Италия в камне: Рим - Витербо - Гроссето - Питильяно - Сорано ... и опять Рим. Часть 14

Италия в камне: Рим, акведуки, пещерные улицы этрусков, парк монстров и средневековые туфовые городки

<<<<<====== РИМ (Театр Марцелла, Портик Октавии, Ларго-ди-Торре-Арджентина, Пьяцца Навона) ======>>>>>

Театр Марцелла (или, как намного более певуче звучит по-итальянски, Марчелло) входил не просто в обязательную, а в суперобязательную программу этой поездки. Увидеть хорошо сохранившийся фасад "малого Колизея" мне хотелось давно. Когда-то нам показали его из окна автобуса, но, естественно, никто ничего не понял, поскольку все с вытаращенными глазами смотрели на "Рим вообще" (практически для всех то путешествие было первым посещением Италии). И ожидания оправдались по полной программе. Театр Марцелла (названный в честь умершего в юном возрасте племянника Октавиана Августа, которого не имевший своих сыновей император видел своим преемником), конечно, не столь огромен и монументален, как Колизей (из трёх его ярусов сохранились только два), но, в отличие от него, изрядно облагороженного, выглядит настоящей аутентичной древностью, мало тронутой реставрациями (которые, конечно же были, причём во множественном числе). Его мощные опоры из неотшлифованного камня вблизи вызывают чувство, близкое к священному трепету. В общем, при взгляде на Театр Марцелла действительно захватывает дух...

В Средние Века, когда все защищались от всех, и выражение "мой дом - моя крепость" воспринималось буквально, театр превратился в хорошо укреплённый замок, а в 16 столетии стал основой для возведения внутри него и над ним дворца знатного семейства Орсини. Ныне Театр Марцелла является, возможно, единственным в мире сооружением с 2000-летней историей, в котором до сих пор проживают люди. Из его ближайших конкурентов я могу назвать только Дворец Диоклетиана в хорватском Сплите, но он моложе на целых 300 лет...

В 1926-1930 годах по приказу Муссолини Театр Марцелла был "освобождён" (помните, я раньше говорил, что это слово нам ещё встретится?): окружающие его средневековые постройки снесли, а при расчистке территории обнаружили развалины античного храма, посвящённого, как считается, Аполлону-Врачевателю. После дальнейших раскопок и последующих реставраций из найденных артефактов воздвигли фрагмент храмовой колоннады, которая смотрится очень живописно (а чего б на салатовой травке да под голубым небом живописно не смотреться?!):

Рядом с храмом Аполлона, как предполагают, находился ещё один храм, посвящённый римской богине Беллоне. От него практически ничего не осталось, поэтому даже инсталлировать было нечего, зато с ним связана очень интересная история.

"В старину, когда Рим хотел пойти войной на кого-то из соседей, во враждебный город отправлялся член специальной коллегии жрецов-фециалов и, следуя строго установленному обряду, объявлял там римские претензии и намерения. Если по истечении тридцати трех дней вопрос не решался мирным путем, фециалы отправлялись к пределам враждебного государства и бросали копье на территорию неприятеля. Это считалось официальным объявлением войны. Но в III веке до н. э. владения потенциальных врагов оказались слишком далеко от Рима: до Сицилии или Карфагена копье не добросишь. Тогда римляне заставили пленного греческого солдата купить небольшой участок земли возле храма Беллоны. Поскольку теперь формально это была вражеская территория, фециалы могли спокойно метать копье в этот пятачок, не нарушая традиции. А для пущей торжественности перед храмом воздвигли Колонну Войны (Columna Bellica), с которой и метали копье" (В. Сонькин - "Здесь был Рим").


К Театру Марцелла (нет, всё-таки Марчелло намного более красиво, правда?!) примыкают остатки ещё одного интересного древнеримского сооружения - Портика Октавии. Собственно, то, что мы видим сегодня - это не портик, как таковой, а лишь вход на несохранившуюся прямоугольную площадь, окружённую двойной крытой колоннадой (которая и являлась портиком). Этот комплекс был построен императором Октавианом Августом, который назвал его в честь своей сестры Октавии - женщины с удивительной судьбой и благородным сердцем. По решению Сената из политических соображений она вышла замуж (вторым браком, будучи при этом беременной от первого мужа) за Марка Антония, а когда тот "спутался" (ставлю кавычки, потому что не мне судить поступки других людей) с Клеопатрой и стал врагом Августа, умудрилась сохранить хорошие отношения с ними обоими. Более того, после разгрома мятежников и самоубийства Марка Антония Октавия взяла на воспитание всех детей Антония от Клеопатры (кстати, у них были очень красивые имена: Александр Гелиос, Клеопатра Селена и Птолемей Филадельф).

Добавлю только, со времён средневековья до конца 19 века в стенах Портика Октавии, считавшегося географическим центром римского гетто (оно, кстати, было упразднено только в 1870 году уже после воссоединения Италии), устраивали рыбный рынок. О нём напоминает название улицы Via di S. Angelo in Pescheria, названной в честь располагавшейся здесь церкви св. Ангела на Рыбном рынке.

..............................

Один из самых живописных "островков античности" в Риме - площадь Ларго-ди-Торре-Арджентина (Largo di Torre Argentina). Сакральные сооружения, развалины которых совершенно случайно были обнаружены здесь в 1926 году во время очередных градостроительных работ - одни из старейших в Риме и датируются 2-4 веками до н.э. Даже учёным до сих пор не удалось точно определить, какие именно храмы находились здесь, поэтому их называют просто буквами: A, B, C и D. Ну а нам и подавно остаётся только любоваться этим мини-музеем под открытым небом, не особо вникая в тонкости его «содержимого»:

На руинах одного из храмов (А, если быть точным) в Средние Века была сооружена церковь св. Николая - Сан-Никола-дей Чезарини, остатки апсидной части которой видны и сегодня:

Кстати, имя площади не имеет никакого отношения к стране Аргентине. Оно возникло уже в постсредневековые времена и произошло от названия башни Торре Арджентина, возведённой поблизости (но не самой площади) над дворцом папского церемониймейстера Иоганна Бурхарда, уроженца Страсбурга, который на латыни именовался Аргенторатумом (Argentoratum).

..............................

А теперь, нарушая хронологию маршрута ради радикальной смены "декораций" - один из главных символов Рима, не нуждающийся в комментариях: Пьяцца Навона.

Кстати, назвать её очень красивой я не могу. Живой и весёлой - пожалуйста. Яркой и жизнерадостной - сколько угодно. Уникальной по истории своего возникновения на месте Стадиона Домициана, форму которого она сохранила - конечно. Но красивой... пожалуй, всё же нет. По большому счёту, мне на ней больше всего понравилась обрамляющая площадь с северной стороны "типично римская" застройка, в которой до сих пор просматривается закруглённая часть стадиона:

... и Фонтан Мавра, который, как вкусную конфетку, хочется "обсосать" со всех сторон:

Мавры, кстати (хоть мы и говорим часто, что для нас представители других рас "на одно лицо"), все разные:

Интересно, что Фонтан Нептуна, хоть и является современником Фонтана Мавра (изначально на Площади Навона только они и были, центральный Фонтан Четырёх рек появился лишь спустя столетие), свой нынешний вид, а с ним и название, приобрёл только в конце 19 века - до этого никакого Нептуна в нём не было. Но вписался он в общий ансамбль очень уверенно, правда?

Ну а от Фонтана Четырёх рек я не в восторге... Слишком он помпезный, слишком много всего - типичный "масспродукт" эпохи барочного ренессанса... На мой взгляд, без обелиска, устремляющего общую композицию к небу, и фонтан, и вся площадь потеряла бы очень много. Так что, глядя на Фонтан Четырёх рек, мне хочется, подобно Нилу, завернуться во что-нибудь...

Что касается обелиска, то, в отличие от прочих римских, он не является древнеегипетским, будучи созданным, хоть и в Египте, но уже в нашу эру. А иероглифы на него и вовсе были нанесены в Риме и воспевают императоров: здравствующего на тот момент Домициана и обожествлённых (то есть покойных) Веспасиана и Тита.

Любопытно, что, если верить Г. Мортону (а не верить его энциклопедическим познаниям оснований нет), на Площади Навона проходили водные феерии, которые продолжались аж до 1867 года! "По воскресеньям в июльскую и августовскую жару перекрывали трубы, отводящие воду фонтанов, и фонтанам позволяли «выйти из берегов». В конце концов вся площадь оказывалась затоплена водой. В окрестных домах устраивались вечеринки, нанимали музыкантов, аристократы в своих золоченых экипажах медленно проезжали по запруженной площади... При первых ударах церковного колокола экипажи исчезали и площадь осушали".