Сеговия.

     Город находится на скалистом плато километровой высоты над уровнем моря, у слияния двух рек. Место стратегически весьма выгодное, поэтому его не обошли вниманием ни римляне, построившие здесь знаменитый акведук, ни вестготы, ни арабы, превратившие город в крепость. Ни одна испанская провинция так не насыщена прекрасно сохранившимися средневековыми замками, поэтому не случайно издавна звалась Кастильей (castillo -замок). Всего их около 2000 было построено. Когда в 1085 году город отвоевали христиане, король Альфонсо VIII в Алькасаре устроил королевскую резиденцию династии Трастамара (Trastámara). С него и началась «королевская» история города.

     Автобусы в Сеговию прибывают почти к подножию самого известного памятника города – акведуку, самому длинному водоводу из сохранившихся в Западной Европе. Автобусом удобнее из Мадрида добраться, так как сразу около Старого города оказываешься. В Мадриде автовокзал Madrid Moncloa (ст. метро Moncloa). Выйдя из вагона, если из центра города ехали по этой линии метро, по ходу поезда направо. После турникета на этом же этаже влево-влево будет экскалатор вниз. По нему до самого нижнего этажа, там кассы в Сеговию в самом дальнем углу от экскалатора. На посадку в автобус смотрите указанный выход. И час пути до Сеговии наслаждайтесь чудесными испанскими пейзажами в окна автобуса со всех сторон.

    ЖД вокзал – в новой части Сеговии, и от него далековато до акведука. Из Мадрида быстрее поезд идет с вокзала Чамартин, метро Pinar de Chamartín 1 линии. Очереди в кассы по талончикам, озаботьтесь прежде, чем «за бабушкой в платочке» становиться. С вокзала Аточа есть, конечно, поезда в Сеговию, но поезд полчаса будет кружить по самому Мадриду, что удлиняет дорогу. Если будет поездка на скоростном поезде Talgo, мельком читала, Talgo – испанская фирма, производитель жд составов. Talgo впервые использовала технологию «калибровочной переменной оси», которая сделала беспересадочной поездки между странами, чьи колеи имеют разную ширину. Также сделала себе имя на развитии технологии наклона, которая позволила ее поездам проходить повороты на больших скоростях. В отличие от других, как итальянский Pendolino или немецкий ICE-T, что задействовали компьютерные установки для регулирования наклона поезда, Talgo использует инерцию для сглаживания хода. Дешево и сердито.

Поездка автобусом проходит по живопистным предгориям Сьерра-де-Гвадаррама.

Тоннель автострады Мадрид-Сеговия длиной 3 км. Едешь-едешь, а выхода все нет:)

После тоннеля опять горы Гвадаррама, но уже с другой "тыльной стороны".

Автобус прибывает в новую часть города. До акведука близко, его визуально видно, когда от автостанции повернете на улице за угол. Да, важно. При обратной поездке в Мадрид- даже если у вас есть обратные билеты до Мадрида, в кассе поменяйте их на "сеговийские" обратные. Билеты, что куплены в Мадриде возьмут и дадут свои с уже конкретным временем отправления. (В Толедо мы настойчиво просовывали в окошко "мадридские" билеты для обмена на обратную дорогу, махнули рукой - не надо).

Визитная карточка Сеговии – акведук на площади Plaza de Azoguejo. В Испании есть акведук де лас Ферререс в Тарросо и акведук в Мериде, но их остатки находятся не в городах. Уму не постижимо, но все 20400 каменных блоков сооружения в Сеговии, не скрепленных между собой никаким раствором, клеем, простояли 2 тысячелетия! Блоки просто лежат друг на друге, прижатые под собственным весом. Какими же были умельцами древние каменотесы, что шлифовали и подгоняли один камешек под другой. По верхнему ярусу акведука проложены желоба, по которым и поступала вода из р. Fuente Fria. Вода собиралась в специальном хранилище El Caseron («Большой дом»), а затем поступала на башню Casa de Aguas («Водный дом»). Здесь вода отстаивалась и дальше преодолевала расстояние в 728 метров под наклоном в 1 градус до места Postigo на возвышенности в старом центре города, где находится крепость Алькасар. Потом на площади Plaza de Diaz Sanz сооружение делает поворот и направляется в сторону площади Plaza Azoguejo. Именно здесь Акведук предстает во всей красе.

Точная дата его возведения неизвестна, считается, что он был построен в конце I века н.э в эпоху римских императоров Веспасиана или Нерва. Акведук является одним из наиболее значительных римских инженерных сооружений в Испании. Его длина - 818 метров, он разделен на 167 арок, в самой высокой точке достигает 29 метров. Каждая арка, как рамочка, обрамляет кусочек какого-нибудь изумительного вида Сеговии.

Во времена римской эпохи на трех самых высоких арках были знаки из бронзы, с именами своих создателей. Сегодня, две ниши по-прежнему сохранили эти изображения, по одной с каждой стороны Акведука. На одной изображение Геракла Египетского, который согласно легенде является основателем города, вторая с изображением Девы Фуэнсислы (Virgen de la Fuencisla - покровительницы города)

и Святого Стефана. Есть арки, которые были разрушены маврами при освобождении города испанцами. Напоследок хотели оставить без воды жителей. Но единственную «поилицу» быстро восстановили. Занимался реконструкцией приор близлежащего монастыря - don Pedro Mesa, за что Сеговия была ему благодарна.

В любом древнем городе есть местные легенды. Про акведук такая. Мол, в глубокую старину одна девушка, которой надоело таскать тяжелые кувшины с водой по горным кручам, воскликнула, что всё отдаст, лишь бы вода сама пришла в город. Услышал «враг человеческий» и сказал – да запросто, но монету принимаю одну, твою душу. И рьяно принялся за работу. Девушка же осознала, что натворила и всю ночь истово молилась. Бог услышал ее и на заре, когда единственный камень осталось положить, чтобы уже полилась вода, первый луч солнца испепелил «строителя». Жители потом камень последний быстренько воткнули и стали наслаждаться благом цивилизации – водопроводом, точнее, водой из акведука.

Арки аквиадука как рамкой обрамляют части города, создавая вместе в природой чудесные картины.

У подножия акведука установлена точная копия римской волчицы - Луперки, вскармливающей Ромула и Рема. Скульптура подарено Римом по случаю празднования двухтысячелетия акведука. На площади туристическое агенство, где бесплатно карту Сеговии можно взять.

Старая Сеговия от акведука до Алькасара, окружена крепостными стенами VIII века, первая древняя достопримечательность при входе в Старый город. Они уже существовали, когда Альфонсо VI Кастильский отвоевал город у мавров. Стены строили на римском фундаменте, и, говорят, что для постройки использовали даже плиты с римского некрополя. Основная часть длиной около 3 км, толщина стен 2,5 метра, а высота - 9,47 м. Стена имеет 80 башен и 5 ворот. Было несколько проломов, через которые можно было проникнуть в город, не раскошеливаясь на оплату проезда через официальные ворота. Сейчас из ворот сохранились только Сан Себриан (Puerta de San Cebrián), Сантьяго (Santiago) и Сан-Андрес (другое название Arco del Socorro).

Невдалеке расположен очень известный ресторан Meson de Candido el Segoviano, о котором гурманы говорят, что тут непревзойденно готовят молочного поросенка по семейному рецепту дедушки Кандидо.

Настолько разрекламированное место, что записываться надо заранее «на поросенка». В Сеговии куча ресторанов, где подают молочных поросят. Как сказано (Г.Мортон "Прогулки по Испании. От Пиренеев до Гибралтара") - «удивляюсь, как свиньям в Кастилии вообще удается иногда пережить детство". Но! Если нет лицензии, в других ресторанах их разделывать тарелками «публично» нельзя. Семейство Кандидо запрещает, у которых патент. И гордятся, что их рецепт известен, наряду с испанскими рецептами, например, времен средневековья. Небольшое отступление: гурманы были во все века, кулинарные книги не были изобретены в Средние века, их знали и до н.э. Из глубин Античности одна дошла до нас целиком. Это сборник рецептов, названный по имени знаменитого гурмана Марка Гавия Апиция (I в .), растратившего на пиры баснословное состояние.

В каждом ресторане Сеговии, где запекают поросят по «сеговийскому рецепту», будет дровяная печь и точное следование рецепту, но без присноязычных тарелок. И в большинство остальных ресторанов города так же надо записываться заранее. Но кто попал-таки в рестораны и отведал бедного свинячего детеныша, были разочарованы. Великая вещь реклама, тем более всемирная. Советуют брать дегустационное меню.

Мы решили просто зайти и из спортивного интереса спросить в ресторане Meson de Candido, как к ним записываются. Нашему удивлению не было предела, когда нас прямо и записали на 15-30 на этот же день! Из-за посещения ресторана, обошли старый город 4 раза. Первый раз - после записи, дошли до собора. Второй, вернулись через площадь Майор иным путем к акведуку и ресторану. Третий, прошли опять старый город другими улицами до Алькасара, возвращались четвертым маршрутом. Теперь знаем, невозможно заблудиться и всегда самостоятельно можно выйти к Алькасару. Старый город Сеговии гораздо меньше, чем в Толедо, например.

Так чем нас потчевали у дедушки Кандидо? На первое: спектакль-представление! На середину зала выставляется маленький столик, на который ставят жаровню с поросенком. Вокруг выстраиваются старики официанты в черных костюмах, через руку салфетка. Торжественно с поднятой в руке тарелкой подходит к жаровне повар. Почему тарелка-то так важна? Она показатель нежности поросенка, для которого и нож не нужен, тарелкой разделать можно. Повар сопровождал каждое свое действие темпераментными возгласами. Была почти вступительная речь, а потом тарелкой в 3-4 взмаха располосовал поросенка на несколько частей. Вторая часть «марлезонского балета»: закончив разделку, движением жонглера, подкидывает тарелку под потолок и она с хрустальным звоном разлетается на множество осколков на полу. Стоявшие рядом официанты, подходят с блюдом, на него кладется порционный кусок. Порций обязательно столько, сколько зарезервированных столиков с соответствующим числом едаков. Поэтому на одного поросенка, и записывается определенное число гостей. Второй подошел, следующий пошел… Всего за пару минут всем разнесли все порции. Удивительно, одного небольшого поросеночка хватило на 5 столиков (где 2 человека, а где и четыре). При этом голова осталась на жаровне, а порции вполне себе солидные. Любопытная подробность: в счете указывается разная стоимость порции, в зависимости от доставшегося кусочка. Разница небольшая 3-4 евро, но приятно, что учитывается, «кому ножка, кому хвостик». На вкус поросенок, как поросенок, но мясо тает во рту. Нет никаких острых специй или приправ, возможно, в молоке только вымачивали. А знаете, что самое вкусное? Шкурка, которая стала корочкой. По вкусу, ну прямо чипсы, такая же тоненькая, хрустящая.

На память после трапезы вручили буклет ресторана. В ресторане несколько залов. Нас кормили в зале "Г-на Сальвадора де Луна", именно так называется.

Здание с улицы кажется небольшим, потому что обращаем внимание на часть здания со старинной отделкой. Ресторан занимает гораздо больше места еще и в соседних зданиях, не имеющих снаружи такой отделки. Поэтому внутри много залов. И все они имеют свои названия - "Столовая для послов", "Столовая Феодосия Великого".

Столовая - не мое название, так в буклете названы залы. Столовая Карлоса V.

Самый большой зал с окнами, что выходят на акведук. Там одномоментно по несколько поросят подают, наверное.

Судя по буклету, этот ресторан под акведуком для туристов. Для ценителей гурманов есть ресторан от Кандидо - "El Portico Real" г. Сеговия, с пафосными залами - "Зал католических королей", "Зал великих персон". Опять же, это не я называю, так указывается в буклете. Под акведуком - "столовые", здесь "залы".

От акведука взошли по лестнице с левой стороны, если стоять лицом к нему, и влево потом, по улице Calle del Obispo Gandasegul до Дома Пик. Ворота Сантьяго с аркой в форме подковы имеют отличительную особенность - во внутреннем помещении расположена статуя Девы Марии.

По правую стороны от лестницы, по которой можно подняться от акведука, небольшая романская церковь Сан-Себастьян, датируемая XII в. Сохранились фасад и апсида, интерьер церкви того времени не сохранился. Дальше с каждым шагом не просто входим в Старый Город, а заходим в хранилище истории. Невозможно вприпрыжку побежать прямо к видовым площадкам над рекой, например. Намереваешься - вот, сначала до площади Майор, потом Алькасар, на обратном пути уже подробно все остальное рассмотрим. Нетушки, около любого дома, храма, ноги словно сами врастают в землю, а глаза приковываются к зданию. Поэтому лучше разделить маршрут к Алькасару - сначала по одно части старого горда, назад по другой.

Дом Пик (Casa de los Picos) - построен в XV веке в стиле эпохи возрождения.

Построил дом идальго Педро Лопес де Айала (D.Pedro Lopez de Ayala), канцлер и хроникер Войн Кастилии. Позже он был куплен рыцарями Linaje de la Hoz и те обратились к архитектору Хуану Гуаса. По задумке которого, камни из темного мрамора в форме выступающих пирамидок, придали фасаду зданию особую выразительность и необычный декоративный эффект, напоминающим грани бриллианта. Полукруглая арка, обрамляющая вход, украшена изображением рыцарского герба. И над тремя балконами так же гербы. Внутри имеется ренессансный дворик, украшенный изразцами Talavera с изображением самых известных памятников Сеговии. Сейчас в здании школа искусств. Здесь готовились в какой-то выставке, еще не закончили оформление.

Рядом с этим домом раньше были ворота Сан-Мартин (Puerta de San Martín), не сохранившиеся до наших дней. Во времена католических королей они служили главными городскими воротами, и каждый проходивший, проезжавший через них, независимо от ранга - от короля до черни, клялись соблюдать законы города Сеговии.

Минуя узкое горлышко, где под домом Пик водоворот людей, против его потока, вышли на небольшую Plaza de San Martin (площадь Сан-Мартин), где установлен памятник Хуану Браво, предводителю восставших против Карла V горожан.

Минуя узкое горлышко, где под домом Пик водоворот людей, против его потока, вышли на небольшую Plaza de San Martin (площадь Сан-Мартин), где установлен памятник Хуану Браво, предводителю восставших против Карла V горожан.

Хуана Браво называют испанским Робин Гудом. Памятник создан на средства жителей г. Сеговии, не за государственный кошт, что очень символично. Он боролся за справедливость против произвола королевской власти. Восстание в Сеговии 1520 года было подавлено войсками короля Карла V, того самого, что говорил - «над моей империей никогда не заходит солнце». А Хуан Браво попал в плен, был обезглавлен. Смерть вождя восстания стала символом обезглавливания всей системы городского самоуправления в Испании, после чего короли приобрели фактически ничем не ограниченную узурпированную власть.

За памятником видим мощные здания. Крайний слева - Casa de los Solier, с фасадом в стиле платереско из больших серых тесаных блоков гранита, двумя балконами и арочной галереей на третьем ярусе. Угловое здание в массиве из четырех домов, которое ближе всего к башне Лозоя - Casa de los Bornos, больше похожее на башню. Рядом стоящий дворец маркиза Лозойя - романского происхождения и построен в XII в. Вместе с домом Цепей, стоя к городской стене вплотную, они защищали эту часть города и охраняли стоявшие здесь ворота Puerta de San Juan. У обоих домов удивительная каменная кладка - мелкие камешки, гальку напоминающие, что оживляют эти суровые стены. Внутренние помещения обоих домов были перестроены в XVI в. Через дворик проходят в выставочный зал банка «Каха Сеговия", но он открывается вечером.

Поблизости расположен дворец графов Честе (Conde Cheste) XV века, он имеет округлый портик, украшенный резьбой. Вероятно, в здании расположено что-то вроде начальной школы: у входа толпилось много маленьких детишек с мамами, и весь квартал звенел от детских голосов.

Церковь святого Мартина (Iglesia de San Martín), построена в XI веке на месте арабской церкви, окружена с трех сторон атриумом с колоннами. По-арабски изысканна и изящна, по-христиански церковь лаконична и элегантна. Четыре библейских пророка под портиком, как бы поддерживающие его и церковь. Может, поэтому века и простояла? На фасаде мраморное изображение (XII в.) святого Мартина, поделившегося с нищим своим плащом. Известный библейский сюжет, отраженный в искусстве всей Европы. В церкви находится триптих фламандского художника Адриана Исембрандта (Adrián Isembrandt), «Лежащий Христос» работы Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández) и изображение Святого Франциска работы Педро де Мена (Pedro de Mena).

Далее по Calle de Juan Bravo идем, как бы низом старого города, по его южной части.

Главной синагогой Сеговии до 1410 г. служил храм, где сейчас церковь и монастырь Тела Христова (Iglesia del Corpus Christi). Была Главная синагога, а ныне церковь Корпус-Кристи, перешла к католической церкви. Название "Корпус Кристи", означает "тело Христово". Пожар в 1899 году практически уничтожил синагогу, была восстановлена в начале 20-го века.

Недалеко от Корпус-Кристи, если смотреть влево от ул.Хуана Браво по улице Sol (солнце), будут ворота Sol, которые вели за городскую стену из Еврейского квартала.

На мостовой и там, и тут встречаются такие металлические знаки

На иврите это написано ספרד (сфарад), что значит Испания. Поэтому еврей, выходец из Испании, "сефард". А в Сеговии этими металлическими знаками помечены места, где раньше сефарды жили.

Войдя в улицы Сеговии после площади Хуано Браво, в душе поднимался протест против тщательной покраски, побелки домов, что скрыли даже мало-мальские старинные признаки зданий города. Кругом бежевенькие, розовенькие, как сеговийские поросята, стены.

Под ярким небом не старинный город, а какой-то диснейленд. Понимаю, что тут живут люди, им в полуразвалившихся домах жить невозможно. Но можно было хотя бы фасады, выходящие на туристические тропы, так сильно не замазывать, оставить следы старины? Очень редкие здания имеют древний "испанский" древний вид.

    Печалилась полдня, а потом меня "уговорили" древние церкви и храмы, которые - большое счастье! не отреставрированны "в розовости". Можно не смотреть на розовые стены, устремлять взгляд на башни церквей, памятные доски, крепостные стены. Поняла, да, сейчас Сеговия вот такая. Хочется старых камней, непокрашенных стен, это не сюда, а в Педрасу, Сепульведу, в глубинку Кастилии. А Сеговия теперь чисто туристический проект. Но сумели же Толедо сохранить, "не раскрасить"? Там народу проживает и туристов ходит по улицам гораздо больше. Обидно за Сеговию.

Обогнули собор Сеговии в прямом смысле по широкой дуге. Над домами и в промежутках между ними везде видны его шпили.

Главная площадь Сеговии, конечно же называется Пласа Майор (Plaza Mayor). И как типично для Кастилии, площадь окруженная со всех сторон домами, собор, ратуша. Розовое здание - театр им. Хуана Браво.

   Площадь являлась в средние века сценой, на которой происходили все значимые событий в городе. А горожане за действием наблюдали с балкончиков, «согласно купленным билетам». Вот и сейчас увидели представление: фотосессию японских жениха и невесты. Они по-очереди лежали на мостовой, чтобы сделать эффектные снимки.

    Вокруг площади ресторанчики, ларьки. Если вы интересуетесь испанской гастрономией, то в «Limon Y Menta» (Calle Infanta Isabel, 2) можно отведать традиционный сеговийский десерт - бисквит с лимонным кремом и марципаном (ponche segoviano). Его можно попросить упаковать с собой.

   На площади памятник известному кастильскому фольклористу Антонио Мачадо. Если кто интересуется, Дом-музей Антонио Мачадо (Casa-museo de Antonio Machado), в котором поэт прожил с 1919 по 1932 год, стоит с правой стороны улицы Desamparados, по направлению к собору. Внутри - личные вещи поэта и обстановка того времени, по всему дому и даже во дворе, и в окнах вывешены портреты Мачадо - фотографии или настоящие портреты, выполненные Рафаэлем Пеньуеласом (Rafael Penuelas), Иисусом Унтурбе (Jesús Unturbe), Альваро Дельгадо (Álvaro Delgado) и Пабло Пикассо.

    Ратуша, где расположена мэрия, возведена в 1622 г.- Педро де Брисуела (Pedro de Brizuela). Здание с двумя небольшими башенками, но обязательные теперь часы не на них, а посередине. В Ратуше есть Белый зал, где известный триптих Амбросио Бенсоно (Ambrosio Benson) и другие картины.

  Севернее площади находится церковь Сан-Эстебан (Iglesia de San Esteban) с многоярусной романской колокольней XIII века и интерьерами в стиле барокко. Церковь была построена в течение XII и XIII веков. Ее современный ансамбль сложился лишь в XVIII столетии, в котором добавились башня и атриум. Изначально у церкви было три нефа с тремя абсидами, исчезнувшие во время реконструкций. Церковь горела в 1896 г., интерьер был восстановлен в начале XX века. Со стороны площади к церкви примыкает большой портик с аркадой. Арочная галерея состоит из десяти полукруглых арок с колоннами вдоль стен. Фотогеничная галерея - излюбленное место туристов для селфи. Башня церкви одна из самых значимых башен в романском стиле в стране. Она считается «королевой византийских башен» Испании. Имеет квадратное основание, высота 56 метров, наверху.., нет, не крест. А петушок с развевающимся хвостом. И это не просто флюгер или украшение, а символ католический - символ пробуждения души.

   Напротив мэрии за домом находится церковь Сан-Мигель (алтарь в стиле барокко, 1672, José de Ferreras), где в 1474 г. возведена на трон, короновалась Изабелла Кастильская, вошедшая в историю более решительной, дальновидной, чем ее муж, и как единственная женщина-инквизитор.

Но по легендам, в юности просто влюбленная девушка? как бы не так! Изабелла годами отказывалась выйти замуж по выбору и воле царственного брата Энрике IV, под опекой которой жила. И понимала шаткость своего положения – прочили в наследницы его дочь Хуану, которую то объявляли наследницей, то клеймили «незаконной». Мол, Энрике не мог иметь собственных детей, а дочь - жены Жуаны Португальской и ее любовника Бельтрана де ла Куэв. Короля Португалии Альфонса V Африканца Изабелла отвергла при личной встрече в королевском монастыре Святой Марии Гваделупской в 1464 году под предлогом большой разницы в возрасте: инфанте было 13 лет, а Альфонсо 32 года. Вряд ли девочка сама выбирала/отвергала претендентов. За ее «спиной» были какие-то силы, что продвигали ее к трону. И им нужен был надежный в этом плане жених. Вторым - без объяснения причин, был отвергнут сын Хуана II Арагонского Карлос де Вьяна, третьим - шёл гроссмейстер ордена Калатравы, дон Педро Хирон Пачеко, друг детства Энрике IV. Изабелла исполнилось 16 лет, когда Эдуард IV, король Англии, предложил ей в мужья своего брата, а французский король Людовик XI своего - Шарля Гуйенского, герцога Берри. Все варианты были отвергнуты: Изабелла мечтала быть королевой, а не невесткой короля. В конце-концов Энрике завещал трон Изабелле, но той все-таки пришлось выдержать борьбу с конкуренткой Хуаной. Изабелла отвоевала трон и город. Поэтому, Сеговия ей была дорога, как земля на которой она стала королевой.

На тернистом пути к короне, еще «просто» Изабелла, по легенде совершила романтичный побег из-под надзора брата, для тайного венчания с избранником - Фердинандом Арагонским, 19 октября 1469 года. На самом деле Изабелла по совету архиепископа Карильо рационально выбрала себе мужа: инфанта Арагона Фердинанда, что был на год моложе нее, с которым могла стать королевой. И был тайный брак, по официальному объяснению, так как не было согласия Папы. Из-за того, что супруги приходились друг другу родственниками (их дедушки были родными братьями), требовалось разрешение Папы, который не успевали получить к дате венчания. Необходимый документ был сфабрикован 1 декабря 1471 года и подписан следующим папой Сикстом IV, а число поставили, которое требовалось. Супруги выбрали друг другу эмблемы по первым буквам своих имен. Создали новый герб, объединивший символику Кастилии и Арагона, и герб этот вручили новорожденной Испании.

Решительностью Изабелла превосходила Фердинанда. Когда в Сеговии вспыхнуло восстание, не медля ни минуты, она во главе маленького отряда прибыла к воротам, где ее не хотели пропускать. «Помните, - воскликнула она, я - королева Кастилии, что этот город - мой, и никаких условий не может быть для моего въезда в него!».

А начиналось все 16 декабря 1474 г., когда кортесам (региональные сословно-представительные собрания) было приказано явиться в Сеговию, чтобы принести присягу на верность новой королеве.

Примчался и ее супруг Фердинанд, узнав о том, что супруга стала, наконец, королевой, и он, забыв все предыдущие договоренности, тоже предъявил права на кастильский трон. Мудрая Изабелла добилась, чтобы ее супругу так же был дан королевский титул. Оба королевства, Кастилия и Арагон, оставались автономны - даже говорили на разных языках. Но Изабелла и Фердинанд были едины в борьбе за власть, за упрочение монархической власти - «властной вертикали», говоря современным языком. К укреплению своего влияния в стране, подключили и церковь. Учредив инквизицию, под влиянием "великого инквизитора" Томаса Торквемады, ее набожность переросла в религиозный фанатизм, приведший к геноциду собственного народа. Однако, страхом перед постоянно пылающими кострами, королевская пара сумела сплотить испанцев в католической вере. Изабелла в своих приговорах чаще склонялась к наказанию, чем к помилованию. Испанцы сочинили много романтических сказок про своих «кастильских королей», забыв их злодеяния за давностью событий. Про Изабеллу и кастильских королей увлекательно почитать "Испания для королей" и "Королева Кастильская", Виктория Холт. Изабеллу Бог покарал судьбами её наследников. В один год умер её единственный сын Хуан и старшая дочь Изабелла. В свою очередь, уже дети этих детей Изабеллы были прокляты. Ребёнок у сына родился мёртвым, а сын дочери умер в полтора года. Дочь Хуана страдала умственным расстройством, за что получила прозвище Безумная. Муж младшей дочери Екатерины скончался в возрасте 15 лет через полгода после свадьбы. А став позже женой английского короля, она оказалась не в состоянии родить наследника, получила развод и была отлучена от двора. И только судьба Марии, вышедшей замуж за Мануэля-Португальского было более-менее спокойной.

Однако, возвратимся в Сеговию 21 века. На самой высокой точке города, около 1006 метров над уровнем моря, начали строить при Карле V 1525 г. кафедральный собор Святой Марии (Catedral de Santa Maria) из красивого золотистого камня. Собор самый поздний готический в Европе, когда уже повсюду распространилась архитектура Возрождения. Но освятили храм только через 200 лет после начала строительства - в 1768 г. Сейчас говорят – собор, и всё про это здание понятно. В Средневековье само это слово было, как синоним слова «кафедра», что в переводе с латинского означает торжественное заседание или проведение торжественных церемоний, обрядов и собраний, имеющих особое значение для сообщества людей, и воплощение символа власти. Главным в соборе для Средневековья было то, что он являлся местоположением облеченного властью епископа, главной церковью. Поэтому соборы такого уровня и называют кафедральные. За свою красоту Собор получил почетное звание «Дама Соборов». Этот храм уже третий Собор Сеговии.

Снаружи облик собора готический, со множеством контрфорсов, аркбутанов и пинаклей. Говоря человеческим языком, у стен собора как будто несколько уровней, на каждом свои шпили и башенки. Предыдущий романский собор (от него сохранилась крытая галерея, что примыкает к новому зданию), возвышавшийся на этом месте, был разрушен в 1520 году во время восстания коммунерос. Король Испании и по совместительству император Священной Римской империи Карл V приказал возвести новый. Его строительство началось в 1525 году, но освящён он был лишь в 1678 году. Храм состоит из основного здания собора и примыкающей к нему древней крытой галереи. Колокольня построена на пересечении собора и галереи. Башня собора, квадратная в плане, высотой почти 90 метров, что делает ее одной из высочайших колоколен Испании.

Позднеготический интерьер собора характеризуется единством стиля, за исключением ренессансного купола, возведенного в 1630 году. Храм украшен старинными витражами, выполненные мастерами Франции и Испании, которым повезло не пострадать от многочисленных войн, в отличие от многих других церковных витражей Испании. Уцелели и резные скамьи, что были еще в старом собора, они теперь и в новом.

Вход в собор через портал святого Фрутоса (Puerta de San Frutos), построенный в XVII веке в честь покровителя Сеговии Святого Фрутоса.

Сразу около входа информация со всеми главными точками собора - фото на стекле, подсвечиваемые изнутри.

Нигде такого не видела. Красиво, а главное познавательно. Собор впечатлил почти как собор вТоледо. Такое же большое количество произведений искусств, красивые капеллы, интересные музеи при соборе.

Высокие готические своды собора поднимаются на высоту 30 м, длинные коридоры и многочисленные приделы. Собор залит светом и кажется, что его колонны, стены янтарные.

Главный алтарь, посвященный Богородице-Миротворице, из мрамора, яшмы и бронзы, был спроектирован архитектором Сабатини. По всему периметру его украшают фигуры святых: Герофея, Фрутоса, Энграции и Валентина.

Ажурные, позолоченные решетки придают вид золотой паутины по всему собору.

Как во всех больших католических соборах, по середине  огороженное пространство с хорами. В середине которой установлена на резном постаменте старинная книга с "нотами" для органа. Кругом кресла для каноников собора.

Внутри собора 18 часовен, каждая из которых приковывает внимания, так бы и разглядывали часами.

В самом соборе есть музей и готический внутренний двор (клуатр), сохранившийся еще от самого первого храма на этом месте.

В каждом углу скульптурные композиции

В зале капитула (Sala Capitular) коллекция фламандских гобеленов 17 века, посвященных царице Зеновии.

Удивительный потолок в зале, на фарфоровый похож.

Небольшое рассказ о Зиновии, настолько это незаурядная личность в истории. Зенобия (правильнее Зейнеб, а по-арамейски Бат-Себин или как Бат-Заббай; 240-274 гг.) - царица ныне разрушенного древнего города и государства Пальмира, территория современной Сирии. Была второй женой царя Пальмиры Одената II. Пальмира располагалась между двумя империями, Римской и Персидской. Пальмира была прозвана «невестой пустыни» и «Тадмор»- «чудесная, прекрасная. Оазис процветал, торгуя, защищая караванные дороги. Через Пальмиру проходили важнейшие торговые пути в Финикию, Эмессу, Дамаск, Египет и даже Индию и Китай. После убийства мужа, Зенобия приняла на себя бразды правления от имени их малолетнего сына Вабаллата. Император Галлиен отказал её сыну в подтверждении титулов, дарованных Оденату II (был провозглашен Римом вице-императором Востока, т. е. вторым человеком в Римской империи), Зенобия объявила о независимости от Рима. Пальмирские войска подчинили всю Сирию, вторглись сначала в Малую Азию, а потом в Египет, где заняли Александрию. Военные победы и усиливавшееся влияние Зенобии встревожили Рим, и император Аврелиан решил выступить против нее. Император послал Зенобии письмо с предложением сдаться, обещал прощение и всяческих почести. Ответила, что Клеопатра предпочла умереть, но не жить в «таком» почете. Император ответил, что тогда война и разрушение Пальмиры. Ее союзников, одних римляне подкупили, других припугнули, третьих разгромили. Зенобия пыталась ночью бежать из захваченного города на беговых верблюдах к персам, она была схвачена.

С другими пленниками ее привезли в Рим, где провели перед колесницей императора, закованную на ногах в золотые оковы, на руках золотые цепи, на шее тоже золотая цепь, которую нес шедший впереди персидский шут. Она шла гордо, с высоко поднятой головой. Знаете, в чем упрекнули римские сенаторы императора? Что вел женщину, словно какого-то побежденного полководца. «Если бы знали, что это за женщина, как разумны ее замыслы, как непреклонна она в своих распоряжениях, как требовательна по отношению к воинам, как щедра, когда этого требует необходимость, как сурова, когда нужна строгость». Аврелиан сохранил Зенобии жизнь и подарил ей поместье в окрестностях Рима. Правда ли это? Как и то, что она даже вновь вышла замуж за одного из римских сенаторов (была выдана замуж)? Но ее потомки остались в Италии. Например, в 5 веке н. э. епископа Флоренции звали Зенобий, вполне вероятно, что он мог быть одним из потомков Зенобии.

А Пальмира вновь восстала против римлян. Сторонники царицы опять взяли там власть и возвели на трон отца Зенобии - Антиоха. Аврелиан вернулся, во второй раз захватил город, перебил жителей, сровнял с землей и полностью разграбил столицу оазиса. К этому городу уже никогда не вернулось былое величие. Все сокровища вывезли в Рим, передали в храм Юпитера, возведенный в честь этой победы. В наше время на месте Пальмиры деревенька, рядом с которой сохранились остатки величественных храмов, зданий. Как Помпеи сохранила вулканическая лава, так пыль человеческого забвения скрыла Пальмиру от хищных глаз последующих разрушителей. Во времена Османской империи археологические раскопки просто были запрещены. И никому не было дела до блистательной истории былого города. Никто веками не обращал на него внимание. Поэтому и сохранилось все, что ветер и песок не могли занести.

Почему в соборе гобелены именно Зиновии посвящены? Думаю, это исторический «мостик» между двумя незаурядными женщинами, вошедшими во всемирную историю железным характером, государственным умом и красотой. Зиновия и Изабелла Кастильская.

Любопытна история похороненной в Соборе Марии дель Сальто. По легенде была она еврейкой, но хотела покреститься в христианство. Ортодоксальные евреи не могли допустить такого. Тогда ее ложно обвинили в прелюбодеянии, а по еврейскому закону этот грех карался смертью. Девушку присудили сбросить со скалы. Эстер воззвала к Пресвятой Деве, и когда её столкнули в ущелье, появились голуби, которые смягчали её падение, и приземлилась она без единой царапины.

В музее религиозного искусства, расположенном в старинной крытой галерее, примыкающей к собору, представлены коллекции с бесценными художественными произведениями. Здесь работы архитектора Хуана Гуаса, произведения известных испанских художников Педро Берругете, Алонсо Санчеса Коэльо и придворного художника императора Карла V Бернарда ван Орлея.

От собора пошли назад к акведуку в ресторан, но уже другим путем.

Маршрут 2.

С площади Майор по узенькому проходу между Ратушей и театром вошли в часть города с истинно средневекоыми сооружениями, домами.

Почти сразу по ходу слева Дом секретаря (Casa del secretario) - Гонсало Переса (Gonzalo Pérez), секретаря двух королей - Карла V и Филиппа II. Поближе к королевскому замку-Алькасар, видать, хотел королевский секретарь иметь недвижимость в Сеговии, а не в столицах Вальядолид или Мадрид. На золотисто-медовом фасаде суровый серый гранитный портик в стиле платереско.

Дальше пошли не улицы, а промежутки-щели между домами, где странно было видеть машины, что умудрялись двигаться.

И мы вслед за ними пробираемся под стенами Доминиканского монастыря и выходим к Дворцу графов Мансилла (Palacio de los condes de Mansilla). Тут смешение стилей и