Италия в камне: Рим - Витербо - Гроссето - Питильяно - Сорано ... и опять Рим. Часть 1

Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки

Друзья, каюсь. Я изменил... Изменил Испании - стране, которой нераздельно принадлежало моё сердце почти 10 лет. То ли переездил я в неё, то ли исчерпал (для себя, естественно), то ли душа просто захотела перемен, но "так уж вышло, мессир" - я вновь стал "итальянцем". Первая "искорка", правда, пока малоосознанная, проскочила ещё осенью в северной Италии. Потом она разгорелась при написании рассказа о Венеции, потом ещё сильнее - при подготовке к Риму, но всё это пока было виртуально и нуждалось в подтверждении (или полном опровержении) на практике. Так что предстоящая (а теперь уже состоявшаяся) поездка должна была внести окончательную ясность в этом вопросе. И внесла.

В отличие от предыдущих разов материться в адрес итальянцев мне пришлось всего однажды, когда поездка чуть не сорвалась по вине "Алиталии", изменившей удобные дневные рейсы на архинеудобные ночные, причём (чего уж мелочиться!) сразу в обе стороны. Билеты пришлось сдать, самих "алитальянцев" занести в личный "чёрный список" к уже давно обосновавшимся там по причине хронических забастовок французам, но, на счастье, как раз в это время шла акция "Аэрофлота", позволившая купить практически такие же билеты по такой же цене, сдвинув, правда, сроки путешествия на 1 день, что в целом было не принципиально и даже позволяло сохранить купленный сильно заранее, а потому задёшево, переезд в Гроссето на "белой" "фречче".

Правильно говорят: если ты к людям с открытой душой, то и они к тебе так же. Италия оценила раскаяние и отметила возвращение "блудного сына" прекрасной погодой, попугав, правда, сначала прогнозами средней предварительности (мне очень интересно было в очередной раз сравнить точность двух основных итальянских погодных сайтов: http://www.3bmeteo.com и http://www.ilmeteo.it, и "спор титанов" за небольшим перевесом выиграло ilmeteo). Но в итоге злобствовать не стала, в последний момент тучи разогнала и выдала "мечту путешественника": голубое безоблачное небо на всё время поездки вкупе с классической "сезонной" температурой в районе дневных 16-18 градусов. Правда, мартовские 18 - совсем не сентябрьские: толстовку я практически не снимал, а куртку ни разу не оставлял в отеле.
..................................

Обычно в рассказах я сохраняю реальную хронологию самого путешествия, но на этот раз решил поступить по-другому и оставить Рим - главный базовый город всей поездки - на самый конец. И не ради "десерта": и Витербо, и Питильяно и сами по себе вполне заслужили бы стать им. Просто Рим - слишком уж массивный пласт даже в моём ограниченном видении, и я боюсь, что, начав с него, я настолько выложусь, что на прочие места должного вдохновения уже не хватит. А этого мне очень не хотелось бы.

Тем более, что слабых мест в маршруте этого путешествия не оказалось (Гроссето всё-таки не в счёт, он послужил, главным образом, промежуточной логистической базой на пути в Питильяно), каждому из них можно смело доверить "сыграть" как увертюру, так и апофеоз всего рассказа. Так что, выделив и отложив Рим, я всё же расположу прочих "персонажей" рассказа, как пишут в титрах зарубежных фильмов, "in order of appearance" - в том порядке, какой они заняли в общей программе поездки.

<<<<<<<<<<<<<<< ================ ВИТЕРБО ================ >>>>>>>>>>>>>>>

Городок Витербо, расположенный примерно в 100 км от Рима на северо-западе региона Лацио, уже давно привлёк моё внимание и лишь ждал "оказии". Но то, что я увидел, когда начал более плотно изучать его, превзошло все мои ожидания: сказать, что я был потрясён - значит, сказать слишком мало или даже ничего. Витербо оказался воплощением именно того формата, который я люблю чуть ли ни больше всех прочих: суператмосферный городок из чёрного камня с ярко выраженным средневековым колоритом. Между прочим, итальянская Википедия называет средневековый исторический центр Витербо самым большим в Европе. В плане размера, конечно, можно посомневаться, но гектары пусть высчитывают другие, а то, что здешний "чентро сторико" является одним из самых антуражных среди себе подобных (а я, будучи любителем именно такого стиля, пересмотрел их немало, что в Италии, что в других странах), могу заявить со всей ответственностью. И уж своим внутренним содержанием он начисто переигрывает тот же Питильяно, главные "фишки" которого - внешние панорамы города.

Такого же мнения придерживается и несравненно больший, нежели я, авторитет – известный многим любителям Италии искусствовед Павел Муратов в "Образах Италии". Во-первых, он ссылается на книгу "Между Тибром и Арно" некоего (но это для меня некоего, а Муратов, думаю, абы кого цитировать не станет, да ещё называя вышеупомянутую книгу превосходной) де Навена: "До сих пор 12 и 13 века так же живы в Витербо, как живы 14 и 15 века в Сиене". И продолжает уже от себя: "Почти столько же, сколько Сиена, этот интереснейший город сохранил из своего прошлого, но только прошлое Витербо восходит к временам еще более давним. Удивительные романские и готические церкви с химерами, розетками, наружными барельефами встречаются здесь на каждой площади".

Заинтересовал я вас (обращаюсь, конечно, не к фанатам Возрождения и прочего барокко, а к тем, кто разделяет мои интересы и пристрастия)? Тогда вперёд, внутрь крепостных стен, в лабиринты старого Витербо!

Практически напротив вокзала расположены остатки церкви Богородицы Крепости (Santa Maria delle Fortezze), разрушенной во время Второй мировой войны:

Исторический центр города до сих пор окружён каменными стенами с квадратными башнями и десятком ворот: от самых простых проёмов до монументальных ренессансных Порта Романа и Порта Фиорентина:

А самыми эффектными являются старинные ворота св. Петра (Порта Сан-Пьетро), которые ведут не просто внутрь города, но в совершенно другое временное измерение:

*** История Витербо столь богата, что я не стану и начинать говорить про неё, чтобы не завести рассказ в мало кому интересные дебри. Сам же я, прочитав её "по диагонали", понял одно: "тихой заводью" основанный ещё этрусками Витербо никогда не был, жизнь здесь буквально кипела событиями разного масштаба. Отсюда король Дезидерий, легендарный оппонент ещё более легендарного Карла Великого, угрожал Риму, сюда приезжал знаменитый Фридрих Барбаросса, даровавший Витербо статус вольного города, сюда перенесли свою штаб-квартиру рыцари-госпитальеры после изгнания с Родоса, отсюда пошло известное ныне всем слово "конклав" (об этом я подробнее скажу дальше)... А уж сколько римских пап тут перебывало за многие века - на пару футбольных команд хватит, да, пожалуй, вместе с запасными. Любопытно, что горожане, напротив, любви и пиетета к папской власти не имели, за что даже отлучались от церкви...

Очень красивое место - небольшой овраг, или лощина на окраине старого города, через которую перекинут старый каменный мост Ponte del Paradosso:

Как и полагается, с одного «берега» открываются живописные виды расположенных на другом городских пейзажей:

Колокольня собора св. Лаврентия:

А внизу, на самом дне оврага разбит небольшой парк с большим круглым фонтаном:

..................................

Потрясающие каменные улочки старого Витербо извиваются и образуют настоящий лабиринт, запутаться в котором очень легко: прямых путей здесь просто не существует, и далеко не каждая карта показывает правильную дорогу от одного места до другого, даже если они находятся совсем рядом. Например, ты идёшь, казалось бы, в нужном направлении, а улица вдруг берёт и поворачивает совсем в другую сторону, и ты вновь оказываешься там, где был 5 минут назад. Или вовсе приводит в тупиковый дворик жилого дома... Пожалуй, лучшую прорисовку всех ходов-выходов "муравейника" под названием исторический центр Витербо даёт (и далеко не впервые) карта сайта Геоплан: http://www.geoplan.it/mappe-cartine/mappa-comune-viterbo-2-VT.htm .

 

 

 

 

 

Общую же картину достопримечательностей Витербо и плотности их расположения хорошо иллюстрирует, к сожалению, безымянная (в смысле отсутствия названия улиц) карта с сайта http://viterbo.artecitta.it. Она удобна и тем, что, наводя курсор на то или иное сооружение, его изображение увеличивается и позволяет понять, заслуживает ли оно внимания или не очень.

Может быть, сами по себе тёмные туфовые улочки Витербо казались бы мрачноватыми (хотя мне, думаю, они всё равно бы понравились), но горожане приложили максимум стараний, чтобы украсить их зеленью, всякой и разной. И добились того, что Витербо выглядит чуть ли ни городом-садом… 

 

 

*** Ядром старого города является средневековый квартал пилигримов. Тут я ещё раз обращаюсь к книге П. Муратова (кстати, то, что человек, специализирующийся в основном в живописи, в главе о Витербо столь много внимания уделил именно архитектуре, пусть даже цитируя другого, говорит о многом!): "В Италии мало мест, которые до такой степени полно удержали бы дух средневековья, как квартал Сан Пеллегрино в Витербо. "Углубитесь без рассуждения в этот бедный квартал, - пишет де Навен. - На каждом шагу вас будут осаждать неизведанные впечатления, на каждом шагу перед вами начнут вставать всякие неожиданности - почерневшие башни, прорезанные редкими окнами, улочки, вымощенные большими плитами, исчезающие под темными сводами или проваливающиеся куда-то вниз на поворотах, высокие стены, сжимающие узкий vicolo, подъемы и спуски, чередующиеся без плана и без цели, наружные лестницы и высоко поднятые крыльца, дающие единственный доступ в негостеприимные дома, колонны, заделанные в углы зданий, тяжелые балконы, которые висят над улицей, готические фризы, бегущие по стенам, усеянным трещинами, современные окна, вмазанные в едва заметные оживальные аркады, феодальные гербы, отмечающие какой-нибудь вход в дом, позеленевшие деревянные двери, унизанные большими гвоздями и снабженные огромными засовами, причудливейшие по формам фонтаны". 

А тут история пересеклась с современностью: в старинном здании расположилась ... балетная школа:

Частный фонтан во дворе одного из домов:

Одним из самых потрясающих памятников средневековья, которые я когда-либо видел, является сохранивший облик 13 века архитектурный ансамбль площади Сан-Пеллегрино (Piazza S. Pellegrino) и прилегающей к ней одноимённой улицы. Его (ансамбль) образуют церковь Сан-Пеллегрино, дворец Палаццо-дельи-Алессандри (Palazzo degli Alessandri), великолепная лоджия с аркадным портиком, башня с труднопроизносимым названием Scacciaricci и прочие здания из тёмного туфа, возвышающиеся над площадью и, замыкая её со всех сторон, делающие её похожей на огромный клуатр.

 

 

Хороши фотографии или нет - судить вам, но, в любом случае, они лишь условно и очень приблизительно передают атмосферу Пьяццы Сан-Пеллегрино. Повторюсь, впечатление, которое она производит, находится за пределами любых слов! Может быть, немного больше реальности и "эффекта присутствия" добавит круговая панорама http://www.canino.info/inserti/tuscia/luoghi/piazze/sanpellegrino/pano21.html .

Эх, как жаль, что не удалось оказаться здесь ночью, при свете луны... (вообще идея заночевать в Витербо и поездить оттуда по окрестностям представляется крайне завлекательной, и я искренне рекомендую всем, кто планирует путешествие в эти края, всерьёз рассмотреть её). 
..................................

Исторический центр Витербо можно разделить на две части: средневековый квартал (Сан-Пеллегрино и его окрестные улочки) и тоже старый, но уже времён ренессанса, город с большими (и не очень) площадями, в центре которых неизменно оказывается фонтан. Я вновь (и уже в последний раз) процитирую П. Муратова: "Нигде нет такого обилия готических фонтанов, и, следовательно, в своем чувстве воды Витербо опередило Рим на несколько столетий. Витербо Возрождения сохранило эту традицию". Отмечу в скобках, что "кульминацией" "водной феерии" Витербо является расположенная неподалёку Вилла Ланте, на которую я тоже советую обратить самое пристальное внимание.

Главная городская площадь - Пьяцца-дель-Плебишито (Piazza del Plebiscito), Площадь Плебисцита. Здесь расположены церковь Сант-Анджело и главные бывшие и настоящие светские учреждения власти: Дворец приоров (ныне Городской совет) с 44-метровой башней 15 века и Дворец капитана (Palazzo del capitano del popolo), к сожалению, полностью утративший свой аутентичный вид.

На стене Дворца приоров, среди прочей геральдики, можно увидеть скульптурное изображение городского герба: лев с пальмой на спине. Столь странное на первый взгляд сочетание имеет историческую подоплеку: когда в 1172 году Витербо расширил свои границы, в его состав вошёл городок Ферентум, на гербе которого была изображена пальма. Главным же символом самого Витербо издавна был лев в честь Геракла (Геркулеса), с которым предания связывали основание города. Таким образом, после объединения городов их гербы тоже объединились.

Пройдя под арками Палаццо Комунале (то есть Городского совета), можно оказаться на открытой террасе с фонтанами (центральный опять же обыгрывает тему герба города), откуда открывается вид на расположенный на окраине монастырь св. Троицы:

*** А вот самой уютной площадью я бы назвал Пьяццу-дель-Джезу (Piazza Del Gesu), Площадь иезуитов. В стародавние времена (она упоминается в официальных документах аж в 1080 году!) она была рыночной и носила имя св. Сильвестра - по названию расположенной на неё церкви Сан-Сильвестро. Позднее церковь была передана Обществу Иисуса, но её изначальное посвящение оставили, а вот площадь переименовали.

Сама церковь сохранила свой аскетичный романский вид. Единственным украшением фасада являются небольшая колокольня и две средневековые скульптуры львов:

В центре площади находится красивый фонтан из тёмного вулканического камня, известный ещё с 15 столетия, но перестроенный в 1923 году в стиле эпохи Возрождения с использованием ванны из одного из близлежащих монастырей. В нижней части башни располагался не сохранившийся до наших дней портик, с которого городской подеста зачитывал свои указы и судебные решения.

Ещё один фонтан - на Пьяцца-делла-Рокка:

На площади Сан-Фаустино находятся одноимённые церковь и фонтан. Эта церковь интересна тем, что именно в ней проводились официальные религиозные мероприятия и ритуалы Ордена госпитальеров (Иоаннитов), штаб-квартира которого после потери Родоса в течение нескольких лет располагалась в Витербо, прежде чем испанский император Карл V отдал во владение рыцарям Мальту. Казалось бы, причём тут именно Витербо? А дело в том, что землячество всегда имело важное, а то и решающее значение как в быту, так и в высокой политике: в то время Витербо был папским городом и принадлежал папе Клименту VII, который ранее сам был членом Ордена Иоаннитов...

Церковь Иоанна Крестителя на Площади Павших с красивой полосатой колокольней:

Недалеко от неё - маленькая восьмиугольная часовня, построенная в конце 15 века во время эпидемии чумы и названная потому Санта-Мария-делла-Песта (по-русски это звучит чуть ли ни кощунственно: Богородица чумы). Сегодня капелла является военным мемориалом, посвящённым погибшим в войне солдатам.

Фонтан на Площади Эрбе стилизованно изображает герб города. Правда, львов тут целых 4, а пальма всего одна...

А вот Большой Фонтан (Fontana Grande) на одноимённой площади, который, кстати, является самым старым фонтаном Витербо, будучи построенным в 1212 году, на глаз не лёг. И только из уважения к его почтенному возрасту я решил привести один из его ракурсов, показавшийся мне более-менее интересным:

С этим фонтаном связана любопытная история. В 1911 году для Всемирной выставки в Риме была сделана его уменьшенная копия. После выставки её переместили в замок Сант-Анджело, затем продали некоему нотариусу, установившему его на своей вилле, а ещё позже фонтан был приобретен Министерством образования. Как раз в это время после поражения турок в итало-турецкой войны Италия получила Родос (который контролировала до 1943 года), и фонтан отправили туда и установили в порту Мандраки, где его и сегодня можно видеть перед главным фасадом церкви Благовещения. Такие вот исторические загогулины получаются...

Другой старейший фонтан Витербо (примерно середины 13 века) установлен на Пьяцца-делла-Морте (Piazza della Morte) - Площади смерти. Столь неласковое название появилось у площади и фонтана в 16 столетии - когда в одном из здешних зданий разместилось Священное братство молитвы и смерти.

..................................

Несмотря на присутствие в названии слова "новый", церковь Санта-Мария-Нуова является одной из старейших в Витербо. Парадоксально, но до сих пор на её фасаде (это христианского-то храма!) расположена, как считают, мраморная голова языческого бога - Юпитера (хотя она сильно напоминает лицо Иисуса, может, потому и уцелела до сих пор):

К левому углу церкви примыкает каменная кафедра, с которой, согласно преданиям, в 1267 году выступил с проповедью сам Фома Аквинский (тот, что сформулировал известные в теософии «5 доказательств бытия Бога», упомянутые в сцене на Патриарших прудах в "Мастере и Маргарите"):

Изнутри церковь Санта-Мария-Нуова проста и аскетична, как и положено церкви романской эпохи, одни из немногих украшений интерьера - фрески в больших нишах боковых стен.

Только в 1954 году был обнаружен старинный клуатр, являющийся, как считают, современником ещё первого здания церкви. После долгих восстановительных работ, закончившихся только в 80-х годах, была реконструирована одна из галерей, примыкающая к церковной стене:

Рядом с клуатром находится небольшая романская крипта:

*** Внешне даже более эффектно выглядит романская церковь св. Сикста (Сан-Систо) впервые упомянутая ещё в 1068 году. Справедливости ради надо отметить, что её фасад пострадал при бомбардировке в 1944 году и был реконструирован в несколько отличающемся от первоначального виде.

Интересной особенностью церкви Сан-Систо является наличие двух колоколен: одна из них - "родная", сооружённая вместе с храмом, а вот вторая ранее служила башней городской стены и была "перепрофилирована" в результате реставрации 12-13 веков. Уже в 1820 году на неё водрузили большие часы.

..................................

Мой рассказ о Витербо близится к финалу, местом действия которого станет самая известная достопримечательность города - Площадь св. Лаврентия. Но по дороге к ней я покажу ещё несколько улочек и уголков, всяких и разных:

Ансамбль площади Сан-Лоренцо является главной "визитной карточкой" Витербо (хотя лично мне средневековый квартал Сан-Пеллегрино всё же нравится больше). На нём расположены собор Сан-Лоренцо с полосатой колокольней, Папский дворец, украшенный готической лоджией и дворец Валентино-Делла-Паньотта. Круговая панорама ( http://www.canino.info/inserti/tuscia/luoghi/piazze/viterbo_s_lorenzo/san_lorenzo/pano51.html ) позволяет охватить всю площадь, ну а мы посмотрим на неё "в розницу", по частям.

Собор был построен в 12 веке в романском стиле и до сих пор служил бы (судя по рисункам, воспроизводящим его тогдашний облик) настоящим украшением не только площади Сан-Лоренцо, но и всего Витербо, если бы в 16 столетии по воле некоего епископа, имя которого не заслуживает упоминания, не приобрёл унылый и безликий фасад, невзрачнее которого, наверное, являются только типовые московские новостройки 70-х годов... К счастью, никто не додумался перестраивать колокольню 14 века, верхняя часть которой имеет характерную для многих регионов северной Италии горизонтальную полосатую раскраску:

Слева от собора (если стоять лицом к фасаду) расположено небольшое, но красивое сооружение - дворец Валентино-Делла-Паньотта в готическом стиле:

Папский дворец был построен в середине 13 столетия, когда в силу ряда политических событий сюда был почти на четверть века перенесён Святой Престол, проще говоря, резиденция римских пап. Точнее, он не был сооружён "с нуля", а явился реконструкцией и расширением уже существовавшего на этом месте дворца епископов.

Сам дворец лучше всего виден со стороны, поскольку находится на самом краю склона очередного оврага, проходящего через Витербо. А на площадь Сан-Лоренцо выходит самая красивая его часть: так называемая Лоджия Благословения (она заменяла балкон, с которого папа мог благословлять верующих) с ажурной готической аркадой, над которой протянулся фриз, украшенный родовыми, имперскими и папскими геральдическими рельефными изображениями.

Лоджия установлена на приподнятой над площадью платформе, образующей небольшую искусственную piazzale с установленным на ней фонтаном, на которую ведёт пологая широкая каменная лестница без перил. Отсюда открывается вид на другую часть города, главным образом - на ту же монастырскую церковь св. Троицы, что и с террасы Пьяцца-дель-Плебишито:

Изначально подобная аркада находилась и с другой стороны лоджии, но в 1325 году она обрушилась и больше не восстанавливалась.

Конечно, на Пьяцца Сан-Лоренцо преобладают монументальные сооружения, но полностью ограничиваться только ними было бы несправедливо. Вот, к примеру, безымянный, но довольно симпатичный домик:

Или очень антуражные произведения "малых форм":

На последней фотографии видна "роза", укреплённая на стене одной их пристроек Папского дворца - это та самая, что украшала фасад собора, когда он ещё был романским.

С пребыванием пап в Витербо связано появление ныне широко известного понятия конклава. В 1268 году после смерти очередного папы кардиналы-выборщики долго не могли определиться с избранием нового главы Святого Престола. В конце концов (к тому времени "заседание" длилось уже 2 года и 9 месяцев!) терпение горожан иссякло: сначала городской подеста Раньеро Гатти приказал запереть кардиналов в Папском дворце, а когда и эта мера не возымела действия, разобрали крышу помещения, где находились кардиналы, и через образовавшееся отверстие им передавали хлеб и воду. "Прозаседавшимся" святым отцам даже пришлось разбить палатки прямо посреди своего зала, а вскоре католический мир получил нового понтифика... С тех пор церемония избрания папы стала называться "конклав", что по-латыни означает "под ключом". Спустя 3 года этот термин, как и сама процедура изоляции кардиналов на период выборов были узаконены на II Лионском соборе 1274 года.

..................................

Ну что ж, друзья, мне хочется надеяться, что я сумел показать Витербо достойным образом. Хотя... если честно, все фотографии, не говоря уже о словах, всё равно не передают подлинного очарования этого старинного чёрного городка, в закоулках которого давным-давно заблудилось время, потеряв счёт самому себе. И, сдаётся мне, не особо спешит оттуда выпутаться…  

Добраться в Витербо очень просто: на поезде с римского вокзала Ostiense при цене билета всего 5 евро. Да, ехать не близко, дорога занимает около 2-х часов, но, во-первых, оно того стоит, а во-вторых, имея планшетник с хорошими книжками и периодически поглядывая в окно, время проходит незаметно.

Обратите внимание, что в Витербо две железнодорожные станции, названные по именам главных городских ворот: Porta Romana и Porta Fiorentina, и большинство римских поездов следуют до Порта Романа. Обе они расположены на окраине старого города, но главные достопримечательности всё же находятся ближе к Порта Романа.

Попутно замечу, что альтернативный автобусный маршрут для среднестатистического туриста интереса не представляет, поскольку из Рима автобусы отправляются (и, соответственно, прибывают) с очень далеко и неудобно расположенной остановки Saxa Rubra...