приемлемые, в разы ниже, чем Седоне.

   А вот эти стрелы, наверное, декоративные, сомнительно, что бы они могли лететь.

     Выше упомянутый каньон.

    Темнеет, впереди горный массив Сан-Франциско, за ним Флагстаф.

    В завершение позволю себе дать несколько советов, для тех, кто собирается посетить Великий Каньон.

   На сайте ходит байка о том, что по национальному парку Гранд Каньон летом нельзя передвигаться на своей машине. Ну, байка она и есть байка, не верьте!

   Если есть искушение подойти к самому краю и заглянуть вниз, поборите его. Стенки каньона состоят из того же хрупкого материала, что и скалы Седоны, могут обрушиться в любой момент.

   Если спускаетесь в каньон, имейте с собой не менее 6 литров воды на человека. И ещё обязательно, что-то содержащее глюкозу.

   Одевайтесь и обувайтесь в то, что потом не жалко выбросить, отстирать не получится.

   Информацию о поездке на мулах можно посмотреть на этом сайте http://www.grandcanyonlodges.com/things-to-do/mule-trips/