Весенний Толедо глазами двух взрослых и ребенка 5.5 лет

В один из дней нашего путешествия в Мадрид мы отправились в Толедо.

В интернете много обсуждается, как добираться до Толедо на автобусе или электричке. Общее резюме – комфортны оба пути, на электричке несколько дороже. Несмотря на то, что мы жили поблизости от вокзала Аточа, я выбрала Автобус, по причине того, что он приходит ближе к городу. Именно этот путь могу рассказать.

Автовокзал в Мадриде находится на станции метро «Plaza Eliptica». В интернете мы прочитали, что автовокзал совмещен со станцией метро «Plaza Eliptica», поэтому выйдя из вагона и не поднимаясь выше, надо следовать по указателям «bus terminal». Касса компании Alsa находится на этом же уровне. Рядом с кассой есть и билетный автомат. 

На месте мы ничего такого не увидели. В метро мы следовали указателям «bus terminal» и попали сразу на автовокзал, откуда уже отправляются автобусы. Непосредственно у 7-го выхода, откуда отправляется прямой автобус в Толедо (Directo), что указано на табло у этого выхода, есть два кассовых автомата для покупки билетов. Их можно купить за наличные или расплатиться картой. Меню на испанском или английском. Автобусы идут один раз в 30 минут (зимой возможно реже). Приходить желательно заранее, т.к. ближе к отправлению людей собирается довольно много (стоит очередь) и на этот рейс можно не попасть. Придется ждать следующего или отправляться на рейсе Pueblos, если успеете. Расписание можно посмотреть на сайте: https://www.alsa.es/en/our-destinations там есть и англоязычная версия. Стоимость билетов тоже лучше уточнить на сайте. Мы платили 5,39 евро за билет в один конец на одного человека. Последний автобус из Толедо уходит в Мадрид в 22.30. Но эту информацию тоже лучше уточнить на сайте на конкретную дату, т.к. она может изменяться в зависимости от сезона и дня недели. 

Ехать до Толедо 50 минут (при загруженном выезде из Мадрида возможно немного дольше), но это в том случае, если вы сели на прямой рейс. Если же вы сели на рейс, который едет со многими остановками и через маленькие городки (Pueblos), то время на дорогу увеличится, по данным интернета до 1.5. часов. Дорога ровная, комфортная. Автобусы тоже очень чистые и удобные. Доехали быстро.

Приехав на вокзал в Толедо не выходя из него в магазинчике одежды  и рядом с какой-то туристической вывеской мы купили карту Толедо. Продавец увидев что мы с ребенком, подсказал нам, что в центр Толедо ведет система эскалаторов. Они поднимут Вас прямо к площади Сокодовер (Zocodover). По этому пути мы минуем ворота Бисагра, но их можно, как ворота Солнца, посмотреть на обратном пути и по этой дороге уже спуститься, что намного легче.Из вокзала 2 выхода. Наш выход тот, у которого крупными буквами написано ТОЛЕДО. Идти к эскалаторам надо мимо стоянки такси и автобусов. 

Надо сказать, что к поездке в Толедо я очень готовилась. Ведь этот город – прежняя столица Кастилии и объединенной Испании. Прочитала и Викторию Хольт – Изабелла Кастильская и Леона Фейхтвангера «Испанская баллада». Но мое желание объять необъятное привело к сумбуру записей. В какой-то момент я отказалась от них и просто наслаждалась прогулкой. Я выложу свои записи об истории Толедо и подробности о достопримечательностях в отдельном рассказе. Кому интересно – возьмут для себя нужное.

Однако, несколько легенд, которые понравились моей дочке и настроили ее на нужный лад восприятия города повторю здесь:

На высоком плато с крутыми обрывами по краям расположен Толедо — старая столица Испании, когда-то называемая «Корона Испании и свет всего мира».

Толедо, защищенный скалистыми обрывами и водами Тахо и представляющий благодаря этому естественную крепость, рано выдвигается на историческую арену. При завоевании Пиренейского полуострова римлянами, летописец сообщает о взятии в 193 году до н. э. небольшого, но малодоступного благодаря своему месторасположению городка Толетума. Новый римский муницит — Толедо — стал украшаться храмами, цирками и театрами во вкусе завоевателей.

В 456 году вестготы отвоевали Толедо у римлян, порядком разрушив город.

С 534 года н. э. Толедо — столица королевства.

 Падение королевства вестготов

В окрестностях Толедо находится грот, называемый гротом Геркулеса, с именем которого римская легенда связывает основание Толедо. Если верить преданиям заселившего Испанию народа, то именно в Гроте Геркулеса решилась судьба вестготов в борьбе против арабов.

С незапамятных времён существовал запрет на открытие двери в пещеру. Легенда гласила, что если открыть вход в грот, то вскоре государство падёт под натиском вражеского войска. Несомненно, знал про это и последний король вестготов Родриго, пожелавший, несмотря на табу, обогатиться сокровищами, которые, по его мнению, должны были находиться в пещере Геркулеса.
Сломав многочисленные замки, не пускавшие в грот никого на протяжении сотен лет, вестготский монарх увидел в открытой пещере бронзовую статую воина с огромной палицей. На вопрос Родриго, где сокровища, статуя указала на сундук с надписью "Тот, кто меня отворит, увидит чудо». Внутри сундука не нашли ничего, кроме полотна с изображением полчища воинов в тюрбанах. На ткани было выткано: "Тот, кто доберётся до этого места и откроет сундук, вскоре потеряет свою страну, потому что будет побеждён воинами, похожими на тех, что здесь изображены". При этом, вполне возможно, что в самой пещере хранилась часть сокровищ царя Соломона и Родриго завладел ими. 

В описаниях, связанных с сокровищами царя Соломона есть история, что после взятия города арабами, полководец и берберский вассал Тарик нашёл золотой стол, предположительно из храма Соломона, и забрал его в качестве военного трофея.

Когда ибн Насыр прибыл в Толедо и услышал о золотом столе, то захотел от себя подарить его калифу в Дамаске. Стол у Тарика конфисковали. Вассал, возмущённый поступком ибн Насыра, заменил одну ножку стола худшей по качеству. Тарик знал, что сюзерен не разбирается в искусстве и не заметит разницы, а калиф обнаружит несоответствие в одно мгновение. Так и произошло. Калиф спросил дарителя о разных ножках стола. Ибн Насыр ответил, что таким его и нашёл. Тогда Тарик предъявил подлинную ножку в качестве доказательства, что стол отобрали у него. Тарика наградили, ибн Насыра наказали, а стол, который калиф оставил себе, в конце концов исчез в веках.

 Еще одна легенда о падении королевства гласит:

У  части берега реки Тахо под навесом скалы, называемой Баньо де ла Кава (Купанье Кавы), часто купалась дочь Толедского графа Юлиана – красавица Флоринда. На скале возвышается массивная башня, называемая башней Родриго, — по преданию, из ее окон король впервые увидел дочь графа Юлиана. Влюбленный Родриго соблазнил (или взял силой) Флоринду. Чтобы отомстить за бесчестие дочери, оскорбленный граф якобы призвал мавров в Испанию, чтобы отомстить за бесчестие дочери.

Это ли побудило графа Юлиана к предательству или это только легенда.. кто знает.

Но этой легенде посветил поэтические строфы  не кто иной, как "наше всё" - А.С. Пушкин (стихотворение здесь приведено не полностью).

На Испанию родную призвал мавра Юлиан.

Граф за личную обиду мстить решился королю.

 Дочь его Родрик похитил, обесчестил древний род;

Вот за что отчизну предал раздражённый Юлиан.

 Мавры хлынули потоком на испанские брега.

Царство готфов миновалось, и с престола пал Родрик. И так далее….

 Исторический же факт в том, что наступление арабов на Испанию возбудил заговор группы вестготских дворян во главе с графом Юлианом. Мятежники обратились за помощью к владыке Арабского Халифата -Северной Африки Мусе, и тот посодействовал высадке арабской армии на юге Пиренейского полуострова у горы, которая теперь называется Гибралтар.

Захваченные толедцы долго не могли примириться с победой арабов. Арабский летописец — следующими словами характеризует толедцев: «Ни у одного государя не было столь беспокойных и мятежных подданных, как толедцы».

Арабы, зная это и считая Толедо ввиду его географического положения цитаделью против продвижения испанцев на юг, зорко следили за намерениями толедцев. Каждое их выражение недовольства жестоко подавлялось. Первое восстание толедцев относится к 807 году — времени правления эмира Хакема. Толедцы, восстав, выступили с успехом против посланного эмиром войска для подавления мятежа, но арабам хитростью удается сломить сопротивление восставших. И Хакем начинает переговоры с восставшими толедцами. Переговоры приводят к перемирию, назначается новый комендант Толедо — Амрюк, вестготский аристократ, перешедший в ислам. Амрюк мягким отношением снискал расположение толедцев, тем более что он делал вид, что сочувствует их мечте об освобождении Толедо от власти арабов.

Но сам задумывает расправу с главарями мятежников. Воспользовавшись недовольством толедцев постоями арабских солдат в их домах, Амрюк предлагает жителям Толедо построить для арабских отрядов специальную казарму, говоря, что этим они будут освобождены от постоев. Богатые жители Толедо собрали значительную сумму денег, и казарма была построена. Тогда Амрюк тайком просит эмира Хакема прислать в Толедо отборный отряд войска. Хакем охотно посылает такой отряд, поручив его предводительство своему наследнику Абдерахману (в будущем Абдерахман II). Встревоженные толедцы спрашивают Амрюка о цели пребывания отряда, он успокаивает их, говоря, что отряд будет иметь лишь временную остановку по дороге на север. Вскоре Амрюк приглашает горожан выделить послов, чтобы вместе с ними навестить наследника престола. Принц соглашается прибыть в Толедо во главе своего отряда. В честь пребывания принца Амрюк в новопостроенной крепости устраивает пир, на который приглашаются представители всех знатных фамилий толедской аристократии. В день, назначенный для пиршества, с раннего утра вереницей потянулись к воротам крепости приглашенные на пир. В крепость их впускали поодиночке. Наступила ночь, но с пира никто не возвращался. Напрасно собравшаяся около крепости толпа горожан ждала своих именитых граждан. Между тем над башней крепости непрерывно поднимались клубы густого пара. Видевшие это думали, что это пар от пиршественных угощений. И только один наблюдательный медик сказал: «Увы, этот пар исходит не от пиршественных яств, а от крови ваших собратьев». И он был прав. По приказу Амрюка каждого прибывшего на пир гостя при входе во внутренний двор крепости обезглавливали, и головы скатывались в заранее для этого приготовленную посредине двора яму. Этот мрачный для толедцев день сохранился в истории под названием «дня ямы», и до сих пор в Испании существует поговорка: «Это толедская ночь», — когда хотят сказать о каком-нибудь неприятном сюрпризе.

В июне 711 года произошла знаменитая битва при Гуадалупе, в которой последний король вестготов потерпел бесславное поражение. Полчища мавров наголову разбили вестготское войско.

 В 1085 году, после продолжительной осады под предводительством короля Альфонса VI, Толедо был взят войсками испанцев. Через ворота Бисагра войска Альфонса победоносно вступают в Толедо, и знамя испанцев водружается над Алькасаром- дворцом мавританских властителей, Альфонс VI объявил себя императором трех религий. Три года спустя король объявляет Толедо своей резиденцией вместо Бургоса, и Толедо присваивается название «императорский». 

Безусловно, т.к. мы были с 5-ти летним ребенком, то были ограничены в скорости и насыщенности программы. Мы не были в музее Эль Греко, не увидели Алькасар в котором угасала молодая жена Педро Жестокого и много веков спустя держали оборону сторонники генерала Франко, не увидели Ворота солнца и некоторые церкви, к просмотру которых я готовилась. В этом рассказе я опишу только то, что мы видели сами и к чему стала применима моя домашняя заготовка. 

Итак, мы начали свой маршрут с главной площади города -  Сокодовер (Zocodover), что по-арабски означает Конный (скотный) рынок или площадь Ратуши. Здесь происходили частые в Толедо поэтические состязания, но здесь же горели и костры инквизиции.

На площади стоит паровозик – ZOCOTREN. Поездка на нем занимает 50 минут. Этот поезд курсирует каждый день с 11 утра до 19:00 - каждый час в зимний период (октябрь - март) и каждые 50 минут в летний период (апрель - сентябрь). Билеты можно приобрести по адресу: улица Calle Sillernas, 14 (стоимость: 4,40 евро, дети 1,90 евро). Т.к. мы только что сошли с автобуса, садиться сразу на паровозик не захотелось, а потом на это место не вернулись.

Мы направились изучать Толедо. На мой взгляд, потеряться в Толедо сложно. На всех перекрестках есть указатели в каком направлении идти к какой из достопримечательностей.

Главное, к чему я стремилась, это главный кафедральный собор Толедо.Собор Санта Мария де Толедо, более известный как Архиепископский собор. Он безусловно прекрасен и достоин самого подробного изучения.

Начатый в XIII веке в готическом стиле, он заканчивался значительно позднее, в 1460 году (1493 по другим источникам), в эпоху господства в Испании искусства Ренессанса.

Новый собор был построен на месте старого вестготского храма, который потом был заменен на мечеть.  После отвоевания Толедо у мусульман, религиозное рвение новых властителей Толедо — королей Кастилии-заставляло их рьяно обращать мусульман в христианскую веру. По их приказу спешно перестраивались в церкви мечети и синагоги Толедо. Особый фанатизм проявляли королева Констанция, жена Альфонса VI, и ее духовник епископ Бернард. Королева без ведома короля, бывшего в то время в отсутствии, обратила главную мечеть в собор. Королева не посчиталась с тем, что Альфонс VI при взятии Толедо дал слово главному мулле Толедо Абуке Валиду не трогать мечеть. Королю пришлось иметь неприятное объяснение по этому поводу с Абукой Валидом, кончившееся, впрочем, мирно. За уступчивость в этом вопросе Абуке Валиду в соборе была поставлена статуя, которая до сих пор находится в новом соборе:

Но мечеть, обращенная в собор, в свою очередь перестроенная из вестготской церкви Санта Мария дель Реаль, была невелика и не могла удовлетворить потребностей все увеличивающегося населения Толедо, в котором начинали преобладать испанцы. Король, высшие придворные и высшее духовенство мечтали украсить Толедо грандиозным собором в духе соборов европейских стран. Идеалом для них стали соборы Франции. Кастилия была в то время больше связана с Францией, чем с другими европейскими странами. Только после победы над маврами при Лас Навас де Толоса в 1212 году Альфонсо VIII решает увековечить эту очень важную для христиан победу в новом соборе, для чего старый был разрушен для постройки на его месте нынешнего. Однако вскоре король умирает, и строительство нового собора откладывается до 1226 года

Ориентируясь на указатели мы от центральной площади через пару минут вышли сначала к порталу Часов собора в который можно зайти и осмотреть. Но вход в сам собор находится с другой стороны, чуть дальше от Портала Львов Собора. Для того чтобы зайти сначала надо зайти в кассу, на противоположной стороне от входа и купить билеты. Стоимость я точно не помню, кажется около 12 евро. Ребенок бесплатно.

Также можно взять и аудиогид, что для меня роскошь не доступная. Я все время отвечаю на тысячи вопросов моей маленькой почемучки, слушать в этот момент невозможно. Поэтому максимально готовлюсь сама накануне.

Украшают портал статуэтки святых, апостолов и пророков облачены в одежды с красиво падающими складками. Створка входных дверей сделана из дерева не ранее XVIII века. Прежде этот портал носил название Пуэрта дель Алегриа (двери Радости), но когда позднее на внешней решетке поставили львов, он стал называться порталом Львов. Хотя этот портал и выполняли иностранцы, они прониклись идеалами испанского национального искусства, как бы завороженные его своеобразием.В центре вверху — элегантный по формам медальон «Коронование богоматери», выполненный Грегорио Бигарни. По бокам медальона в нишах с раковинами расположены статуэтки Давида и Соломона.

Входим внутрь. В самом соборе легко растеряться. Там множество капелл, каждая из которых – произведение искусства и рассматривать которые можно долго. Мы же постарались лишь охватить главное.

В центре Собора огороженная от посетителей решеткой располагается главная капелла, в которой  самое красивое – это, конечно,  Ретабло (в наших Храмах -  иконостас).

Ретабло сделано из дерева, это обычный материал для ретабло Испании. В данном случае это лиственница, раскрашенная в разные тона с применением золота.  В ретабло изображена двадцать одна сцена из жизни богоматери и «Страстей господних. Вверху — колоссальное «Распятие» с богоматерью и Иоанном по бокам, ниже — «Непорочное зачатие», под ними — «Благовещение».

Мадонна изображена сидящей на серебряном троне, облаченной в роскошное, украшенное драгоценностями платье.

Сбоку за решеточкой – камень, со впадиной, протертой миллионами прикосновений верующих, на котором по легенде, стояла Богородица когда явилась св. Идельфонсо (к сожалению, этот камень я не увидела). А фигурку Султана Вы увидите, среди прочих, справа.

 Напротив Ретабло располагаются Хоры. Туда можно зайти и все внимательно изучить, чем и занялся мой ребенок.

Хоры состоят из двух ярусов — верхнего и нижнего.

По трем сторонам помещения располагается два ряда сидений по 70 мест в каждом. Верхний ряд, предназначенный для высокопоставленных представителей. Этот ряд представляет из себя ниши с колоннами из красного мрамора и алебастровыми скульптурами внутри. Нижний ряд деревянных кресел, где заседали представители рангом пониже – каноники, украшен рельефной резьбой на спинках и подлокотниках. В рельефах на кресел этих сидений изображены 54 эпизода взятия Гранады в 1492 году. Искусный рассказчик Родриго де Алеман живо передает сцены битв, взятие городов испанскими войсками и т. п. Подлокотники кресел и перила ведущей к ним лестницы покрыты изображениями фантастических существ — сиренами, единорогами, зверообразными великанами. Они перемежаются нередко сатирическими сценками, включая веселые сценки из монашеской жизни (монах подглядывает за купальщицей), или смешными эпизодами из греческой мифологии. Например, изображен Геркулес, несущий на закорках Омфалу. Над скамьями по продольным стенам возвышаются колоссальные органы. 

Еще обращает на себя внимание статуя Девы Марии с младенцем. Она безмятежно улыбается. В описании Собора одного гида я увидела вопрос, на который он давал ответ в своей экскурсии, чему улыбается Дева Мария?

Я этого ответа не нашла, возможно, если Вы знаете, то поделитесь со мной информацией)))

Позади центральной капеллы, как бы с другой ее стороны, располагается Капелла Транспаренте (дословно означает Прозрачный).   Капелла необыкновенной красоты, также, на мой взгляд, заслуживающая особенного внимания.

Капелла считается шедевром испанского барокко.Его создал скульптор Narciso Tome в 1721-1732 годах вместе со своими сыновьями. В нижней части композиции, располагается статуя Богоматери с Младенцем из белого карского мрамора. Выше нее Символ солнца с расходящимися лучами в окружении ангелов, архангелов и пророков. Над ними сцена Тайной Вечери. Еще выше скульптуры Веры, Надежды, Любви. Все это обрамляется мраморными колоннами и отделкой из яшмы.

Необычный эффект создает продуманное освещение алтаря. Из окон купола, на капеллу падает солнечный свет, попадает на полупрозрачные мраморные скульптуры, создавая иллюзию их свечения изнутри.

Остальные капеллы мы прошли довольно бегло, поэтому мою теоретическую информацию о них я тоже выложу в отдельном разделе.

Пожалуй, подробно мы остановились только еще на одной капелле. Она довольно темная и фотографии ее, к сожалению, не получились.

Мосарабская капелла Капелла Тела Христова расположена в юго-западном углу собора (справа от главного входа в собор). Капелла предназначена для совершения богослужений по мосарабскому (вестготскому, испанскому) обряду.  Считается установленным, что мосарабский обряд уже существовал в Испании до вестготского завоевания. «Восточные» черты мосарабской литургии действительно могли проникнуть в неё в вестготский период, но являются они следствием непрерывных контактов католических испанских епископов с Византией. Данный обряд был постепенно вытеснен стандартным для Католической церкви римским обрядом в период после Реконкисты. Его возрождение связано с именем кардинала Хименеса де Сиснерос, по поручению которого была проведена ревизия сохранившихся мосарабских литургических книг. Хименес добился от папы Юлия II разрешения на использование в Толедо мосарабского обряда мосарабские службы совершаются с того времени по сей день в капелле Тела Христова. Мосарабская часовня Толедского собора — единственное место в мире, где службы этого обряда совершаются ежедневно.

Далее мы заглянули в Зал Капитулов. Перед ним помещение, которое также отделано резным по дереву рисунком и также, как и Хоры вызвало детальный интерес у нашего ребенка. 

Мы же имели возможность изучить сам зал капитулов.По периметру главного помещения Sala Capitular располагается деревянная скамья для прелатов. Над ними портреты всех архиепископов Толедо, от Святого Евгения до последнего. В центре трон архиепископа голландской работы (1504). Среди архиепископов обратите внимание на персонажа в красном – это брат Карла III, Луин Антонио, принявший сан в 8 лет и единственный отрекшийся от мирты во имя любви.При выходе из зала интересно обратить внимание на наддверную фреску Страшного Суда, где грешницу за волосы тащит в ад огромная крыса.

 Посмотрели на Дароносицу, созданную в XVI веке. 

Она имеет 2,5 метра в высоту, состоит из 5 600 отдельных деталей, которые скрепляют 12500 винтов, её украшают 250 статуй из позолоченного серебра и эмали. Венчает дароносицу крест с бриллиантами. На изготовление дароносицы пошло 18 кг золота и 183 кг серебра. В Толедо существует традиция торжественной процессии с этой дароносицей по улицам города на праздник Тела и Крови Христовых.

Картин Эль Греко, Тициана, Веласкеса, Рафаэля, Сурбарана, Рубенса, Караваджо и Гойи я в Соборе не видела. Так что эта часть осталась также в теории.Во внутреннем дворе есть небольшой зал где выставлено несколько картин, гобеленов, церковной утвари. и зал, где идет кинофильм на испанском языке о строительстве собора.

При выходе из собора, представляется возможность рассмотреть еще один Портал Собора –Главный портал выдержан в позднеготическом стиле, он носит название Пуэрта дель Пердон (портал Прощения) так как символизирует отпущение грехов всякому, кто через них пройдет. Однако открывается он только в очень торжественных случаях: когда на трон восходит новый король и посещает Толедо, или если глава другого государства изъявит желание посетить главный храм Испании, а также в честь прибытия нового архиепископа.

Фрагмент скульптурной группы Тайная вечеря над центральными воротами. Иоанн Креститель над фронтоном.В тимпане главной двери портала помещен рельеф «Облачение святого Ильдефонса богоматерью», сюжет, очень распространенный в искусстве Толедо. Св. Ильдефонс считался покровителем города. Ильдефонс родился в 607 году в Толедо в семье вестготов. Имя «Ильдефонс» означает «готовый к битве».

С 657 по 667 год Ильдефонс являлся архиепископом Толедо и являлся самым блестящим богословом и эрудитом своего времени.Святой Ильдефонс получил звание Учитель (Doctor) догмата о приснодевстве Марии.Святому Ильдефонсу традиция приписывает много чудес, но главное из них — согласно преданию, святой получил ризы из рук Святой Девы Марии. Знаменательное событие, как считается, произошло, когда Ильдефонс вошёл в собор и увидел восседающую на епископском троне Деву Марию. Богоматерь сделала знак Ильдефонсу, чтобы он подошёл к ней, и, посмотрев на него, сказала: «Ты мой священник и верный слуга, правильно учащий обо мне. Прими это облачение, которое послал мой Сын из Своей сокровищницы». А после Сама Богородица облачила его, дав указание надевать это облачение только во дни празднований в Её честь.Это явление и дар Богородицы были, как считается, засвидетельствованы очевидцами и имели множество доказательств. Оно зафиксировано в документе «Acta sanctorum» как Сошествие и явление Пресвятой Девы. Паломники Собора в Толедо и сегодня могут видеть камень, на который ступила Пречистая Дева, когда явилась святому Ильдефонсу. (у центрального алтаря).

Слева от центрального расположен портал Пуэрта дель Инфьерно - Ворота ада, а справа Пуэрта дель Хуисио - Ворота правосудия, названные так по сюжету Страшного суда его тимпана. У них есть и другое название - Пуэрта де лос Эскрибанос, Ворота писцов.

Идем дальше. Перекусили в кафе сразу за собором. Ни вкусно и не плохо. Счет около 45 евро за троих.

Далее наш путь лежал к церкви Санто Томе, с его знаменитой картиной Эль Греко.

Попутно, заплатив по 3 евро за вход, зашли в еще одну старинную церковь, название которой я не запомнила. Поднялись на ее колокольню и спустились в подвал, где показана часть раскопок. 

Надо сказать, что по Толедо повсеместно встречаются сувенирные магазины. Все достаточно интересно и самобытно, так что есть чем порадовать друзей. Одина из самых необычных для нас и традиционных для Толедо сладостей – это Толедский Марципан. Я купила пару довольно увесистых коробочек в кондитерской Санто Томе. Маленькая коробочка на 4 штучки стоит 3 евро. Большая 14-15 евро. Но если Вы не купили этот марципан в Толедо, не расстраивайтесь. Я его видела и в Мадриде в кондитерской первый или второй дом слева от площади Соль, вразвес по 45 евро за килограмм.

Также Толедо изобилует различными украшениями, клинками, кинжалами и т.д. и  т.п. в стиле Домаскинадо. В большинстве своем – это бижутерия, конечно, но красивая, самобытная. Больше всего качество и выбор мне понравились в магазинчике слева от церкви Санто Томе.

Приходская церковь Санто Томе, украшенная в XIV веке кирпичной колокольней, находится совсем недалеко от дома Эль Греко. Башня для колокола не только преобразила скромное здание, но и стала архитектурной достопримечательностью города. Церковь относится к 12 веку, как и большинство, она была построена на месте мечети. В начале 14 века она была полностью перестроена по заказу графа Оргаса – Дона Гонсало Руиса. Граф скончался в 1312 году, оставив необходимые средства на строительство церкви.На входе в Церковь, справа находится знаменитое произведение Эль Греко «Похороны графа де Оргаса». Вход платный, 6 евро.К самой картине не подойти. Вокруг нее стоят бесконечные туристические группы. Я подготовила для себя описание картины, но рассмотреть ее толком не удалось. Зрелище картины издалека не произвело лично на меня, дилетанта в искусстве, впечатления.Церковь внутри ничем не примечательна. На нее уже не осталось внутренних сил после Собора Санта Мария де Толедо.

Мы двинулись дальше в Худерию – еврейский квартал и Синагогу Санта Мария ла Бланка.

С давних времен евреи селились в западной части города, занимались торговлей, ремеслами, строили синагоги. «Золотым веком»  сефардов – так назывались испанские евреи и их потомки – был первый период арабского владычества в Испании. «Под властью ислама испанским евреям жилось так привольно и хорошо, как не жилось никогда после крушения их собственного царства», писал в романе «Испанская баллада» Лион Фейхтвангер. После христианского отвоевания Кастилии евреи ещё какое-то время жили без особых осложнений. Во многом благодаря им не были утрачены многие секреты арабской культуры, науки, медицины, а также оказались воссозданными почти утерянные шедевры греческой философии (в частности, сочинение Платона и Аристотеля): они были переведены образованными и прекрасно владевшими арабским и латинским языками евреями. Особенно большая заслуга в этом принадлежала Толедской школе переводчиков, работа которой оказала большое влияние на развитие всей западной культуры.   Последним периодом благополучия сефардов стали времена правления Альфонсо X, получившего прозвище Мудрый. Хотя после этого евреи ещё занимали влиятельные посты при дворах испанских королей (даже при Изабелле и Фердинанде министром финансов был Ицхак Абрабанель), их положение стало заметно ухудшаться, а еврейские погромы в разных городах происходили всё чаще и чаще.

Католические короли Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская к сожалению, прославились одним из самых жестоких указов в истории Испании. Речь идет об Альгамбрском эдикте Католических королей 1492 года провозглашавшем о полном изгнании евреев из Испании, предписывающий им либо креститься, либо покинуть страну в 4-месячный срок до 31 июля этого года без права вывоза денег и имущества.Этот эдикт был первым в истории Испании, согласно которому с её территории изгонялся целый народ, проживавший здесь уже на протяжении полутора тысячелетий (хотя аналогичные попытки еще 1000 лет назад уже предпринимались вестготскими королями). Многие из евреев под сильнейшим нажимом властей приняли католическую веру (презрительно называемые испанцами марраны). Оставшиеся в Толедо евреи постоянно находились в центре пристального внимания инквизиции, подозревавшей их в мнимом переходе в христианство и тайной приверженности своей старой религии. Многие тысячи выявленных инквизицией подлинных и мнимых нарушителей из среды марранов были судимы и приговорены к сожжению (аутодафе).  

По иронии судьбы это произошло в год, вошедший в испанскую и мировую истории великим и прогрессивным событием - открытием Америки Колумбом...

Только 1 апреля 1992 года испанским королём Хуаном Карлосом I — Альгамбрский эдикт признан  потерявшим силу.

Кстати, османский султан Баязет говорил, что, изгнав евреев, Фердинанд «сделал бедной свою страну и обогатил нашу», имея в виду, что значительная часть пиренейских евреев нашла приют на землях Османской империи.

Санта-Мария ла Бланка, «самая большая и красивая синагога в Испании», была возведена в 1180 году, о чем свидетельствует надпись, сохранившаяся на одной из потолочных балок. В 1250 году здание сгорело, и король Альфонсо Х разрешил восстановить синагогу. Это решение стало «исключительной милостью» по отношению к толедским евреям, потому что противоречило булле Римского Папы Иннокентия IV (того, что официально санкционировал применение пыток в отношении еретиков), обличавшей иудаизм. Интересно, что новое здание синагоги строили мусульмане, поэтому её интерьер выдержан в классическом арабском стиле с арками в форме подков. После завершения работ синагога получила статус Главной в городе (Sinagoga Mayor).

До сих пор существуют предания о том, что все свои постройки испанские евреи возводили на святой земле, специально привезённой из Иерусалима. У этой синагоги оказалась очень богата событиями история. В конце 14 века во время очередного еврейского погрома синагога была сожжена, а через 20 лет восстановлена и в 1411 году превращена в церковь, освящена в честь Богородицы и передана рыцарскому Ордену Калатравы. В 1550 году по кардинальскому указу её преобразовали в женскую монашескую общину для раскаявшихся проституток. Но превратности судьбы бывшей синагоги на том не закончились: позже она использовалась в качестве казармы войск гарнизона Толедо, затем её превратили в склад, пока наконец в середине 19 века её не объявили историческим памятником национального значения. После гражданской войны 30-х годов прошлого века здание вернули католической церкви. Богослужения здесь не проводятся, и Санта Мария Ла Бланка постоянно открыта для посещения.

На меня синагога произвела странное впечатление. Это просто голые стены и арки. Больше там нет ничего. Я читала, что мусульманам запрещается изображать что-либо живое - людей, живтоных. Допускается только некоторые намеки в арнаменте на растрения. Но никогда не думала, что у иудеев тоже запрещены образы, что нет скамей, как у католиков. Чтож, будет повод изучить. Походили вдоль колонн и вышли во дворик, в котором царит необыкновенное умиротворение.

 Идем дальше к одному из ярчайших памятников стиля исабелино (синтез мудехара и пламенной готики) монастырюСан Хуан де лос Рейес (церковь и клуатр закончены в 1504 г.). Монастырь был построен Кастильскими королями в осуществление идеи кардинала Мендосы — воздвигнуть усыпальницу королей и памятник в честь победы над маврами.  Декоративные сказочно фантастические украшения интерьера, изображающие химер, геральдических зверей, гербы, эмблемы и надписи, делают эту церковь одной из романтических построек Европы. Белый известняк, из которого они выполнены, придает им особую нарядность. Украшения сплошь покрывают стены, двери, королевские трибуны, углы столбов. Внутрь войти нельзя.

  Устраиваем маленький привал.

Далее через Puerta del Cambrón  идем к мосту Св. Мартина.

Puerta del Cambrón  имеют ещё более древнее – вестготское - происхождение и также были перестроены в более поздних веках. Любопытно, что название ворот произошло от наименования колючих кустарников, заросли которых когда-то росли вокруг.

По дороге маленькая приятная разрядка для дочки в виде качелей.

Маврами был построен и мост, названный позже мостом св. Мартина.

С величественными пятью арками, средняя из которых достигает тридцати 

метров, и монументальными башнями по бокам он как бы переносит зрителя в далекое прошлое Толедо. После взятия Толедо мост много раз реставрировался. Особенно сильно он пострадал в XIV веке во время борьбы короля Педро Жестокого с Генрихом Трастамарой. Была создана легенда, в которой рассказывается о том, что, незадолго до того