Написать отзыв 
Загрузить видео 
Загрузить фото
Форум
Страны
Страны 
Поиск тура
Авиабилеты
Войти
Nomad 
декабрь 2016 
26.04.17
7 
2212 Албания, Шкодер.
Попасть в Албанию из Черногории — совсем несложно. Нужна либо албанская виза, либо, как ни странно, Шенген. Как выглядит албанская виза — мы были без понятия, но вот Шенген у нас был, поэтому мы погуглили шкодерские достопримечательности, и с утреца пораньше двинулись в путь. От Ульциня до Шкодера ехать всего-ничего — 40 километров, из них 25 км до границы, и 15 — после. Светило солнце, ветра в машине не чувствовалось, бензина было в достатке — ничто не могло помешать нам посетить соседнюю страну. Буквально полчаса — и мы на границе. На выезд стояло машины три-четыре, а вот на въезд в ЧГ хвост был куда как длиннее. Видимо, албанцы ехали в Ульцинь закупаться на Новый Год.
По старой традиции, я дал черногорскому погранцу новый паспорт, без Шенгена. Но тут этот номер не прокатил — а где виза? Пришлось раскрыть свою двойную сущность и дать ему оба паспорта. Это пограничника устроило, и вот мы уже в Албании. На албанской стороне тоже никаких проблем не было. Неудивительно что приграничная Албания отличалась от приграничной Черногории только надписями — тут они, что и понятно, были на непонятном албанском языке. Первым, так сказать, point of interest, была крепость Розафа, расположенная правее трассы в трех километрах от центра Шкодера — буквально на границе города.
Чуть покрутившись вокруг, мы нашли въезд на гору где стоит крепость, и, если бы не побоялись въехать вверх по крутой мощеной булыжником дороге, то нашли бы и небольшую бесплатную стоянку. Но мы об этом не знали, поэтому припарковали машину где-то внизу, а к крепости поднялись уже пешком.
Несмотря на раннее время, (суббота, 31 января, 9 часов 45 минут), вход в крепость охранял билетер. Вход стоит 200 лек. Само собой, албанской валютой мы еще не разжились, но везде в Шкодере прекрасно берут евро — город-то приграничный. При курсе 1 евро — 135 лек, мы заплатили по полтора евро.
Крепость имеет очень древнюю историю. Говорят, что в этом месте ее заложили еще иллирийцы в 3 веке ДО нашей эры. Само собой, про постройку крепости существует легенда. Возможно, про нее тут никто особо не писал, так что я ее кратко перескажу. Крепость начали строить три брата, но то ли руки у них не оттуда росли, то ли какие-то высшие силы им мешали, но никак у них не выходило — только они что-то построят, как тут же постройка рушилась. Тогда они решили принести жертву своим богам, и укрепить стены кровью. Видимо, жертву пролоббировали старшие браться — было решено пожертвовать женой младшего, красавицей Розафой. Причем, ладно бы просто убить, нет, ее должны были замуровать в стену. Узнав об этом, мужественная Розафа, истинная патриотка Скодра, который должна была защитить крепость, согласилась быть замурованной, но с одним условием — чтобы она могла кормить своего маленького сына. Не вопрос! — сказали суровые братья-иллирийцы, и замуровали ее в основание крепости вместе с сыном. О, времена, о, нравы!
Благодаря самопожертвованию, Розафа прославилась на тысячелетия — крепость называется ее именем. А как звали жен старших братьев, сейчас уже никто и не знает.
Видимо, иллирийские боги благосклонно отнеслись к такой жертве — крепость пережила захват римлянами в 167 году, осаду турками в 1478 году, осаду черногорцев в 1912 году, и в вполне пристойном виде дошла до наших дней.
Крепость велика — внутри километровой стены с девятью башнями, территория делится на первый двор, второй двор и третий двор — цитадель.
При этом спокойная Буна, чуть дальше впадающая в Скадарское озеро (на берегу которого и стоит Шкодер) уходит вдаль почти по прямой,
а норовистый Дрин крутится и разветвляется на множество рукавов.
С другой стороны крепости открывается вид на Шкодер. Четвертый по величине город Албании видно практически целиком.
Ну, и, дальше или ближе, на все 360 градусов, видны горы… Ох, ребята, я уже давно не получал такого визуального удовольствия! По сравнению с Розафой, крепость в Старом Баре — не более чем груда камня с унылыми видами.
В крепости можно залезать везде, куда можно залезть в принципе, причем местами, если смотреть с крепостных стен, склон холма уходит вниз почти вертикально, на все сто тридцать метров (плюс высота стены). Прогулка по крепости заняла у нас около двух часов, я и КРАЙНЕ рекомендую ее к посещению!
Со стен крепости была видна вторая достопримечательность, которую мы планировали увидеть — Свинцовая мечеть.
Сориентировавшись с высоты, мы умудрились вырулить к мечети по кратчайшей дороге. Многокупольная Свинцовая мечеть была построена в 1773 году по указу паши Бушати Мехмет. Название мечети обусловлено тем, что при ее строительстве, по древней традиции, камни в кладке скрепляли расплавленным свинцом. Но интересна она по другой причине — это единственная старинная мечеть, сохранившаяся на территории Албании, был снесен только минарет. В 60-е года прошлого века, в ходе Культурной Революции, Албания объявила себя единственным в мире полностью атеистичным государством. Под эту дудку были снесены все религиозные постройки в стране.
Из Википедии: «В 1967 году Энвер Ходжа провозгласил Албанию „первым в мире атеистическим государством“. Исповедание любой религии было запрещено и приравнено к антигосударственной деятельности. Культовые здания изымались у конфессий, отдавались под государственные нужды либо разрушались. Мусульманские и христианские священнослужители подвергались травле, принуждались к отказу от религии и публичным „саморазоблачениям“. Проявлявшие упорство в вере подвергались репрессиям. Наиболее известен католический священник Штьефен Курти, расстрелянный в 1971 году за тайное крещение мальчика».
Вот, уцелела лишь Свинцовая мечеть. История современной Албании весьма печальна, поэтому лучше не будем об этом.
Прогулявшись вокруг мечети, мы оседлали Мазденыша, и поехали собственно в Шкодер. Шкодер был основан на берегу Скадарского озера все теми же иллирийцами в 4 веке до нашей эры, что делает его одним из древнейших городов Албании. От крепости до центра города, куда вез нас Игорь — всего ничего, и вот мы уже толкаемся в жутких и непонятных пробках около центральной площади города — площади Демократии. Не смотря на полный дурдом на дорогах и обочинах, нам удалось приткнуть машину почти напротив главной городской достопримечательности — мечети Шейха Замила Абдуллы Аль-Замиля. Мечеть была построена в 1995 году на деньги шейха, чьим именем она и названа. Мечеть похожа на стамбульские, но, само собой, гораздо более модерновая.
По другую сторону от того места где мы припарковались, очень удачно оказался обменник, где я и поменял десять евро на леки — на всякий случай, и чтобы пополнить мою коллекцию монет и банкнот. Совершив этот маневр, мы вышли на улицу, и стали соображать, куда идти дальше. После практически безлюдных мест, где мы были последнее время, Шкодер напоминал сумасшедший дом. Тысячи людей сновали туда-сюда, не обращая никакого внимания на сотни машин, которые тоже ездили туда-сюда, не обращая никакого внимания ни на знаки, ни на светофоры, ни на людей. Из почти 150 000 человек, живущих в городе, минимум треть была в этом месте! Во всяком случае, нам так показалось.
Итак, мы вышли из обменника, и куда-то пошли. Куда? А Шкодер нас знает. Дело в том, что смотреть там особо было нечего — из достопримечательностей там были в наличии пара мечетей, пара храмов, пара памятников, пара фонтанов и театр…))
Мы повернулись спиной к центру, и пошли по широкой улице, глазея по сторонам. Собственно, по сторонам глазеть не очень получалось, надо было смотреть под ноги и вокруг, чтобы не врезаться в одного из многочисленных шкодерцев, которыми был плотно забит и тротуар, и обочина проезжей части. Первые этажи зданий, расположенных по улице, были оккупированы магазинами, при этом изрядная часть товара была разложена на тротуаре. На другом крае тротуара тоже шла торговля — на каких-то ящиках, коробках, багажниках автомобилей, были разложены товары — шмотки, овощи, обувь, веники, какие-то железки, сэконд-хэнд и еще много чего. Все это напомнило наши незабвенные девяностые, только с вьетнамским уклоном. Почему с вьетнамским — не спрашивайте меня, я не могу это объяснить.
откуда свернули на другую улицу, по которой ехали. Тут все было по-другому. Тут были не маленькие обшарпанные домики, а практически небоскребы, со звездными гостиницами и цивильными магазинами. И народа на тротуаре было гораздо меньше. Словом, тут было не так интересно, как на предыдущей улице.
Пару раз свернув, мы оказались на симпатичной пешеходной улочке,
одним своим концом выходящей все на ту же площадь Демократии, где уютно устроился четырехзвездочный отель с уже знакомым нам названием «Розафа».
На площади около отеля стояла нарядная елка (все-таки на носу Новый Год),
на которую, окруженный алыми албанскими флагами, сурово смотрел некий Луиджи Гуракучи.
Ах да, тут, в газетной палатке, мы нашли возможно единственный в Шкодере магнит (удача — он был с албанским флагом) — это была наша основная цель. Должен заметить, что в центре города (а не в центре — тем более) нам не попалось ни одного магазина или палатки с продукцией сувенирной направленности.
Пока Ксю изучала ассортимент одного из магазинов, я пощелкал албанцев, дефилирующих по улице. Достаточно интересное занятие, должен заметить. Видно, что народ тут совсем другой, вернее, с другим достатком.
Перекусив, мы пошли к машине, надеясь, что она никуда не делась.
Дело в том, что у нас было запланировано посещение еще одной достопримечательности, расположенной километрах в восьми от центра города. Не поверите, но это было очередной турецкий мост. Я заранее озаботился его координатами, приняв которые, Игорь благополучно сопроводил нас до места. С трудом проехав забитые битком машинами центральные улицы, мы вырулили на совершенно прямую трассу, которая, практически, упиралась в искомый мост.
Мост Месси был построен через реку Кир возле одноименной деревушки пашой Кара Махмуд Бушати примерно в 1780 году. Когда-то тут было три моста, но до наших времен дошел только один. 108-метровый мост отличается хитрой формой, именно из-за этого он был признан памятником истории и культуры.
Мост узкий, пешеходный, а автомобили пересекают реку по новому автомобильному мосту, который проложен правее старинного. Увы, но приехали мы туда не в самое удачное время, одна часть моста была в тени от близлежащей горы, а вторая — ярко освещена заходящим солнцем, так что фотографии получились не фонтан. Поснимав мост сверху, я спустился в пересохшее русло реки — там не было даже намека на воду. А вот намеков на то, что это место под культурной достопримечательностью используют в качестве туалета — было хоть отбавляй. Пробравшись через огромные валуны, и стараясь не наступить в отходы жизнедеятельности шкодерцев, я спустился на дно реки, покрытое крупной галькой. К сожалению, отсюда была видна только центральная арка моста, поэтому мне пришлось изрядно побегать по пыльным камням в поисках более удачного ракурса.
Место это оказалось весьма глухим, да и темнело, так что мы, заполучив в уже немалую коллекцию турецко-балканских мостов еще один трофей, сочли за благо вернуться. Обратная дорога до Шкодера была преодолена без проблем, чего не скажешь о проезде через город. Я уже говорил, что движение транспорта тут, мягко скажем, хаотичное. И без того неширокие улицы становятся еще уже из-за припаркованных брошенных как попало вдоль обочины в два ряда автомобилей. Поворачивают и останавливаются шкодерцы ровно там и тогда, когда им надо. В одном месте мы буквально уперлись в стоявшую посреди дороги машину — оказалось, что водителю что-то понадобилось в соседнем магазине. Тут не надо что-то мудрить, крутиться по району в поисках парковки и тому подобное, достаточно просто остановиться, выйти из машины, и пойти в магазин. Как при этом будут ехать остальные (от четырех возможных полос в этом месте осталось 0,5) — никого не волнует. Пока мы ждали ушедшего в магазин водителя, нам навстречу, с перерывом буквально в несколько минут, проехало целых две похоронных процессии, возглавляемых блестящими мерседесами, приспособленными специально для этой цели. Нет, ну ладно один покойник, но два подряд…. А ведь до Нового Года оставались считанные часы! Вот она, жизнь… Вместо того, чтобы рубать оливье, или что там едят албанцы на новый год, приходится ехать на похороны…
Несколько минут спустя вернулся водитель с покупками, не моргнув глазом сел в машину и отчалил, освободив дорогу нам, и еще десятку — другому стоящих за нами машин. Ксю от такой езды была в восторге и вспоминала все те же девяностые, я был куда как в меньшем экстазе, почему-то возможные разборки с албанскими гаишниками совсем не входили в мои сегодняшние планы.
Благодаря мастерству Ксю и, возможно, параду планет, мы выехали из Шкодера без потерь, и понеслись в сторону границы. Дорога не предвещала ничего интересного, если бы не красивый закат. Солнце свалилось за невысокие горы, осветив небо всеми оттенками оранжевого цвета.
Мы, научившись от албанцев, бросили машину почти что на дороге, и, под недоуменными взглядами проезжающих мимо водителей, поскакали в поля в поисках нужного ракурса.
Это была наша последняя остановка до границы. Логично предположить, что очередь на въезд в ЧГ рассосалась — мы проскочили границу буквально минут за пять,
а еще через полчаса парковались около наших апартаментов. Осталось только встретить Новый год — если вы не забыли, то это было 31 декабря. Праздновать, если можно так сказать, в одно из двух возможных мест в нашем районе — ресторан Сан-Марино. В город было ехать лениво, да и не выпить за рулем, а пешком идти далеко. Да и праздники в последнее время перестали быть праздниками — так, просто выходной.
В Сан-Марино мы были одни. В принципе, там и в другие дни не наблюдалось изобилия народа, но в этот раз у нас было индивидуальное обслуживание. Мы сели поближе к дувшему теплым воздухом кондиционеру, заказали по паре рюмочек ракии и что-то горячее. Смолотив еду, мы вернулись в наш холодный дом, где, под кино на ноуте, бутылочку вискаря и какие-то вкусняшки, и встретили новый, 2017 год.
Продолжение следует…
