По пути на Этну

Это рассказ о необычном опыте, который был у меня во время поездки на Сицилию. Тем, кто обычно ограничивается просмотром одних только картинок, сразу скажу, что в данном случае, как мне кажется, текст важнее фотографий. К тому же я вложила в него парочку советов об объектах, которые могут быть весьма интересны, и при этом о них мало кто знает.

1. Жить на вулкане? Ни за что!

Меня всегда удивляло, почему люди соглашаются жить в непосредственной близости от действующих вулканов. Как можно заснуть спокойно ночью, когда знаешь, что монстр рядом и никогда не дремлет? Сколько раз потоки лавы выжигали на своём пути огромные участки леса и по самую крышу заливали деревенские дома! Да что там, сколько раз вулкан стирал с лица земли целые города в своих окрестностях!

Но нет, отстраиваются заново и живут, упорно называя вулкан просто "горой" и даже наделяя его чертами женщины или матери. Они любят свою своенравную Этну и считают, что она даёт жизнь всему, к чему прикоснутся языки лавы. 

Пусть говорят, что сегодня через спутники можно отследить начало извержения, его интенсивность и направление потоков лавы. Пусть утверждают, что есть всевозможные новые технологии, благодаря которым эти самые потоки можно перенаправить и увести в безопасное для городов и с/х угодий русло. Не знаю, не знаю. Что до меня, я и одну ночь не согласилась бы переночевать рядом с кратерами "горы".

На Сицилию мы поехали с организованным туром, и это значило, что ни о том, как-куда-добраться, ни о том, когда и в какой отель заселяться, беспокоиться не придётся. После самостоятельной поездки в Бельгию, такой отдых мне был просто необходим. Ходить строем не пришлось — нас только доставляли на место, а дальше мы изучали его самостоятельно, согласно собственным интересам и предпочтениям. Очень удобно, когда тебя всюду отвезут-довезут-заселят, а ты только знай, впитывай впечатления. Я даже не стала заранее вникать, какие у нас будут отели, все равно ведь там придётся только ночевать, а дни проводить в экскурсиях по острову. 

Впрочем, о том, что к концу четвёртого дня путешествия мы прибудем в отель некоего городка Дзафферана-Этнея, что у подножия Этны, мы, конечно, знали заранее. На место добрались в быстро сгущавшихся сумерках, но проскочив освещённые улицы городка, почему-то продолжили движение. В окно уже ничего нельзя было разглядеть, а автобус неспешно полз куда-то в гору, дорогу обступал лес. Тогда я открыла любимый maps.me. Навигатор показал, что городок остался позади, а мы движемся вдоль местности, на карте окрашенной зелёным. Какой-то заповедник или нац.парк? Всё понятно, затырили нас в отельчик за пределами города, ну да неважно.

Через некоторое время, поужинав итальянскими сырами и прошутто, мы распахнули окно номера, чтобы подышать ночным воздухом перед сном. Темнота была кромешная, лишь где-то вдалеке светилась огоньками Дзафферана-Этнея. Наверное, там был праздник или свадьба. Слышались звуки фейерверка. Или, скорее даже, салюта — мощное бах! а следом треск-россыпь лопающихся петард бах-бах-бах-бах!

Следующий день гид начала словами:
— Сегодня одна женщина пожаловалась мне, что плохо спала. Она любит спать с открытым окном, но возле отеля всю ночь продолжался праздник с фейерверками. Этот шум ужасно ей мешал, и женщина спросила, не могу ли я как-то это прекратить.

Дорогие мои, ни я, и никто другой не смог бы положить конец "фейерверку", потому что нет никакого праздника, просто дышит Этна. Не извергается, а только тихонько порыкивает, и процесс не прекращается ни на минуту. Оглянитесь, из окна автобуса сейчас виден наш отель — вон там, на склоне вулкана. 

Ещё гид сообщила, что наш отель — вообще последний из серьёзных жилых комплексов по дороге к кратерам, выше — только несколько отдельно стоящих фермерских домов.

Вот и получилось, что несколько ночей мы провели на территории сицилийского заповедника Парко-делль-Этна, среди леса, прямо на склоне чёрного великана. И ничего так, знаете, вполне хорошо спалось! :-)))  

  2.О гротах, каштанах и миниатюре

Итак, о подробностях своего местонахождения мы узнали лишь во время автобусной экскурсии, но сначала было утро, и мы все ещё находились в блаженном неведении.

Не спрашивайте, почему я не разобралась сама и не уточнила всё это хотя бы по карте maps.mе. Вот не пришло в голову глянуть на "общий план" местности, интересовали в основном локальные детали, которые я и рассматривала очень подробно, в самом сильном увеличении. Так что видела лишь зелёное пятно, каким обычно на картах обозначаются территории заповедников и повсюду чёрные пирамидки — указание на многочисленные гроты.

С утра было достаточно свободного времени, и мы с Софой решили прогуляться, а заодно разыскать Grotta La Fenice. Судя по карте, это был ближайший к нашему отелю грот, до которого предстояло преодолеть метров 700 перманентного подъёма, что вполне приемлемо.

Через густой лес идти было невозможно, так что путь был один — вдоль автомобильной дороги. Мы сразу же обратили внимание на изрядное количество машин, припаркованных вдоль шоссе. Поблизости среди деревьев копошились люди, по поведению и одежде мы уверенно определили в них грибников.

Да и запах леса был такой насыщенный, влажный, плодородный. Грибной, короче. Ошибиться невозможно. Или всё-таки возможно? "Грибники"-то на поверку оказались охотниками за плодами каштана!

Потому что весь этот густой лес, покрывающий склоны Этны — каштановый! Сотни гектар вековых деревьев, растущих на богатой минералами почве вулкана. Их плоды самые лучшие, крупные и вкусные на Сицилии. Вызревают они обычно к середине октября, так что мы застали самый сбор! 

В ноябре окрестности Этны окутает ароматный дым праздника Вина и Каштанов, а пока полным ходом идёт подготовка.

Не удивительно, что самое большое в мире каштановое дерево, занесённое даже в Книгу Гинесса, растёт именно на Этне, на её восточном склоне. У него даже есть собственное имя Каштан сотни лошадей

Кстати, наш сицилийский водитель весьма плодотворно использовал время пребывания в отеле на склоне вулкана. Каждое утро он вставал задолго до часа, намеченного для выезда экскурсии, чтобы успеть в лес и пособирать каштаны. Когда мы покидали отель, водитель увозил в багажном отделении автобуса несколько больших коробок с каштанами "в подарок семье". На наш вопрос:

— Вы так любите каштаны, и всё это съедите? — он хитренько подмигнул:
— Кое-что съедим, а главное, подзаработаем. Килограмм каштанов на Сицилии стоит порядка 5€. А если жареных, да в розницу, да в праздник...

Но что-то я отвлеклась, мы же шли взглянуть на грот. Пока мы поднимались в гору по обочине шоссе, мимо нас то и дело проносились машины, проехало и несколько полных туристических автобусов. Ответ на собственный вопрос, — а с чего бы посреди заповедного леса такая движуха? — я дала на удивление верный. Очевидно, именно здесь проходит дорога на Этну. Единственное, не подозревала в тот момент, что мы уже находимся на Этне, на трети подъёма к кратерам.

Через полчаса, добравшись до места, указанного навигатором, мы увидели лесную проплешину, выжженную, судя по окаменелости, очень давно потоками лавы. Вход в грот скрывали огромные глыбы базальта. Лезть через них без специальной обуви как-то не хотелось. Равно, как и соваться в грот без фонарика. 

Grotta La Fenice образовался во время одного из сильных извержений Этны в 1792 году. Как и все окрестные гроты, он является результатом эрозии древнего лавового потока.

Мы, конечно, пришли к гроту неподготовленные, просто посмотреть и понять, что он из себя представляет, а вообще, как оказалось, существуют специальные экскурсии, во время которых любители походов и пещер несколько дней лазают по самым большим и интересным гротам Этны.

Ну, а мы решили подняться ещё выше, уже без всякой цели, просто из любопытства. И оно было вознаграждено. Пройдя всего метров 200, мы увидели рекламную вывеску "Сицилия в миниатюре".  

Поскольку час был ранним, парк ещё не открылся, но поскольку он располагался ниже по склону, часть его неплохо просматривалась с верхней "террасы". 

Судя по скудной информации, которую получилось найти только на итальянских сайтах, большая часть парка "Сицилия в миниатюре" является всё же познавательно-развлекательной и предназначена для детей.

 

И всё же красивые дворцы и античные храмы в миниатюре, окружённые густой растительностью, вполне понравятся и взрослым. Так что этот мало кому известный парк может стать интересной остановкой на пути к кратерам. Всё равно же по пути :-) 

 

 

 

 

3. Дары Мунтаньи, живой и смертоносной

Путешественники, проезжающие городок Дзафферана-Этнея по пути к Этне и её кратерам, обычно испытывают такое нетерпение перед встречей, что проскакивают последние километры дороги без остановок. А зря. Кроме чудесного леса каштанов, вулканических гротов и парка "Сицилия в миниатюре", здесь имеется возможность дегустации и покупки местных вин и продуктов.

Почему это может быть интересно? Конечно, из-за совершенно особенного качества и вкуса, ведь не зря считается, что Этна не только источник смерти для всех, кто живет в её опасной близости, но и источник жизни!

Эта особая, "огнедышащая" земля не боится микробов и паразитов, а выращенные на ней плоды отличаются особым, ярким вкусом. Не даром все крупные с/х концерны Сицилии давно расхватали и поделили между собой заветные гектары чёрной вулканической территории.

Невероятно насыщенные минералами почвы столь плодородны, что способны давать по 3-4 урожая в год, оттого-то все нижние склоны горы сплошь зеленеют садами и виноградниками.

Виноделие на острове имеет особенно древние корни. Всем известно, кто такой Бахус? Думаю, да. А знаете ли вы, где именно он жил и возделывал свои виноградники? Согласно древним мифам, бог виноделия обретался у подножия Этны.

Древние греки основали свои колонии на Сицилии в 729 году до н.э. и уже тогда стали производить вино, оценив плодородность вулканических почв и уникальные вкусовые качества вырастающего здесь винограда.

На смену древним грекам пришли римляне, которые расширили площади виноградников, и усовершенствовали процесс производства применением прессов. В этот период вина Этны стали экспортировать по всей империи и даже на Мальту.

Со временем, чтобы увеличить площади виноградников, на склонах Этны начали строить террасы, складывая их из вулканических камней, без использования цемента. К концу 19 века виноградники провинции уже занимали площадь 90 тысяч гектаров. И это только виноградники, а ведь ещё на склонах Этны выращивают фрукты и оливы, фисташки и миндаль. Артишоки, персики, апельсины, виноград, гранаты, яблоки, инжир, вишни, бананы...

Не случайно на протяжении нескольких последних десятилетий в городке Дзафферана Этнеа проводится крупнейшая на Сицилии сельскохозяйственная ярмарка 

Ottobrata Zafferanese. 

Длится ярмарка весь месяц октябрь, каждое воскресенье, и мы, естественно, её застали. Кроме оживлённой торговли деликатесами и, в частности, местными специалитетами — мёдом, белыми грибами, каштанами и отличным оливковым маслом, ярмарка Дзаффераны славится своим фестивалем. В разных местах города происходят выступления артистов, музыкальных групп, и проводятся различные развлекательные мероприятия для детей.  

Мы правда, оказались на ярмарке поздно вечером, когда большая часть палаток уже сворачивала торговлю. Немного прогулялись по затихшему городу. 

 

 

 

Зато на следующее утро получилось посетить Oro d'Etna — местную ферму, с дегустацией меда, вина и масла. Это очень приятное и вкусное место!

Ферма имеет "представительский" магазин по адресу:

Via San Giacomo 135, 95019 Цафферана-Этнеа

Дворик украшен инсталляцией с настоящим пчелиным ульем, а внутри помещения находится агрегат, в котором делают мед. Иногда его запускают, чтобы показать процесс изготовления, но в нашем случае была только дегустация. 

 

В одном из двух залов продаются напитки, масло, сыры, а в другом сладости, песто и мед. Кроме оригинального оливкового масла, в ассортименте есть масла с грибами, со вкусом чили, с сыром, и с чесноком. 

 

Спиртные напитки представлены несколькими видами вин, сделанных из винограда, растущего на склонах Этны и замечательными сицилийскими ликерами. 

Кроме нежнейшего фисташкового ликёра здесь продают местный напиток "Огонь Этны", и это действительно, огонь. Градусов 60, типа абсента. 

Абсолютно всё можно пробовать, и при этом обслуживающий персонал совершенно не оказывает какого-либо нажима, чтобы вы что-нибудь купили. Никаких навязчивых "маркетинговых ходов", никто не лезет с советами "попробуйте это, посмотрите на то..." — по большому счёту можно самостоятельно всё обойти. 

Основная специализация фермы — мёд, и его видов здесь множество: цветочный, каштановый, липовый, апельсиновый, клубничный, дынный... Продаются также медовые конфеты, бальзамы и прополис. 

Самое главное, что все очень вкусное, натуральное, и такая дегустация становится приятным развлечением по пути на вулкан. И это, к тому же, отличный способ знакомства со вкусовым разнообразием провинции Катания.