В Сеговию с ребенком или один счастливый день!

Как в отношении Толедо, так и в отношении Сеговии в интернете много дискуссий, как удобнее добираться до города из Мадрида на автобусе или на электричке. Вероятно, каждый путь в чем-то более удобный в чем-то менее.

Мы жили не далеко от станции желтой ветки метро, т.е. до автовокзала нам было добираться без пересадок. Кроме того, автобусная станция в Сеговии располагается в минутах 10 прогулочным шагом до центра  города, а первые старые церкви Сан Миллан и Сан Клименте находятся вообще почти рядом с автовокзалом. Поэтому мы с семьей решили отправиться в Сеговию на автобусе.

Вокзал находится над метро «Moncloa»  по указателям с платформы метро надо следовать к терминалу Autobuses №1 (всего на вокзале 3 терминала).Кассы компании «La Sepulvedana», располагаются конце зала 2 этажа, автобусы отправляются на этаже выше. В расписании указан выход на посадку. Расписание можно посмотреть на  сайте http://www.lasepulvedana.es

Надо зайти во вкладку Informacion: Rutas y Horarios и выбрать нужное направление. Например Мадрид-Сеговия. В PDF файле откроется схема пути и расписание, с указанием какой рейс прямой, а какой с заездом по местным городкам. (Это фото уже с информационного стенда на вокзале у автобусных терминалов).

Расписание для будней и выходных и праздничных дней разное! В отпуске все дни выходные, так что лучше вспомнить день недели, на который намечена поездка)))

До Сеговии есть рейсы:

Directo– прямой (D)

Semidirecto с заездом в какой-то городок (L1)

Ruta – (все остальные) подозреваю, что с заездами во множество городков по дороге.

Стоимость билетов Directo и Semidirecto одинаковая – 7.91 евро в один конец и 14.24 евро в обе стороны. Рейс Directo отправляется с учетом сезона, раз в час или раз в 45 минут. Обязательно надо уточнять на сайте на конкретную дату!

Мы приехали минут за 30 до планируемого нами рейса Directo, заняли очередь у выхода, откуда отправляется автобус и отправили папу в кассу за билетами. Но билетов нам на нужный прямой рейс уже не досталось (вероятно большинство людей купили билеты или заранее или по интернету). Но мужу продали билет на рейс Semidirecto, который отправлялся через 15 минут через городок San Rafael и именно он светился на табло отправки. Мы даже засомневались, туда ли мы едем. Но этот автобус довез нас до Сеговии, но с заездом в Сан Рафаэль. Общее время пути заняло 1 час 10 минут. Дорога прямая и приятная. Автобус комфортабельный. Билеты продают без конкретных мест, так что кто на какое успеет. Обратный билет мы взяли сразу же в кассе и я боялась, что в таком случае нам и обратно придется ехать автобусом Semidirecto. На вокзале в Сеговии я подошла в кассу, они выдали мне бумажку с расписанием и обвели все вечерние рейсы, которые нам подойдут. Оказалось что все Directo и Semidirecto.При возвращении мы зашли в кассу вокзала и нам перебили билет на билет с конкретным временем. Я не знаю, насколько обязательным является это действие и приняли бы у нас билет, если бы мы предъявили его без захода в кассу.

У кассы в Мадриде на вокзале какая-то русская девушка предлагала что-то вроде билетов в старейший ресторан Сеговии Candido. Я не поняла для чего это нужно. Когда мы приехали, то прямая дорога от автовокзала привела нас к Акведуку, справа от которого располагается этот ресторан. Мы зашли в него, заказали столик на удобное нам время и пошли гулять. А потом вернулись тужа обедать. Но все по порядку.

 При поездке в Сеговию нужно учесть, что там климат в этом городе отличается от Мадрида. При нашей поездке было холоднее на 3 градуса, но более солнечно чем в Мадриде в этот день. В день визита в прогноз погоды в Сеговии заглянуть будет не лишним. Пока едем в автобусе можно изучить краткую историю этого прекрасного города, который очаровал меня и не отпускает до сих пор)))

 КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА:

Известно, что город был основан племенами кельтиберов (кельтов) около 3 тысяч лет назад и завоеван римлянами в 80 году до нашей эры. В 410 г. сюда вторгаются вестготы, а в 711 г. территория переходит под контроль мавров (эти негодяи порушили несколько арок акведука, за что порицание потомков им было обеспечено на веки вечные). Следующий этап в развитии Сеговии пришёлся на начало Реконкисты. В 1085 г. король Кастилии Альфонсо VI отвоёвывает Сеговию у мавров и переселяет сюда христиан с севера страны.

Со временем сложилось, что в  Сеговии скрещивались торговые пути, а перевозимая купцами шерсть дала толчок развитию текстильной промышленности, что также привело к процветанию одной из самых крупных еврейских общин. Расцвет и важность этого городка начался в XIII веке, король Альфонсо присваивает Альказару Сеговии статус королевской резиденции династии Трастамара (Trastámara), а особенно значимой Сеговия была в течение XIV и XV веков. Как бы это ни было невероятно, но Сеговия в то время была крупнее и богаче Мадрида, который тогда был просто затерянным поселением

В конце средневековья Сеговия достигла пика процветания, обзавелась множеством внушительных памятников архитектуры, и неспроста именно в ней была провозглашена королевой Изабелла Кастильская, сумевшая вместе с мужем избавить Испанию от присутствия мавров.

Кульминацией стала коронация в Сеговии (в церкви Сан-Мигель) Изабеллы Кастильской «Ночью 11 декабря 1474 года Энрике IV скончался. 13 декабря Изабелла объявила себя королевой Кастилии и Леона согласно соглашению в Торо. О силе ее характера, проявленной при этих событиях, свидетельствует такой факт: когда жители Сеговии после смерти короля просили Изабеллу не входить в город, ответ королевы был следующим «Вы забываете о том, что я – королева Кастилии, и не в моих привычках подчиняться условиям, навязанным мятежными подданными». В январе 1475 года в Сеговии подписываются Соглашения, в которых указываются разделения полномочий между супругами. Изабелла – «королева и владычица Кастилии», ее муж получает титул короля Кастилии. В отсутствии Изабеллы Фернандо имеет право принимать решения как король».

В 1480-е годы Сеговия становится резиденцией Великого инквизитора Торквемады – первого и одного из самых жестоких инквизиторов за всю историю инквизиции.

Томас де Токвемада родился в семье священника. Он получил богословское образование. Однако пока юноша был молод, он много путешествовал, не проявляя рвения в служении к Богу.

Существует версия, что ненависть к инакомыслящим у Торквемады проявилась после того, как его отвергла любимая девушка, предпочтя богослову мавра. Но, как бы там ни было, со временем Торквемада стал главным гонителем евреев, мавром и прочих некатоликов.

В начале своего пути Торквемада служил в ордене доминиканцев, где он поражал всех своими ораторскими способностями и умением ловко трактовать католические догмы. Именно поэтому он стал духовным наставником инфанты Изабеллы Кастильской, будущей королевы Испании. Священник воспитывал ее в ненависти ко всем еретикам без исключения. Позже ему удалось выдать ее замуж за Фердинанда Арагонского, тем самым объединив Испанию. Королева прислушалась к мнению своего духовного наставника, который яростно призывал ее бороться со всеми еретиками, и в 1483 году Торквемада назначается на пост Великого инквизитора Испании. Теперь перед инакомыслящими стоял выбор – или принятие католичества, или смерть. Из-за этого сотни тысяч евреев и мавров были изгнаны из Испании, бесчисленное количество людей томилось в темницах, ожидая смертного приговора. Инквизитор писал множество руководств по определению еретиков. Сам Папа Римский Сикст IV высказывал осуждение жестоким действиям испанской инквизиции, однако это не возымело никакого эффекта.
За все время нахождения Торквемады на посту Великого инквизитора в стране было замучено и убито несколько десятков тысяч человек.

Поразительно, но полностью инквизиция была упразднена только в 1834 году.

В Сеговии находились также дворы королей Хуана II и Энрике IV. «Золотой век» длился недолго. король Карл V не любил аристократию Сеговии и потерял интерес к городу.  В 1520г. Сеговия принимает сторону кастильских городов, восставших против КарлаV и как большинство кастильских городов, приходит в упадок и нищает.

Лишь с приходом к власти в XVIII веке династии Бурбонов город вновь обрел королевское величие.

Во время наполеоновского нашествия на Испанию город обобрали французы, вывезя оттуда все, что можно было вывезти.

В 1985 г. Сеговия внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

До сих пор не потерявшая своего обаяния Сеговия остается символом испанского аристократизма.

Каждая эпоха оставила в городе свой след: романские и готические церкви, крепостные стены, уникальный исторический центр, узкие улочки которого отражают смешение христианской, еврейской и мусульманской культур, дворцы и монастыри разных эпох и стилей.

Мы приехали.

Выход в город если стоять лицом к кассе – направо. Хотя что-то перепутать будет сложно. Карты на вокзале не продавались. Вышли, перешли дорогу, купили карту города в магазинчике книг (прямо у перехода) взяли чуть правее и по широкой дороге в которой сразу чувствуется центральная улица направились вперед к акведуку. 

А если вдоль дороги, которую перешли пройти правее дальше (буквально метров 100), то будет детская площадка. На ней вполне можно подождать обратного автобуса или размять детские ножки после поездки))).

К слову сказать, карту города так и не открыли. Пыталась воспользоваться ей в описании путешествия, но только запуталась! На самом деле сам город намного проще и интуитивно понятнее карты, кроме того на перекрестках снабжен указателями.

 Первой по дороге слева встречается древняя церковь Сан-Миллан, построенная в начале XII века  Принимая во внимание почтённый возраст здания, не следует удивляться её необычному для Испании оформлению, больше напоминающему про православные базилики Византии, чем про католические костёлы. Полукруглые крыши из черепицы действительно нехарактерны для этих краёв, но ведь девятьсот лет назад никто и не пробовал заикаться про испанскую готику. Словом, церковь Сан-Миллан держится наособицу, напоминая о тех временах, когда весь город выглядел иначе…В наше посещение она была закрыта. Очень любопытно было бы заглянуть внутрь.

Церковь Сан-Клементе 

покажется через квартал справа, и она-то как раз представляет собой образчик романской архитектуры с испанским колоритом. Здание возвели в XIII веке, когда исход войны с маврами был далеко не предрешён, отчего строители старались превращать крупные постройки в подобие крепостей. Достаточно узреть массивную, смахивающую на башни рыцарских замков колокольню, и станет понятно, какой нелёгкой была тогдашняя жизнь.

Дополнительным напоминанием о прошлом служат стены Сеговии. Мощные укрепления окружили центр города, в эпоху правления короля Альфонсо VI, который планировал разместить тут столицу Кастилии, но после отвоевания Толедо предпочёл перебраться туда. 

Самым известным памятником Сеговии является римский АКВЕДУК построенный во второй половине I века нашей эры. Акведук имеет 166 арок и сложен из 20.400 гранитных блоков, не скрепленных каким-либо цементирующим раствором. Сооружение было возведено римлянами, чтобы подвести к расположенному на высоком холме городу воду из горной реки Асебеда. Общая протяженность «водопровода» - 18 км. Сначала вода идет по подземным каналам, а уже в самой Сеговии – по желобу акведука, высота которого превышает в одном месте 28 метров.

По одной из легенд акведук в Сеговии появился благодаря вовсе не римлянам, а лени. Некой девушке, работой которой было снабжение водой горожан, надоело таскать тяжеленные кувшины по крутым городским улочкам. Говорят, что она предложила дьяволу свою душу, если раньше, чем прокричит петух, нечистый сделает так, что вода сама собой придет в дом девушки. Осознав свою ошибку – предательство веры, девушка принялась истово молиться, взывая к Всевышнему не дать дьяволу закончить его работу. Тот в поте лица возводил акведук, но разразилась сильная гроза, мешавшая ему таскать огромные камни. Когда прокричал петух, дьявол издал крик ярости – он не успел положить всего один камень, чтобы закончить работу. Девушка покаялась в своей вине горожанам. Они, разумеется, простили ее – чистосердечное признание ценилось во все времена. Общими усилиями был водружен на место недостающий камень, акведук оросили святой водой, чтобы от нечистого не оставалось и духу, и грандиозное сооружение было пущено в эксплуатацию.

Говорят, что в некоторых местах акведука можно увидеть небольшие выемки – следы пальцев дьявола.

При подготовке к поездке я видела много фотографий Акведука, но действительность превзошла мои ожидание. Величественное и красивейшее сооружение, идеально вписывается в окружающий город.

Мою дочь очень впечатлила легенда о ленивой девушке и она во многих местах нашла не только пальцы дьявола, но и его копыта. Главное – это страсть к открытиям!

После того, как мы запечатлели акведук со всех ракурсов, поднялись наверх и насладились открывающимся видом окрестностей, вместо со студентами какого-то художественного училища. А вид открывается…..Впереди на заднем плане высокая гора La mujer muerta- мертвая женщина, во время нашего посещения вершина которой еще была покрыта снегом. Силуэт горы рисует в небе силуэт лежащей женщины. Эта гора называется в народе La mujer muerta- мертвая женщина. Говорят, что в очень давние времена эта  женщина была женой главы рода, жившего в этой местности. У женщины было двое очень красивых сыновей, и вот после смерти отца началась между ними война за право занять его место. Женщина, не в силах помешать братоубийственной войне, предложила Богам свою жизнь в обмен на прекращение вражды. И когда встретились братья на решающий поединок, началась снежная буря, которая помешала им- но когда ветер стих- все увидели на месте равнины гору, а на вершине-силуэт женщины, покрытый снегом. Так приняли боги её жертвоприношение. Говорят, что каждый вечер, перед тем как опустится ночная мгла, прилетают к горе два облачка- два ребенка,которые целуют на ночь свою мать. 

Немного в сторону от этой горы видны ярко зеленые луга, а на фоне крыши старинных зданий города. Прекрасно!

 В интернете было написано, что за 6 евро, целый день по Сеговии курсирует туристический паровозик и делает 6 остановок у достопримечательностей.В апреле мы этот паровозик не видели. Гуляли пешком. Но надо сказать, что погода была прохладной и солнечной и прогулка была в удовольствие.

К моему величайшему сожалению, мы в своей прогулке обошли вниманием Церковь Сан-Мигель, т.к. сразу вышли к Пласа Майор и направились к центральному собору Сеговии.Но не рассказать о ней будет ужасно не справедливо ведь она была свидетелем одного из решающих событий в истории Испании: 13 декабря 1474 года именно в этой церкви была коронована Изабелла Католичка как Королева Кастилии (Изабелла Кастильская).Нынешнее здание церкви представляет собой реконструкцию, сделанную в середине XVI века.

Пласа Майор (на запад)  представляет собой довольно большую площадь на которой в первой половине дня разворачивается рынок, на котором продают китайские вещи, зелень, овощи, что, к сожалению, портит ее вид.

Еще только войдя на Пласа Майор почти сразу встретится кондитерская «Limon Y Menta». (адрес: Calle Infanta Isabel, 2).

Ее нельзя обойти вниманием! Там продается традиционный сеговийский десерт – бисквит с лимонным кремом и марципаном (ponche segoviano).  Он необыкновенно вкусный. Мы чтобы не тратить время, купили его с собой в Мадрид. Не знаю, сколько он хранится, но для меня это было бы лучшим сувениром, если бы его можно было привезти в Россию. 

Кафедральный собор (Catedral) святой Марии - одно из самых величественных готических строений Испании, также известный как Дама Кафедральных Соборов (Dama de las Catedrales), поражает своей элегантностью и стилем.

 После того, как в 1520 г. в течение войны коммунерос был разрушен старый собор, король Испании и по совместительству император Священной Римской империи Карл V приказал возводить новый Возведение собора началось в 1520 году, мастер-строитель был Хуан Хиль де Онтаньон, а заканчивали его строить спустя 50 лет –сын мастера при сыне Карла, Филиппе II. В 1614 году пришлось возобновить работы по строительству из-за того, что готическая башня собора сгорела от удара молнии. Высота новой башни достигает почти 90 метров, что делает ее одной из высочайших колоколен Испании. Освящение собора состоялось в 1768г. Любопытно, что это один из самых поздних готических соборов Европы, возведенный, когда повсюду уже распространилась архитектура Возрождения.Входом в собор служит портал – Puerta de San Frutos, посвященный покровителю города святому Фруктусу выходящий на Plaza Mayor.У храма есть еще два портала. Портал святой Марии, он же Портал Прощения (Puerta de Santa Maria; Puerta del Perdon). И портал посвященный севильскому святому Герофею, первому архиепископу города – Puerta de San Geroteo.Главный алтарь храма посвящён Богородице умиротворяющей (Миротворной) (исп. Virgen de la Paz), изготовлен Франсиско Сабатини из мрамора и яшмы. Его украшают фигуры сеговийских святых Фруктуса, Герофея, Валентина и Энграции. Богородица действительно умиротворяющая, со счастливым, светлым ликом.Внутри собора 18 часовен (капелл).При заходе в каждую включается автоматическое освещение. Нашего ребенка особенно заинтересовала  работа Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández), «Лежащий Христос». Мне пришлось ответить на немало каверзных детских вопросов. Множество капелл собора украшены значительным количеством произведений искусства. Например, внутри капеллы Оплакивания (сapilla de la Piedad) находится «Погребение Христово» работы Хуана де Хуни. В капелле Мертвого Христа (capilla del Cristo Yacente) хранится одноименная картина Грегорио Фернандеса, а в капелле Погребения (la capilla del Santo Entierro) – его же «Снятие с креста».

 Насладившись собором мы отправились обедать в самый знаменитый ресторан - «Mesón de Cándido», 

у акведука, где забронировали столик. Уже более 100 лет дети и внуки прославленного повара Кандидо успешно продолжают семейное дело, главная «фишка» которого – молочные поросята, известные гурманам всей Испании. Говорят, приготовить поросенка так, как в этом ресторане, не способен больше никто. Пару лет назад в Барселоне во время футбольного матча недовольные чем-то болельщики стали швырять на поле все подряд. Среди прочего, газон украсила голова жареного поросенка. «Барсе» грозило суровое наказание за беспорядки на стадионе. Но гурманы Каталонии моментально и однозначно определили, что поросенок был зажарен в ресторане Кандидо. То есть – в Сеговии, которая граничит с Мадридом. А поскольку беспорядки случились во время матча «Барсы» с мадридским «Реалом», получалось, что голову поросенка почти наверняка привезли болельщики из испанской столицы. На поле же останки «хрюшки» были брошены с единственной целью – «подставить» великую «Барсу» под наказание. Знал бы давно усопший Кандидо, какие страсти разгорятся благодаря его кулинарным талантам. Остается лишь догадываться, как гурманы опознали «хрюшку» - неужели дегустировали?

В ресторане заказавших столик сажают на 2-м этаже, где гостей встречает сам хозяин. Дочке он подарил глиняный кувшинчик с именем ресторана, а взрослым подписал сувенирную книжечку с рассказом об истории ресторана и несколькими традиционными рецептами.Плотный обед на троих с вином для взрослых обошелся нам в 100 евро. Т.к. я точно знаю, что никогда больше не попробую поросенка, то мы все трое заказали это традиционное блюдо (22 евро порция, на двоих не подойдет), взрослым еще крабовый суп, а ребенку десерт. На меня кухня не произвела впечатление чего-то особенного, но место с очень приятной атмосферой. Правда, надо сознаться, что крабовый суп на следующий день нас немного подвел, ну, да что вспоминать…. Поросенок-то был вкусный!

Сытые и довольные мы отправились покоряться Алькасаром, по уже знакомой дороге мимо Центрального собора и церкви Сан-Андреас -12 века.

Появилась она на месте бывшей синагоги.  Церковь практически не перестраивалась. На оформлении храма сказался популярный у средневековых испанских архитекторов стиль «мудехар»- представляющий собой заимствование восточной стилистики, и благодаря добавлению в суровую готику смягчающих черт. В стиле Мудехар оформлены колокольня и фасад, они дошли до нас практически в первозданном виде.

Оставляя церковь слева спускаемся по Calle Daoiz, пока впереди не покажется АЛЬКАСАР Сеговии.

 Слово «алькасар» досталось Испании в наследство от мавров, а означает оно – «королевская резиденция».Алькасар расположен на скалистой возвышенности между двумя реками Эрезма и Кламорес (Eresma и Clamores). Впервые упоминается в документах в 1122 г. Римлян сменили арабы - на этом же месте была арабская крепость. А позже, уже в XIII-XIV веках, свою резиденцию здесь выстроили кастильские короли. Поэтому с этим местом связаны важные события испанской истории.

 Алькасар был любимой резиденцией Альфонса X Мудрого и Энрике IV. Алькасар имеет много подземных помещений и секретных проходов, которые достигают реки и связаны с другими дворцами города. Даже сегодня все еще продолжаются исследования секретов Алькасара. В 1587 году была последняя перестройка дворца. В 1764, Карл II основал здесь легендарную Королевскую Школу Артиллерии. В 1828 г. в Алькасаре был пожар, после чего он был частично реконструирован. и 1953 года стала музеем.

Музей Алькасара работает с апреля по сентябрь с 10 до 19 ч., с октября по март с 10 по 18 ч. Стоимость входного билета 3 евро, с подъемом на башню чуть дороже. Покупать билет надо в здании слева если смотреть на вход Алькасара. Можно также купить аудиогид. Фотографировать можно. 

Мне Алькасар понравился невероятно! Он совершенно точно вызовет восторг у мальчишек всех возрастов, но и моей дочке он тоже очень понравился. В нем повсеместно встречаются рыцари в доспехах, мечи, щиты. 

Тронный зал действительно величественный и полностью совпадает с моим представлениях о рыцарских временах. 

 Не поленитесь подняться по крутой лестнице на башню. 

Оттуда открывается великолепный вид на Сеговию и ее окрестности и именно там Алькасар воспринимается как оборонительная крепость, а не музей или дворец!

Начинаем обратный путь.

Мы прошли вдоль старых городских стен, по улице Площадь «Дон Хуан II». По дороге сквозь еврейский квартал Сеговии (улицы Худерия Вьеха  и  Санта Ана (Santa Ana) расположены как-бы за Кафедральным собором.

Как и в других испанских городах, в Сеговии в то время с удовольствием селились евреи. Общины обычно жили и работали обособленно.  Еврейская община Сеговии была одной из самых больших еврейских общин Кастилии.

Встречаем на совем пути ДОМ ПИК – построен в 15 веке по заказу канцлера и Хроникера войн Кастилии. Позже он был приобретен рыцарями рода Linaje de la Hoz и считается, что это была их задумка украсить фасад камнями из гранита, напоминающими грани бриллианта (работа архитектора Хуана Гуаса).

На балконе находится фамильный герб.На углу фасада здания ранее располагались самые важные ворота городских стен Сан-Мартина, которые были уничтожены в 1883. Говорят, что перед тем, как пройти через ворота, простолюдины, а также принцы и короли клялись соблюдать порядки и законы Сеговии.В настоящее время здесь находится резиденция Школы Искусств.

Неподалеку несколько магазинчиков детской и взрослой одежды, в которые я не смогла побороть искушения и зашла. Конечно, несколько не дорогих, но красивых покупок меня очень порадовали.

Дальше по дороге видим ДОМ ЦЕПЕЙ – возведенный в 13 веке.

Сквозь старинные кварталы, в которых мне бы хотелось не спеша погулять еще выходим направо, уже как-бы перед акведуком на центральную улицу и возвращаемся к автовокзалу, чтобы в 20.0 отправиться в Мадрид. Обратный путь без заезда в город Сан-Рафаэль занял у нас практически столько же времени. Так что разницы между этими маршрутами я не ощутила.

А в прекрасную Сеговию я очень хочу вернуться еще раз, чтобы побродить по ней хотя-бы несколько весенних дней!