Италия в камне: Рим - Витербо - Гроссето - Питильяно - Сорано ... и опять Рим. Часть 7

Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки

 

<<<<<<<<<<<<<<< ================ РИМ (вечерний) ================ >>>>>>>>>>>>>>>

С Римом у меня сложные отношения... Если бы этот рассказ был только о нём, название "20 лет спустя", несмотря на банальность, подошло бы ему как нельзя кстати. Когда-то, в феврале далёкого 98-го, Рим стал первым зарубежным городом, в котором я оказался, и сразил меня наповал. С тех пор я долго считал его самым интересным местом на земле, но шло время, расширялась моя "география", менялись интересы, появлялись новые "романы" и мимолётные "интрижки" (с прочими городами), я охладел к Италии, и Рим как-то отошёл на задние планы. Несколько лет назад мы вновь посетили его с кратковременным транзитным визитом, и хотя в тот раз маршрут в целом оказался довольно интересным, он возвёл между мной и Римом ещё больше стен, высоких и неприступных.

Рим - очень сложный город в плане восприятия. Думаю, что однозначно он нравится только тем, для кого поездка сюда - первое или одно из первых путешествий вообще, как это было когда-то со мной. В этом случае да: Рим - одна сплошная феерия, восторг и вообще праздник. Для прочих Рим, как и многие другие города, является интересным в той степени, в которой там сохранился наиболее любимый для того или иного человека исторический пласт. Поэтому меня, чей главный приоритет - эпоха средневековья, Рим очень долгое время не привлекал. Памятники именно этого периода в Риме пострадали больше всего, можно даже сказать, что их практически не осталось, за исключением отдельных церковных колоколен, кое-где поднимающихся над типовой застройкой барочного и ренессансного ширпотреба. Размышляя от этом, мне пришло в голову сравнение с огородом, созданным на месте некогда дикого луга: для этого все сорняки (а бедные растения и не догадывались, что они так называются) усердно выдернули, но они всё равно начали прорастать, пытаясь отвоевать хоть часть пространства, когда-то всецело принадлежащего им. Вот только уничтоженная архитектура - не растения, прорасти, к сожалению, уже не может... Так что не знаю уж, насколько хорошими наместниками бога на земле были римские папы (а именно они частенько рулили городскими переустройствами, калеча направо и налево собственное историческое наследие), но вот культурными (точнее, тогда уж бескультурными) преступниками большинство из них точно становились...

Благодаря этим архитектурным "IT-шникам" в тиарах в Риме практически испарилась, не мало, не много, 1000-летняя история: он как будто перепрыгнул из античности сразу в Возрождение, "дорвавшись" до которого (как бы не отстать от жизни, не оказаться позади других, надо ж, чтоб "всё как у людей"!) начал срочно переодеваться, лепя на себя где надо и где не надо типовые барочные фасады.

Кстати, я очень удивился, когда обнаружил, что не являюсь одиноким в своём негодовании, а нахожусь в весьма почтенной компании. Например, ещё Гёте писал, что "Нельзя не признаться, что выковыривать старый Рим из нового огорчительное и печальное занятие... То, что пощадили варвары, стерли с лица земли строители нового Рима". Практически теми же словами ему вторит Стендаль: "Какую радость могло бы доставить пребывание в античном Риме, если бы по воле злого рока на его почве не возник, как величайшее оскорбление, Рим поповский!"

..................................

И всё же я нашёл "свой" Рим  . Тот Рим, которому стало тесно в рамках изначально символически отведённого на него регламента, Рим, ради которого я отменил поездку в античную Остию и ради которого, надеюсь, ещё вернусь сюда в обозримом будущем. Честно говоря, сначала я хотел просто "зачистить" Рим, посмотрев те места, которые мы не видели (или видели очень плохо) во время предыдущих посещений: Замок Святого Ангела, Пантеон (представляете, я не был внутри него!), Храм Божественного Адриана, Пьяццу-дель-Пополо и "дневную" Площадь Навона (нас приводили на неё только в сумерках), Базилику Святого Павла "за стенами"...

Но когда я начал готовить маршрут и "копать" (а те, кто меня знает, представляют, как я копаю), то произошло то, чего я не ожидал: Рим начал захватывать меня всё сильнее и сильнее, и вскоре овладел мной настолько, что самым большим моим желанием стало поскорее оказаться в нём. Более того: я - страшно сказать! – заочно начал влюбляться в него! Теперь вопрос заключался уже не в том, что смотреть, а в том, как из всего ЭТОГО выбрать то, что можно реально увидеть за неполные 2 дня (Остия уже даже не рассматривалась, особенно после того, как я увидел потрясающий Парк акведуков) и как всё ЭТО правильно расположить на "маршрутной карте", да ещё по максимуму учесть часы работы тех достопримечательностей, которые хотелось посмотреть изнутри (положение осложнялось тем, что один из дней попадал на воскресенье, когда некоторые церкви открывались только после полудня, а некоторые, напротив, в обед закрывались). Но "задача поставлена - задача выполнена" - а что ещё можно ожидать от бывшего офицера ПВО? Сформированные маршруты прекрасно вписались в римскую географию и концепцию "путешествие - искусство возможного", а что из этого получилось - то я вам и покажу.

..................................

Строго говоря, в итоге вышло не 2 маршрута, а 2 "с половиной", если учитывать вечернюю прогулку, тоже довольно насыщенную и интересную. Вот как раз с неё (так и мне будет легче, поскольку это, во-первых, совпадает с реальной хронологией путешествия, а во-вторых, позволит (надеюсь!) мне плавно "вкатиться" в Рим после темы этрусков и туфовых городков) я и начну свой рассказ о "моём Риме".

Сразу отмечу, что в нём (я так думаю!) будет преобладать иллюстративная составляющая, поскольку ... ну что нового я могу написать о Риме, о котором уже высказался, наверное, каждый побывавший там, а сколько человек побывало в нём хотя бы за последние пару-тройку столетий, когда начало формироваться то, что сегодня мы называем туризмом? Так что основные комментарии я буду либо давать там, где я узнал что-то, что мне самому было интересно (и о чём я не знал раньше), либо писать их в режиме дневника для себя самого - на тот случай, когда в будущем, может, через несколько лет, мне захочется перечитать собственные "путевые заметки". Так что не принимайте написанное очень серьёзно или и вовсе просто ограничьтесь "картинками":)

..................................

От отеля, расположенного неподалёку от вокзала Остьенсе (кстати, мне очень понравилось это место в качестве базы, как само по себе, так и логистически, поскольку отсюда легко и быстро можно доехать практически куда угодно: хоть в Остию, хоть до Колизея, хоть в Трастевере, хоть до Ватикана; добавим, что электричка из аэропорта до Остьенсе стоит почти вдвое дешевле, чем до Термини, а ещё то, что именно отсюда ходят поезда до Витербо), в самый центр к тому времени изрядно повечеревшего (что как раз и требовалось) Рима идёт прекрасное транспортное средство - автобус 23, следующий вдоль Тибра: http://viaggiacon.atac.roma.it/?service=trovalinea&linea=23&percorso=23A . Правда, прождать волшебный автобус пришлось вдвое больше, чем того обещают на своём сайте транспортные боги Рима...

Наша прогулка начнётся около ватиканской площади св. Петра: именно около, а не с неё, как я предполагал. В тот день в Риме проходила какая-то крупная межгалактическая встреча в верхах, и некоторые места в центре были оцеплены полицией. Так что все подступы к главному храму мирового католицизма оказались тщательно перекрытыми. Ну не больно-то и хотелось: после того как я увидел, как выглядела Старая ("родная") базилика св. Петра, смотреть на Новую без слёз (искренних причём - с сожалением об полностью утраченной исторической жемчужине) я уже не могу... Так что - "по касательной":

Вот такой интересный (и где-то даже символический) вид получился:

Зато на Замке Святого Ангела я "оторвался"... Раньше я не видел его (можете представить?!), и когда он впервые показался ещё за окном автобуса, я испытал чувства, описанные в рассказе о Питильяно (которые, в свою очередь повторяют те, что были в Акко): мне захотелось то ли на колени встать, то ли, наоборот, вытянуться и честь отдать (ну вы поняли, в хорошем, в военном смысле!). Хорош, ох хорош... Пусть от Мавзолея Адриана в нём осталось мало, но всё равно: он столь величествен, что, кажется, "пыли веков" в нём только чуть меньше, чем в египетских пирамидах... А уж в "комплекте" с мостом и рекой - просто слов нет...

А уж с прочими (немного "парижскими") мостами...

Если фото Сант-Анджело получилось слишком много, поймите и простите... В конце концов, в кои-то веки я Италию не просто так показываю, а с душой:)

А теперь идём дальше: "сверху вниз" (если по карте). Очень уютная в сумерках (днём всё-таки не настолько, мы при свете на неё ещё вернёмся) улочка Виа-дей-Коронари (Via dei Coronari) с прилегающими к ней уголками:

Название следующего места мне даже произносить неловко, поскольку и так все знают, что это такое:

А уж этого - тем более:

С тыльной стороны Пантеона видны остатки светлого мраморного фриза с морской тематикой - предполагают, что здесь стояла (примыкая сзади к Пантеону) базилика Нептуна времён императора Адриана.

Тут тоже всё понятно: Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва, и перед ней - обелиск на спине слона с очень добродушным выражением ...эээ... морды лица:

Несмотря на позднее время, базилика оказалась открытой. Выяснилось, что причина тому - съёмки концерта, устроенного прямо перед алтарём:

..................................
Что может располагаться на улице Мраморной ноги, Виа-дель-Пье-ди-Мармо (Via del Piè di Marmo)? Не-не, не костяной, а мраморной, и вообще,"чьёрт побьери" снимали в другом месте:) А здесь стоит именно она, Мраморная нога (точнее, ступня), не больше и не меньше. "Размером с Fiat 500", как остроумно написал в своём блоге какой-то итальянец. Относительно неё существует много (по крайней мере, больше одной) версий, которые более-менее сходятся к тому, что где-то рядом находился большой храм, посвящённый древнеегипетским богам Исиде и её супругу Серапису, перед которым стояла огромная статуя. А вот кому именно она (и, соответственно, "нога") принадлежала - остаётся большим вопросом. Кстати, очень правильно, что ногу поставили именно здесь, на обычной улице: на Форуме или в музее она просто затерялась бы на фоне более почтенных экспонатов, а тут - "отдельно стоящая достопримечательность", просто невозможно мимо пройти и не посмотреть (хотя, честно говоря, если не искать её здесь, пройти мимо неё как раз можно запросто...).

А что можно найти на "Кошкиной" улице, Via-Делла-Гатта (Via della Gatta)? Агааа, кошку, и тоже мраморную, которую "просто так" увидеть ещё сложнее, чем Мраморную ногу, поскольку восседает она на карнизе Палаццо Грациоли (Palazzo Grazioli). 

Сюда её водрузили сравнительно недавно, в 1874 году, а сам кошка очень древняя и "обитала" ещё в том же храме Исиды, откуда "притопала" и нога. Про то, почему она оказалась именно здесь, существует просто море легенд, самых разных, а я расскажу вам (точнее, процитирую) самую несерьёзную - из милейшей детской книжки (которую я, тем не менее, искренне рекомендую и очень взрослым) "Чижик в Риме" С. А. Лавровой, главные герои которой - питерский Чижик-Пыжик и его римский собрат Чивио - гуляют (точнее, летают) по Риму и, конечно, попадают в различные приключения и передряги:

" — Я сам знаю историю про нее, — сказал Чивио. — Все римляне знают, что в этом доме — дворце Грациоле — не всегда было Министерство. Когда-то здесь жил один богач. Его красавица-дочка полюбила бедного офицера. Отец запрещал им встречаться и даже запер дочь во дворце. А девушки не воробьи, крыльев не имеют. Но зато они хитрые. Девушка выдрессировала своего кота — живого, а не мраморного. Непонятно как — эти зверюги плохо обучаются, не в обиду вам будь сказано, госпожа Гатта. Тем не менее кот исправно бегал от девушки к офицеру и относил любовные записки. Офицер придумал, куда девице бежать из дома, чтобы встретиться с ним и жениться.
Но кот с запиской, где это написано, попал под лошадь. Его задавила карета. И девушка не знала, куда бежать. А куда-нибудь она бежать боялась, потому что боялась прибежать не туда. А жених решил, что она его срочно разлюбила, обиделся и назло невесте погиб на войне. Девушка очень горевала и заказала скульптору мраморный портрет кота…
— Логичнее было бы, если бы она заказала мраморный портрет жениха, — заметил Чижик.
— Ну… может, кот ей больше нравился, не знаю. А может, скульптор умел ваять только котов.
— А мораль? — спросил Чижик.
— Тут нет морали, это же не сказка, а правда, — сказал Чивио. — Ведь это правда, госпожа Гатта?
— Сплошное вранье от усов до хвоста, — сказала кошка и вылизала заднюю лапу. — Я, конечно, могу рассказать, как все было на самом деле…
— Только близко мы не подойдем, — отодвинулся Чижик".

Почитайте книжку! И детям, и, конечно же, себе  

..................................
Ну а мы полетим... точнее пойдём дальше - в более серьёзные места, которые вам, несомненно, хорошо известны:

..................................
Великолепный рынок Траяна, который я ещё более подробно покажу при дневном свете:

Пожалуй, самое сильное впечатление от вечернего Рима, наравне с Сант-Анджело, произвёл Форум Августа - один из четырёх римских Императорских форумов. Прекрасно освещённый, он выглядел столь величественно (несмотря на то, что от него осталось, в общем-то, не так много), что я просто замер, не в силах оторвать от него взгляд... Для меня Форум Августа стал настоящим открытием (раньше я его не видел), сравнимый, разве что, с Колизеем. Правда, справедливости ради скажу, что днём, когда прочие окружающие его развалины уже не прятались в темноте, он несколько поблек и казался всего лишь "одним из равных", но то, первое восприятие, я всё равно запомнил.

К Форуму Августа примыкает Форум Нервы, самым "осязаемым" сооружением которого являются остатки небольшого храма Минервы. Втройне обидно, что храм, переживший нашествия варваров и средневековье, уже в 1606 году по приказу папы Павла V был разобран на стройматериалы для строительства фонтана Аква Паола...

Мы заканчиваем вечернюю прогулку у Колизея, на котором проецировалось что-то совсем к нему не относящееся... 

Признаюсь, что Колизей потряс меня своими размерами - я уже забыл, какой "махиной" он является, когда стоишь рядом с ним. Интересно, что уже потом, перечитывая "Итальянские путешествия" Гёте, я натолкнулся на точно такую же мысль, высказанную великим поэтом 200 с лишним лет назад: "Когда видишь его, все другое уже опять кажется малым, — он так огромен, что душа не в силах удержать его обличье, в воспоминаниях он становится меньше, а когда возвращаешься к нему, как бы вновь вырастает".