Лигурия западная и восточная. Генуя и окрестности. Часть 1

Пиза - Рекко (Камольи, Рапалло, Портофино) - Альбенга (Вентимилья, Дольчеакуа, Таджа, Дзукарелло, Финальборго, Ноли, Вариготти, Лайгуэлья) - Генуя (Нерви, Боккадассе, Больяско)

Или вот так, кому как привычнее:

Pisa - Recco (Camogli, Rapallo, Portofino) - Albenga (Ventimiglia, Dolceacqua, Taggia, Zuccarello, Finalborgo, Noli, Varigotti, Laigueglia) - Genova (Nervi, Boccadasse, Bogliasco)

Здравствуйте, друзья! В этом рассказе речь пойдёт о Лигурии. О потрясающей, великолепной, сумасшедше красивой Лигурии, влюбляющей в себя с первого взгляда. Регионе, где нет заметных рукотворных достопримечательностей, но который сам по себе является одной большой достопримечательностью. И, пожалуй, самой живописной области Италии из тех, что я видел до сих пор. Поскольку и знаменитая северная Гарда, и хвалёное Амальфитанское побережье поставили в уме отметку "да, красиво", но не заставили душу трепетать от восторга. А вот Лигурии это удалось - настолько, что она потеснила на второй план даже недавний Санторини, оставивший поистине фантастические впечатления.


Во-первых, природа. Здешняя растительность, пожалуй, больше, чем в других итальянских регионах, оказалась соответствующей моему "образцу" классической субтропической флоры, впитавшемуся ещё в детстве во время частых и регулярных поездок в Абхазию. Платаны, разноцветные олеандры, кипарисы, мушмула с уже пожелтевшими плодами (справедливости ради надо сказать, что как бы красиво она ни выглядела, по сладости, "медовости" вкуса она в Европе и Средиземноморье - уж где только мы её ни пробовали: от Сирии до Португалии - почему-то сильно уступает абхазской), кое-где - огромные "веера" листьев банановых деревьев, а главное - обилие пальм, без которых я не могу воспринимать ни одно южное морское побережье (море без пальм - деньги на ветер). Только здесь ко всему этому великолепию добавились ещё и волшебно пахнущие сосны...

Во-вторых - само море. Изумительного цвета всех возможных "пятидесяти оттенков" зелёного: салатового, изумрудного, бирюзового, аквамаринового, пресловутого "цвета морской волны"... И таким оно было всегда и везде, даже при наличии волн.

В-третьих - рельеф побережья: живописные "дикие" скалы (их, конечно, в восточной Лигурии намного больше, чем в западной), как будто вырастающие из самого моря, и горы - где-то пониже, где-то повыше - на "заднем плане".

Ну и в четвёртых - в общую картину этого природного буйства красок (а добавьте сюда ещё голубое небо!) вписалась "палитра" рукотворная - городки с разноцветными домами, выкрашенными в классические "итальянские" пастельные тона: жёлтый, розовый, салатовый, горчичный, светло-бордовый...

...................................

Конечно, мы живём не в идеальном мире, и Лигурия тоже не совсем "белая и пушистая", у неё тоже имеются свои проблемные моменты. Прежде всего - нестабильная погода. Прогнозы не то что на неделю, но даже и на пару дней вперёд здесь нельзя воспринимать всерьёз, а иногда и то, что обещают вечером на завтра, уже утром может быть легко опровергнуто "по факту" взглядом из окна. Это я подметил ещё 3 года назад во время посещения Чинкве Терре. Тогда нам очень повезло: каждый раз предварительный прогноз пугал и огорчал нас, но каждый раз погода в конце концов передумывала - к счастью, в нашу пользу.

В этот раз всё было стабильнее, хотя один раз небольшой дождик, невесть откуда взявшийся из обещанного ясного неба, мы словили. Но в целом нам повезло: было много солнца, комфортные 22-25 градусов (причём, что немаловажно, без ночных температурных контрастов, поэтому проблемы утренне-вечерних утеплений не существовало, весь день можно было ходить в одной и той же одежде), так что в основном мы увидели Лигурию, наполненную сочными цветом и ярким светом, показывающую себя с самой выигрышной стороны (за исключением пляжей, о чём речь пойдёт дальше).

...

Но если характер погоды - исключительная прерогатива небесных сил, то другая здешняя нестабильность уже полностью "рукотворная": речь идёт о пунктуальности (точнее - непунктуальности) общественного транспорта. Признаюсь, столь необязательного следования действующим расписаниям я в Италии ещё не встречал ни разу и ни в одном регионе. И ещё никогда столько времени в общей сложности мы не теряли на ожидания - как на станциях и остановках, так и уже в пути. Причём опоздания порой рождались "с нуля" на, казалось бы, пустом месте. К примеру, мы практически вовремя выехали из Таджи, доехали без опоздания до Андоры - и встали уже на самой станции. Случайный взгляд из окна вагона на табло соседнего пути сразу всё прояснил: встречный поезд опаздывал на полчаса, которые потом выросли ещё на 5 минут. И мы всё это время честно его ждали, а потом "повезли" этот "балласт" дальше уже «на себе». А там кто-то ждал нас... ну и, понятное дело, пошло-поехало по всей цепочке...

Причина тут, конечно, очевидна: большая часть пути вдоль побережья западной Лигурии представляет собой однопутку, разъехаться на которой поезда могут лишь на станциях. И опоздание одного поезда неизбежно влечёт за собой задержку второго, потом - третьего - и так далее. Частично решить эту проблему планировалось, как я понимаю, строительством новой современной ветки, уходящей от берега, которая отрезала от удобного железнодорожного сообщения, в частности, популярный курорт Диано Марина и городок Черво с очень колоритным старым борго (конечно, без транспорта вообще они не остались, через них проходит 12-й маршрут автобуса компании Riviera Trasporti S.p.A, но всё равно - поезда в ряде случаев намного предпочтительнее автобусов). Но пока, как видим, это не слишком помогло...

Что касается автобусов, то их задержки, как правило, составляли от 5 до 15 минут и были вызваны в основном довольно плотным трафиком, переходящим на территории некоторых городов в банальные уличные пробки - ведь главная прибрежная трасса практически на всём её протяжении имеет лишь по одной полосе в каждую сторону. Например, каким-то особо одарённым личностям пришло в голову проложить маршрут автобусов, проходящих через немаленький город Вентимилью, по самой центральной и оживлённой улице (да ещё с огромным числом светофоров через каждые 100 метров), которая в полдень практически стояла в обе стороны, чем очень напоминала родную столицу. В результате автобус на Дольчеакуа пришёл почти с 20-минутным опозданием - при том, что на дорогу до неё самой в "стерильных" условиях расписание выделяет всего 18 минут!

...

И всё-таки, несмотря на это, путешествовать по Лигурии на общественном транспорте не только возможно, но и вполне удобно и даже комфортно - если только изначально расслабиться и смириться с возможными задержками и планировать свои маршруты и стыки с точностью примерно плюс-минус час (а не 10-15 минут). Железная дорога вдоль всего побережья и многочисленные автобусные маршруты, проложенные как вдоль неё (и, соответственно, отчасти её дублирующие и тем самым создающие разумные и удобные альтернативы), так и отходящие от моря "вглубь" "континента", позволяют посетить практически все интересные городки этого региона (хотя в ряде случаев наличие машины всё равно оказывается предпочтительнее, но это актуально в основном уже для очень углублённого изучения окрестностей). И в дальнейшем, рассказывая о тех или иных местах, я обязательно буду приводить все необходимые ссылки на соответствующий транспорт.

...

Касательно транспорта есть ещё один небольшой, но для кого-то, возможно, немаловажный нюанс. БольшУю (а на некоторых отрезках - и бОльшую) часть своего пути поезда проходят в тоннелях. Поэтому рассчитывать на какие-то особенные виды из окна не стоит, равно как и стараться специально садиться в вагоне на определённую сторону. А во-вторых - то главное, ради чего я и пишу это - тоннели весьма ощутимо "бьют по ушам" даже взрослых, поэтому тем, кто путешествует с чувствительными к таким вещам детьми, следует учитывать сей момент.

...................................

К сожалению, в Лигурии есть ещё один негативный момент, мимо которого я пройти не могу. В этом контексте я прежде всего хочу попросить извинений у всех, кому советовал провести пляжный отдых в этом регионе. Друзья, не стоит этого делать, если только вы на 100% не уверены, что какое-то конкретное местно в точности соответствует тому, что вы ожидаете. Более того: лучше вообще не ездить в Лигурию во время пляжного сезона (как я понимаю, примерно с начала мая до конца сентября), если вы хотите увидеть её знаменитые живописные прибрежные городки "а-ля натюрель", то есть такими, какие они есть на самом деле.

Причин на то у меня две. Первая - это количество народа на пляжах наиболее популярных городков, не поддающееся никаким сравнениям. Я помню Черноморское побережье Кавказа 70-х годов, то есть времён самого его расцвета - так вот, то, что там творилось, и близко не стоит с тем, что сегодня можно увидеть на пляжах Лигурии; чуть дальше я покажу Вам Камольи - и вы реально ужаснётесь... Такого не было даже в Монтероссо, входящего в состав суперраскрученного "Пятиземелья" (Чинкве Терре).

Вторя причина ещё более глобальная - это повсеместные масштабы организованного практически на индустриальной основе пляжного строительства: не просто классические "зоны" с лежаками и зонтиками, а целые "посёлки" с "домиками"-кабинками-шкафчиками, стеной отгородившие море от городских набережных. Доходит до абсурда, если не сказать, как есть - до маразма: скажем, в приморской Альбенге отсутствует приморский променад: гуляя по набережной, если её можно так назвать, вы, по факту, идёте не вдоль пляжа и моря, а между дорогой и глухой стеной этих самых "посёлков" - очень "романтично" и "привлекательно"! И подобную картину, возможно, в несколько меньших масштабах, что, впрочем, не особо меняет сути, мы видели не раз и во многих местах... Эти постройки начисто убили все классические открыточные виды многих городков: и Лайгуэльи, и Вариготти. А в том же Камольи в глаза бросаются не столько знаменитые разноцветные домики на берегу, сколько море народа между ними и морем обычным...

...

Нет, ехать ради пляжа и купания в Лигурию можно, но, как я уже сказал, места для этого надо выбирать с особым тщанием, и чем меньшей курортной популярностью обладает городок - тем лучше. Из того, что я видел, можно рекомендовать Пьетра Лигуре и Лоано: в них и между ними ещё довольно много незастроенного прибрежного пространства. Или тот же Вариготти - там "организованные" пляжи хотя бы разумно чередуются со свободными, и места на них предостаточно. А больше всего в этом плане мне понравился Ноли - пожалуй, абсолютный победитель в совместной "комплексной" номинации "пляжный городок - красивый городок".

...................................

В Греции я совершенно по-новому увидел гастрономическую составляющую путешествий, возможно, впервые реально прочувствовав, что она может быть не только утилитарной, но и практически не уступать многим прочим аспектам поездки. К сожалению, Лигурия не закрепила это начинание: "планка" оказалась слишком высокой, и итальянская кухня не смогла сравняться с греческой. Видимо, такова уж моя судьба: в Испании и Италии питаться по необходимости, а в Греции и Германии - для удовольствия...

Единственное, что реально произвело впечатление - "та самая" знаменитая сырная фокачча из Рекко (focaccia col formaggio). Это действительно очень вкусно, но когда я случайно увидел её стоимость за килограмм (а продаётся она "внарезку" на вес) и сделал то, что, вообще говоря, категорически не стоит делать туристу - переводить местные цены в рубли - то мне буквально поплохело... Нет, друзья, кто бы что ни говорил, лепёшка с сыром, какой бы она ни была, не может и не должна стоить больше 1000 рублей...

Лигурия, а точнее, её столица Генуя, считается родиной песто - "лигурийской аджики", соуса приятного салатового цвета на основе базилика. Поэтому и блюд с ним здесь больше, нежели в других итальянских регионах, среди которых одним из самых классических является паста Трофи-аль-Песто и её разновидности - Трофи-ди-Рекко (Trofie di Recco) или Трофи по-генуэзски (Trofie alla genovese): недлинные, слегка закрученные макаронки, политые соусом песто. Местной особенностью этого блюда является то, что к пасте добавляются кусочки варёного картофеля, а иногда - и очень тонкие стручки зелёной фасоли. В меру вкусно, достаточно питательно, но, если честно - ничего особенного...

А это просто паста (уже никакая не «трофи» и без всяких "неуставных" добавок) с песто:

...................................

И немного о "матчасти". Главной книгой, практически "туристической библией" путешественника по Лигурии, является (или должна стать), на мой взгляд, вот эта - прекрасный путеводитель "Итальянская Ривьера" из известной серии DK, который я искренне советую найти и скачать (а тем, у кого это не получится, я могу, разумеется, абсолютно безвозмездно, переслать его по мэйлу).

О более полной информации об этом регионе, особенно, если только начинать знакомство с ним, невозможно и мечтать. В "Ривьере" перечислены и кратко представлены все основные городки и интересные места западной и восточной Лигурии, а также очень подробно и детально описана Генуя, прилагаемая карта которой оказалась на практике даже лучше, чем это представлялось вначале. В общем, повторюсь, искренне и настоятельно рекомендую!

<<<<<<<<<<<<< ============================== >>>>>>>>>>>>>

Путешествие началось в Пизе, которая была выбрана, во-первых, как географически достаточно удачная "точка входа" в регион, а во-вторых, потому, что туда летает С7 - компания, которую я хоть и слегка недолюбливаю из-за отсутствия он-лайн регистрации из большинства городов Европы, но очень ценю за демократичные цены и, самое главное - за высокую пунктуальность полётов, что для меня является важнейшим критерием при выборе авиаперевозчика. Прилететь же сразу в Геную, что было бы ещё удобнее, к сожалению, не получалось из-за того, что регламент поездки не вписывался в не ежедневное полётное расписание тех же С7.

Сама Пиза в наши планы не входила - мы уже были в ней несколько лет назад, посмотрели её довольно подробно и качественно, что нашло, надеюсь, неплохое отражение в рассказе От Чинкве Терре до Флоренции, или боже, спаси Италию! Часть 4 . Поэтому дальше ближайших окрестностей вокзала мы не пошли, а имевшиеся в наличии до отправления поезда полтора часа (С7, как обычно, прилетели чуть досрочно) использовали для обеда, чтобы не терять на это драгоценное время уже "на месте дислокации". И лишь сделали символическую (правда, и красивую) фотографию фонтана перед вокзалом:

За "истекший период" в Пизе добавилось ещё одно транспортное средство, позволяющее добраться до аэропорта (ну или из него) - миниатюрная железная дорога, точнее говоря - фуникулёр "горизонтального действия" с нехитрым названием People Mover ( http://www.pisa-airport.com/it/i-passeggeri/trasporti/people-mover.html , http://avm.avmspa.it/it/content/people-mover-1 ). Правда, особой необходимости в нём я не увидел, поскольку никаких преимуществ перед аэропортовским автобусом People Mover не имеет: и ходит он примерно с той же частотой, что и автобус (2-3 минуты разницы погоды не делают, учитывая, что слишком загруженным аэропорт Пизы назвать трудно), и едет до города столько же. А стоит хоть ненамного, но дороже. Так что мы "экзотикой" не соблазнились, а "по старинке" воспользовались автобусом (билеты на который я рекомендую покупать не в перегруженной кассе в здании аэропорта, куда стекаются большинство прилетевших, а в автомате на самой остановке)...


Вот отсюда, с одного из "тупиковых" путей местного вокзала, начинается наше путешествие: с небольшой пересадкой в Ла Специи мы едем в город нашей первой "большой" (то есть с ночёвкой) остановки - Рекко:

<<<<<<<<<<<<< ============== РЕККО ============== >>>>>>>>>>>>>

Рекко (Recco) образовался в нашей поездке случайно и, можно сказать, не от хорошей жизни - ещё полгода назад я и знать не знал о его существовании. В идеале мы хотели остановиться между Камольи и Рапалло - в них самих или в Санта-Маргерите. Но отельные цены в них оказались просто невменяемыми - и это ещё в первых числах января! Поневоле пришлось искать какие-то разумные альтернативы, самой адекватной из которых стал отель в Рекко. Правда, его цена тоже была трёхзначной, и в любой другой ситуации мы бы даже не стали его рассматривать, но в нашем случае он оказался единственным компромиссом между нашими потребностями, возможностями и желаниями, а главными доводами в его пользу стали наличие железнодорожной станции и близость к городку, входившему в нашу обязательную программу - Камольи, который находится в получасе пешей ходьбы от Рекко.

В качестве "бесплатного" бонуса (в том плане, что специально его не заказывали и дополнительно не платили) мы получили прекрасный вид из окна номера на, пожалуй, самую красивую панораму городка:

Про сам Рекко ничего особенного я сказать не могу: небольшой, насквозь курортный, приморский посёлок, окружённый небольшими горами, местами живописный, местами весёлый, местами яркий, но, по сути, мало чем отличающийся (кроме, конечно, знаменитого гастрономического специалитета - уже упомянутой сырной фокаччи) от сотен других подобных в самых разных уголках Средиземноморья. По крайне мере, рекомендовать приезжать сюда специально я не стану.

Пока мы ещё не побывали в Камольи, нам казалось, что народа на пляже Рекко оооочень много. Но, как потом выяснилось, это - всего лишь "цветочки"...

Рекко расположен в устье одноимённой реки, русло которой в это время года было практически пересохшим. Но мосты через неё - железнодорожный (кстати, именно он был целью сильнейших бомбардировок в 1943-1944 гг, в результате чего город оказался почти полностью разрушен, а многие его жители погибли), автомобильный и голубенький пешеходный - делают городок более живописным:

А вот такой мост - уже не через реку - ведёт к вокзалу:

Интерьер одной из городских церквей, принадлежащей монастырю св. Франциска. Традиционная францисканская аскетичность убранства позволяет лучше увидеть саму внутреннюю архитектуру церкви: массивные полукруглые арки, опирающиеся на каменные колонны, и потолок (в кадр он практически не попал), напоминающий перевёрнутое днище корабля - очень символично для рыбацкого городка!

Утром небо оказалось затянутым не обещаемыми ещё накануне вечером тучами, и скалистое побережье Рекко выглядело уже не по-курортному сурово: