Переяслав-Хмельницкий славный город, город Славы.

   Город стоит посетить и не из-за разрекламированных «33 музеев», а сам по себе. Тут воистину провинциальный старокупеческий дух, неспешность жизни и притаившаяся история. Добрые люди помогут, их искренние улыбки будут светить вам, как только обратитесь к ним.
 Проезд маршруткой от Киева 40 грн. (2017 г.) И тут два варианта (сама всегда выискиваю в отзывах в первую очередь маршруты, может, и мой совет пригодится).

    Оптимальные маршруты по главным достопримечательностям. Первый вариант: от автостанции городским автобусом до ост. "ул.Московская". От остановки направо, если по ходу автобуса, по данной улице метров 200 до пл.Переяславской Рады.

   Но проходим мимо неё и красавца-собора вот за этим забором, 

идем в конец ул.Московская, 34 - Михайловская церковь и теперь мужской монастырь. Вот отсюда, как с крайней точки, уже не торопясь, начинаем знакомство с реликвиями города. После Михайловского назад до пл.Переяславской рады и Свято-успенского собора. Смотрим, заходим внутрь, ахаем, фотографируем. Потом прямо по этой же ул.Московской пройти 2 перекрестка - первый, где выходили с автобуса ул.Московской и Покровской; следующий - с ул.Б.Хмельницкого. Поворачиваем направо и до центральной площади города с Вознесенским собором. Около площади множество достопримечательностей, диорама, музеи, парки. Осмотрев, едем в музей под открытым небом, НИЭЗ – национальный историко-этнографический заповедник «Переяслав». Второй вариант, зеркальный: от автостанции сначала доехать до НИЭЗ -проще такси найти, но учесть! что в городе музеи, диарама работают до определенного времени. Обязательно на автостанции выяснить номер вызова такси на обратный путь. Побывав в парке НИЭЗ, оттуда такси, машиной уже проехать в центр города, см. вариант первый. Если будете на своей машине, по пути в парк или из парка, можно заехать к Борисоглебскому храму.
   Почему пишу так подробно? При попытке спросить на месте - «а где у Вас тут..?» или как пройти,  следует немая сцена, столбняк. Доставала карту, называла полностью название достопримечательности, улицу, тогда столбняк проходил и что-то подсказывали. Местным давно это неинтересно, со времен школьных экскурсий всё забыто.
   
   Город Переяслав (ранее Переславль) с 1943 г. переименован на Переяслав-Хмельницкий. Название имеет такую историю. Во время нашествия врагов один из их силачей, пожелал вызвать на «контактный» поединок кого-то из русичей. Вышел юноша из простолюдинов и согласился стать на бой. И одолел храбрец половца, чем и "перея славу" себе, «перенявшего его славу». В честь этой победы город начали называть Переяславом. Город упоминается как Переяслав, в договоре Киевской Руси с Византией в 907 г., будучи одним из трех самых больших городов государства. Переяслав быстро рос и даже именовался Переславль-Русский или Южный, а во времена раздробленности Руси был центром Переславского княжества. Единственный памятник Переяславского княжества сохранился не в Переяславе, а в северной части у границы с землями Чернигова - Юрьева божница. Князь Владимир Святославич заложил здесь большую крепость для защиты южных рубежей Руси от степных кочевников. Предполагают, что некоторое время в Переяславле была резиденция русских митрополитов, пока в Киеве не был построен Софийский собор.
    В более новые времена сюда приезжал Иван Котляревский. А Тарас Шевченко написал на этой земле «Заповіт», «Кавказ»...
Для любителей самостоятельных путешествий знакомство начинается с автостанции города. Напротив нее остановка местного городского транспорта, что довезет до центральных площадей и улиц города. Центр нынешнего Переяслава - в бывшем посаде, а образовавшийся на месте детинца Епископский двор, стоит теперь посреди одноэтажного предместья. Нынешний центр город, как показалось, поделен на «старый» и «новый». В старом- исторические места, в новом- современные жилые дома, офисные здания. Интерес к давней истории повел в сторону центральной площади города.

   Итак, прибыла в г. Переяслав. Напротив автостанции, через дорогу и чуть левее, остановка местного городского транспорта, что довезет до центральных площадей и улиц города. От остановки автобуса на ул. Московской - до пл.Переяславской Рады и далее до Михайловского храма. Потом уже дальше ко всем остальным достопримечательностями  города.
    В прямой видимости по улице находятся друг от друга два храма – Михайловский и Успенской собор.

С XI в. в северной части детинца города существовал пятинефный Михайловский собор, в котором хоронили переяславских князей, неоднократно упоминаемый в летописях и разрушенный в 1239 г. при нашествии хана Батыя. Собор считается более древним, чем София Киевская. Вход на территорию через ворота Трапезной. В 1745 г. к востоку от храма была построена эта многофункциональная каменная постройка, которая объединила надвратную колокольню и трапезную с кельей. 

Во время войны пострадали деревянные постройки XIX в.: церковный купол и четверик колокольни. Оба здания отреставрированы в 1951-1953 гг. с воспроизведением венчания надвратной колокольни на основе рисунка Шевченко 1845 г. Т.Шевченко описал и зарисовал многое в г.Переславле, когда он участвовал в археологических изысканиях на Переяславщине в конце 1845 - начале 1846 годов, проведённых по поручению Киевской Археографической комиссии. Древний храм был существенно крупнее существующей церкви, и теперь с одной стороны от существующего выложены контуры стен древнего храма.

 При подходе к монастырю среди верхушек деревьев сверкает золотом на солнце вот такое чудо: купол на Михайловском  храме выполнен в виде  маленького макета собора на крыше! 

Позади церкви во дворе приземистые постройки, подземная галерея, это был когда-то Музей археологии. Оттуда доступны к обозрению фундамент и крипта древней церкви. Сейчас сооружение относится к монастырским.

 Во дворе живописной группой  под деревьями мокнут под дождями-снегами экспонаты старого музея. На территории установлен памятный знак в честь древнерусского летописца Сильвестра, одного из авторов "Повести временных лет" и несколько скульптур, перенесенные от музей, который уже не работает.

  Прямо со двора Михайловского видны купола Успенского собора.

 В далеком XII веке Владимир Мономах поставил храм, разрушенный позже монголо-татарами. До разрушения татарами в XIII в. Церковь Успения Богородицы была домашней церковью переяславских князей. В 1586 г. Князь Василий Острожский отстроил храм уже как военный собор. Именно здесь на площади перед собором 8 января 1654 г. казацкие старшины, затем казаки и мещане принесли присягу на верность московскому царю, «чтобы быть им с землёй и городами под царской великою рукой неотступно». Между казацкой старшиной, во главе с гетманом Богданом Хмельницким, и представительной делегацией Русского царства, во главе с боярином Василием Бутурлиным. Монумент на месте Переяславской Рады изображает гетмана Богдана Хмельницкого, московского посла Василия Бутурлина и их сподвижников в момент заключения союза.. Да-с, площадь сейчас имеет такой вид…

   Через год, во время большого пожара, деревянное здание сгорело. Чудом выживут свидетели тех давних событий: Евангелие и позолоченный крест, целованные гетманом и полковниками в знак верности царю. Новый кирпичный храм сменил старый деревянный, трехпрестольный, о семи куполах. Современные архитектурные формы - пятикупольный храм в псевдовизантийском стиле - собор приобрёл в конце XIX в.

 Внутри храм согревает каким-то душевным теплом и ласковым светом. Только тут увидела алтарь с… домашними занавесочками! А домотканная дорожка на скамье!?

  От ул.Московской пошла к площади Богдана Хмельницкого.  Здесь находятся самые большие архитектурные сооружения города - Вознесенский собор (ныне не действующий) и его колокольня. 

       Удивительны перипетии со зданиями соборов и церквей происходили в Переславле за века. Вознесенский мужской монастырь был построен в 17 веке. После Великой Отечественной войны вновь был открыт в 1975-м, но уже как музей - диорама Великой отечественной войны. В подвале собора размещен мавзолей вечной славы, где на стенах увековечены имена переяславщан, которые погибли на фронтах ВОВ. Экспозиции музея посвящена архивным материалам битвы: здесь портреты Героев СССР, что было присвоено за подвиг во время этого сражения в рядах Воронежского фронта под командованием Н.Ф.Ватутина.

    Гигантская картина находится в бывшем Вознесенском храме. В помещении поддерживается специальный микроклимат, и это помогло сохранить полотно. Эту диораму рисовали в 75-ом художники военной студии Грекова из Москвы. 

    На холсте шириной в 28 метров и высотой 7 метров воспроизведены основные моменты форсирования Днепра в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года. Предметный план и живописное полотно воспроизводят основные моменты форсирования Днепра в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года. Над созданием произведения батальной живописи художники П.Мальцев и Н.Присекин работали 4,5 года. Все воины на холсте –реальные люди, воссоздавали их портреты по сохранившимся фотографиям. Наступление на Букринском плацдарме было тяжелым из-за условий местности, затруднявшие наступательные действия войск, особенно танковой армии. 

   Когда здание принадлежало церкви, при монастыре действовали две школы, а с 1738 года - Переяславский коллегиум. В аскетической монашеской келье здесь недолго жил профессор пиитики Григорий Сковорода. Именно здесь написан им «Сад божественных песен». В Коллегиуме ныне расположился "Музей Григория Сковороды". В данное время ведутся переговоры, что собор опять отойдет церкви,а диараму перенесут в специально построенное новое здание.
    Колокольня высотой 48 м, служила вторым входом на территорию обители. Здание украшают колонны и пилястры (во втором ярусе ионические, в третьем - коринфские), высотой 48 м, служила вторым входом на территорию обители. Из-за своей высоты здание использовалось одно время как водонапорная башня. 

Между колокольней и собором скверик, где есть фонтан, красивые скамейки и фонари. 

    На площади монумент Дружбы русского и украинского народа, поставленный в 1961 году.

По исследованию земства, в 1887 г. грамотных в Переяславском уезде было всего в 4221 хозяйствах; значит, в остальных 24 тыс.624 хозяйствах не было ни одного грамотного. У земства было всего 6 врачей! Сейчас в городе ряд учебных заведений. Художественная и музыкальная школы и другие образовательные структуры.

  Около самой площади несколько музеев находится, легко найти. Распланированного времени хватило на посещение дома-музея В.И.Заболотного. Главной целью для меня была художественная выставка, но -"какая боль, какая боль"; именно в мой приезд она не работала.  Однако, сам дом и внутреннее убранство, сохраненные,  как были при самом Владимире Игнатьевиче,  интересны. 

 Как было ни доехать до замечательного Музея народной архитектуры и быта средней Надднепрянщины -НИЭЗ, музея под открытым небом, или, как сейчас модно говорить, «скансен». По аналогии со скансеном г. Стокгольма. Музей расположен не прямо в городе, как бы с краю. Дойти пешком можно, около 5 км. от центральной площади, но нет прямого «тракта», запутанно. Если дорого время, лучше воспользоваться такси. От Вознесенского собора вправо и ровно три минуты по ул.Хмельницкого до ТЦ на пересечении с Покровской ул., где стоянка такси. Заламывают несусветную цену в 60-80 грн до музея (напоминаю, 5 км до главного входа). Однако, если доехать до так называемого бокового входа (около «гребли»), цена где-то 20 грн. От точки, где высадят, пройти метров 200. Вход платный, 30 грн., цены 2017 года. Парк закрывается в 17:00, но закрывается на вход! Поэтому если задержитесь, через забор лезть не придется. Этот «боковой вход» открыт долго еще.

    Музей создан в 1964 году, когда на Татарскую горку на околице Переяслава-Хмельницкого были перевезены первые экспонаты из сел Переяславщины, которые должны были затопиться водами Каневского водохранилища. Именно через Татарскую гору пролегала древняя дорога к Въюнищу, Козинцам, Комаровке - многим из тех старых деревень, которые теперь скрыты водами Днепра. Прямо скажу, тем, кто побывал в Киве в Пирогово и Мамаевой слободе, ничего особенно-нового здесь не увидят. Переславльский музей, как бы промежуточный по своим размерам между Мамаевой слободой и Пирогово. В нем 20 дворов, 185 архитектурных объектов, 11 церквей, 16 мельниц на сравнительно небольшой территории. Каждый дом в музее имеет свою историю, свою судьбу. И даже, своих родственников! Так как в 20 веке перевозимые дома из зоны затопления принадлежали конкретным людям. Приезжают и навещают близкие свои дедовы хаты. Есть хата гончара, плотника, олейника, ткача, бондаря...Изба гребневика - мастера, который из рогов крупного рогатого скота гребешки изготавливал. Но здесь есть свои «изюминки» - музеи в хатах и в церковных постройках. Вход в них платный. И невелика плата (в основном, 10-20 грн. с человека 2017 г.), да музеев много. Помещения небольшие, можно успеть все их рассмотреть.
  Беседка на острове посреди озера. Вот этот камыш и является материалом для крыш домов. Снопы-«заготовки» сушатся в тенечке.

Если обойти  озеро с островом, на  улице  за ним, находится сохранившийся охотничий домик князя Горчакова с фигурами рыцарей перед входом.

 
     Церковь святой Параскевы (1833). В ней ... музей космонавтики. А что, однако, история веков прошлых и нынешних, что творилось тут,  на этой земле.

   Невдалеке и усадьба, как иллюстрация к сказкам, с забором и воротами из бревен. Внутри постройки темно, как и полагалось в сказке про Бабу-Ягу, прямо, брр!

Одной из "визитных карточек" парка яляется  казацкая крепость, стоящая над настоящим рвом.

    Музей «Обрядов»  на пригорке. К нему надо подниматься по лестнице со львами. Рядом миниатюрная ротонда.

Шолом Алейхем родом из данного местечка, возможно, этот памятник ему? Есть и музей классика еврейской литературы Шолом-Алейхема здесь на территории.

   А вот такое сооружение и вдохновило народных сказителей на создание сказки про избушку на курьих ножках. 

    Церковь святого Георгия была построена в 1768 году в селе Андруши. Кстати, в 1845 году в этом селе побывал Тарас Шевченко, написал там пейзажи «Ивы в Андрушах» и «Андруши».

 Впоследствии Тарас Григорьевич вспоминал: «Мне теперь кажется, что и рая лучшего на том свете не будет, как те Андруши». По иронии судьбы именно в том же 1845 году село накрыло большое наводнение. Это засвидетельствовала и мемориальная доска: «В царствование императора Николая и во время управления государственными крестьянами министра графа Киселева и при управлении сею частью Полтавской губернии полковника Арандаренко заложено село Андруши, мая 30 дня после разрушения его наводнением реки Днепра в 1845 году». Когда Андруши ушли под воды Каневского водохранилища, и перевезли храм святого Георгия в музей. С ним доставили и мемориальную доску. 

    Этот домик - почтовая станция, та самая, что была на месте современной автостанции г.Переяслав. Она была третьей станцией от Киева после Борисполя. Только за день в то время можно было проехать такое расстояние.

 Кабинет канцелярии. Тут оформляли документы, платили за проезд. 

Дальше комната станционного смотрителя, который жил здесь с семьей, поскольку работал круглосуточно.

 А за дверью комната для гостей. Через станцию проезжали множество известных людей. В экспозиции представлены подорожные Максимович, Шевченко и Гоголя. 

  Около «музея хлеба» целый машинный двор всевозможных машин. Даже самолет есть!

Описать все хатки и музеи трудно, так их много.Они разнообразны и интересны. Им, по-хорошему, надо отдельный рассказ посвящать. 

    После музея под открытым небом, НИЭЗ, бегом, точнее на такси, до автостанции и только-только успела   на последнюю маршрутку.

     Осмотреть город, его музеи, реки (в городе р.Трубеж и Альта), побывать во всех его интересных местах за один день, задача невыполнимая, но можно насладиться «законсервированным временем» истории. Впитать дух старины, дух предков, что творили тут Историю.