По малым гетманским городам в партизанский край

   Никак не думал, что ещё раз поеду в те места Сумщины, где жил, воевал  и в 1942 году погиб мой дед, командир подразделения Червоного отряда партизанского соединения Наумова. Весной с.г. возникла инициатива его односельчан – на  народные средства установить в селе Уланово скромный памятник Герою в знаковую трагическую дату начала войны – 22 июня. Мы, внук и внучки партизанского командира, самым активным образом приняли участие в этом благом деле. С учётом настырных попыток украинских властей перекроить историю Великой Отечественной войны  и аннигилировать в головах молодежи Память о трудной  Победе,  решено было ехать из Чернигова на открытие памятника деду тремя поколениями: внук, правнук, пра-правнук. И чтобы почти три сотни километров дороги не казались слишком долгими и однообразными, дополнили маршрут двумя попутными малыми гетманскими городами: Батурином и Глуховым.

                                                                              Батурин. 180 – й км от базы Ч.

Батурин, хотя и назначен десять лет назад опять городом, в реальности он - посёлок с тремя тысячами жителей частных домов, обильно укрытых зелёнью. И единственное, что отличает его от десятков подобных, пожалуй, лишь история гетманщины. И именно поэтому один из прошлых украинских президентов, главным увлечением которого было пчеловодство и поиски исторических корней, «раскрутил» наших олигархов на финансирование «Гетманской столицы» под угрозой лишения «нажитых непосильным трудом» капиталов. Первым пунктом батуринского экскурса стал Дом судьи Кочубея. В этом небольшом одноэтажном строении уживался удивительный юридический конгломерат сыска, пыточной канцелярии, судейства и жилища судьи. А внешне жёлтый небольшой особняк Суда рядом с тенистым парком выглядит безобидно и гармонично. С ним же связана бурная романтическая и трагическая одновременно  история 16-летней Матроны Кочубей и престарелого гетмана Мазепы, злоключений неуступчивого семейства Кочубея.

(*) Утрата-1.

В прошлый раз в крохотном фойе Дома Кочубея рядом с кассовой стойкой Главным Экспонатом красовались отнюдь не «Лабутены» нетленного клипа группировки «Ленинград», а изумительная деревянная (!) пушка в натуральную величину.

Но, увы и ах, пропала… Служительница только развела руками. И хорошо, если прижилась в какой-либо музейной экспозиции. Но более реален иной грустный вариант: умыкнул какой-то «неустанавленный» богатый или властно-приближённый субъект.

В подвале с тыльной стороны те самые застенки - пыточная. И две очень натуральные фигуры прописались в подземных интерьерах. Но «сидят» эти два персонажа очень по – разному: один явно предпочёл бы не иметь дело с подобным инструментарием. А второй добросовестно гусиным пером фиксировал «слово и дело» …

Основное туристическое блюдо Батурина – открытый майдан, где утомлённые солнцем продавцы поделок и сувениров упрямо зазывают редких туристов. На стоянке, кроме нас было три легковушки и ни одного автобуса. Пять лет назад, когда мы здесь  парковались,  побойчее была обстановка, два автобуса с брянскими номерами завезли тогда несколько десятков туристов. Теперь этот приграничный поток иссяк...

Вначале зашли в  белую двухкупольную Воскресенскую церковь. Построена в 1803 году. Оригинальная конусная композиция с барельефом – усыпальница последнего гетмана Кирилла Разумовского внутри – добавляет культовому сооружению исторического значения.

Рядышком с собором красного кирпича интересной фасадной кладки здание бывшей Воскресенской церковно-приходской школы, ныне Музей археологии Батурина.

Единогласно наш маленький отряд пропустил его мимо ради главной цели - Цитадели батуринской крепости. Главный наш турист – шестилетний внук, жаждал полазить по обещанным заранее пушкам и прочим фортификационным штучкам. Всему деревянному грандиозному сооружению Цитадели менее десятка лет. «100% новодел», но сработан нынешними мастеровыми как встарь. И с прошлого нашего визита в 2012 году  брёвна уже выбелились солнцем и вполне вписываются в старину. В крепости лишь несколько посетителей, включая нашу семейную троицу, прогуливались. Досадно, что на стены и башню не пускают. 

Гетманский дом и скарбница – воссозданные каменные строения, повторяющие утраченные старинные образцы.

Символический крест с распятием эмоционально напоминает о трагедии города и тысяч горожан и казаков, погибших в бою и пожаре. Сподвижник Петра Первого князь Меньшиков в ходе русско-шведской войны уничтожил Батурин, чтобы пушки, припасы и крепость не достались лакомым трофеем шведскому королю. Полтавская баталия была ещё впереди.

Исторического многословного экскурса Батуринской трагедии я проводить  не буду, только нейтральный фотовзгляд туриста. Версий несколько и добавлять масло в огонь и так напряжённых отношений стран просто неумно. (ИМХО)

Внук был в восторге от орудий, почувствовав себя справным артиллеристом. Кстати, с края смотровой площадки крепости открывается сногсшибательный панорамный вид на Сейм и черниговско - сиверские дали.

Две групповых скульптуры посвящены проводам на войну и пяти гетманам Украины.

В прошлый визит глаз немного резали три сдвоенные колонны с капителями по краю композиции, не очень сочетающимися с фигурами гетманов. Ныне авторский замысел стал понятен – на вершинах колонн расположилась летящая фигура Богородицы, охраняющая мужское собрание.

  (2012)

(2017)

Несколько современных скульптурных образов в смежном с церковью дворе какой-то конторы завершили впечатление об этой площади.

Завершающим аккордом батуринской мелодии стал скромный графский дворец Кирилла Разумовского. Ещё ранее я с удивлением узнал, что плачевному состоянию здание обязано не прошлой войне, а пожару начала прошлого века. Один из реализованных проектов Чарльза Камерона долгое время влачил жалкое существование. Но повезло Черниговщине, и частные деньги, хотя и под изрядным давлением властей,  были вложены в реставрацию поместья со  середины 2000 годов. Поэтому дворец сейчас выглядит вполне презентабельно.

Прогулялись  по пустынным гравийным дорожкам парка. Геометрически расчерченные газоны оживляются рядом роз и конусами кустарников.

Мне здешний тенистый Кочубеевский парк показался более человечным и уютным (ИМХО).Президенты сменились, и щедрое финансирование иссякло, посему реставрация двух боковых флигелей заморожена.

Покидаем Батурин и возвращаемся на трассу М 02 . Курс – на Глухов.

                                                                                        Глухов. 270 – й км от базы Ч.

В нашей поездке Глухов был «аэродромом подскока» для ночёвки. Это именно городок, с вдесятеро большим населением, чем Батурин.  Основные его городские красоты двум поколениям семьи  я показал, помня приезд в эти места несколько лет тому назад. Въехали в город по улице Терещенков. Её название славит людей, бывших в царские времена неформальными  рачительными хозяевами Сумской губернии.

Наличие в нашей команде юного любознательного туриста определило первую остановку. Во дворе аграрного института (привычное название сельхозинститут :)) выставлены полдюжины трудяг советского автопрома. Состояние изумительное! Как будто вчера с заводского конвейера сошёл алый колёсный трактор ДТ - 20.

Герой целинных равнин ДТ - 54 неброско серый и зелёная "полуторка".

Красно-жёлтый лобастый автобус ЗиС-155 – всей нашей командой признан «Экспонатом №1» этой площадки!

Соборная площадь в рытвинах, её активно пылит автопарк расположенный здесь автостанции. Но рядом манит тенью уютный «музыкальный» сквер двух «Б»: композиторов Бортнянского и Березовского. Судьбы их сложились очень по-разному и это скульпторами отражено очень ярко: Бортнянский – уверенный в себе придворный музыкант, Березовский – терзаемый душевной болезнью, укоротивший себе жизнь на отметке в 31 год. В отместку за такую удачную жизнь фигуру Бортнянского обильно и безнаказанно метят пернатые. А Березовского жалеют.

Хорошая местная традиция – именные скамейки.

Утраты-2.(*)

Ураган в головах чрезмерно импульсивных «махновцев» нашёл выход в уничтожении бессловесных и беззащитных памятников и в этом городке. Власти страны усугубили тотальный погром всех памятников времён СССР, приняв специальные запретительные законы, а ля прибалты. Первым пропал во всеукраинской волне вандализма памятник Ленину в центре.

А уж неизвестно как попавший в парк перед учительским институтом Карл Маркс шансов уцелеть не имел никаких.

Пока устояли мемориалы героям Отечественной войны. Правда, их спешно переименовали «…второй мировой войны 1939-45 годов». Добавили 2 года польской кампании, надеясь, что «прогиб» будет на Западе засчитан. А Т34/76 на постаменте достаточно редкая машина, выпускалась в начале войны и чрезвычайно мало их сохранилось нынче.

Гетманское прошлое часто связано с религией. Культовый ассортимент Глухова представлен тремя соборами:

1. Николаевская церковь - главная градостроительная доминанта города Глухова. Рядом Соборная площадь.

2. Трех - Анастасиевская церковь неовизантийского стиля чем - то напоминает формы Владимирского собора в Киеве.

3. Невдалеке от Трех-Анастасиевской церкви, на пересечении улиц Путивльской и Шевченко, белеет силуэт Спасо-Преображенского храма.

Как и у «большого города», у райцентра есть пешеходная улица. Это кусочек Киево-Московской улицы в центре города.

Предмет особой гордости местных жителей – белая водонапорная башня чуть более 40 метров высотой. Стоит уже почти 90 лет. Счастливчики могут подняться наверх по винтовой лестнице на смотровую площадку. Но… Доступ  внутрь объекта для подъема наверх был закрыт решительной тётечкой - смотрительницей за 10 минут до конца работы. «Мне пора домой!» Все свободны :)

Приземистые Киевские ворота выполняли в старину роль Триумфальной арки.

Очень гармонично выглядит красно- белый пединститут , несколько десятилетий кующий учительские кадры.

На следующее утро на выезде из Глухова нас провожал трехметровый Партизан с автоматом над головой. Рядом голубело въездное озеро. Монумент «Партизанам Глуховщины» напоминает о тысячах партизан, выживших и погибших, воевавших с фашистами в родных лесах. Среди них был и мой дед.

                                                              Уланово 315-й км от базы Ч.   22 июня.

Из сорока минут пути от Глухова до Уланова (всего 43 км) «автовеселуха» ждала нас на последнем десятке километров. Т.е. на карте там обозначена дорога, но в реале несколько участков пути пригодны больше для БТР и местных автомачо. Так что шведский автопром столкнулся с серьёзными вызовами. И Вольво с честью их выдержал.

В трагическую дату 22 июня улановцы открывали народный памятник моему деду, командиру подразделения Червоного партизанского отряда. Костяк его состоял из жителей Уланова и ближних сёл, не ушедших на фронт. И они активно воевали, а не просто прятались в лесах. За 1941- 43 годы погибли несколько командиров отряда и десятки бойцов. Всего в селе за время Отечественной войны утратили 980 (!) односельчан. Поэтому чувства потомков героев-односельчан на скромном митинге были чисты и искренни.

На военных фото: мой дед в кожанке в центре, и до войны он же слева - лихой кавалерист РККА.

P.S. Без пафоса,  а от души, добавлю, как очевидец…Как ни пытаются киевские власти выкорчевать правду о войне в нынешней Украине, в народе помнят о своих настоящих героях. Ну, а наш маленький отряд трёх поколений достойно выполнил свою поездку Памяти.