Толедо -

      После парадного Мадрида посетить Толедо, как получить приглашение в сокровищницу Их Королевских Величеств – истории и реликвий  страны; в  родном  им доме.  Снят служебный  мундир, убрана с лица неприступность и официальность, и удивительная улыбка неожиданно ослепляет и берет в плен. Облачен хозяин в «домашние» золототканые наряды, и так же величава поступь,  достоинство в каждом повороте  плеч.  А главное, все семейные сокровища тут под рукой, для услады королевского семейства  и их гостей.   Недаром Толедо называют еще имперским городом.

     Не подходит слово «бывшая» для древней столицы Испании, как не бывает «бывших» королей. Король для истории всегда король. В этом убеждаешься на каждом шагу в Толедо.  Все эпохи, народы, что перемешивались, сосуществовали в его стенах веками и не просто  украшали  город, а сделали

 его уникальным  и  поистине имперским.

     Немного истории. Во времена римской империи город назывался Toletum - «вознесенный вверх». Известно высказывание римского полководца - Toletum, ibi parva urbs erat, sed loco munita -«Толедо - небольшой город, но удобно расположенный для защиты». И важно  место тем, что в окружающих холмах были залежи  железной руды. Все под рукой у завоевателей, выплавлять металл, делать оружие. В 456 году н. э. римляне уступили свое владычество над Пиренейским полуостровом вестготам. Вестготы до сих пор загадочны в истории Европы. Но их наименование прямо говорит, что они были  «вест»- западные, «гот»-воины. С 534 года н. э. Толедо  столица этого вестготского королевства. В 1858 году в Гуаррасаре, местечке вблизи Толедо, нашли клад одного из вестготских королей (часть ее находится теперь в Армерии в Мадриде, часть - в музее Клюни в Париже, в Толедо в церкви Сан Роман- Iglesia de San Roman). Там  диадемы, золотые и серебряные короны, кресты, бокалы, предметы культа, пряжки, разнообразная посуда, украшенные алмазами, изумрудами, рубинами, смарагдами, гранатами и другими драгоценными камнями. Свидетельства пышности дворцового церемониала вестготских королей, напоминающего церемониал византийских базилевсов.

   Небольшое отступление от истории,  интересны подробности, как  обнаружили клад. В этом г. Гуаррасаре, супружеская пара посещала могилы родных после сильного дождя, который размыл все кругом.  Под одной плитой что-то блеснуло, заглянули и в нише увидели невероятные богатства. Ночами супруги переносили найденное в дом. Говорят, их застукал сосед и пришлось с ним поделиться. Ювелир, которому они продавали сокровища, угадал в кусках золота, украшенных сапфирами и жемчугами, вотивные короны вестготских королей. Но опять же, ювелир был «не промах» и продал находки правительству, что уже организовало раскопки и поиски, но ничего больше не нашли. Вообще жители в исторических городах, в  Толедо боятся ремонтов или где копнуть. Случись какая  археологическая находка, выселят из родного дома, даже церковь закроют и начнут исследования.

   Победа мавров при Гуадалупе в 711 году навсегда уничтожила вестготское королевство.  Арабы, чаще здесь называемые маврами, двигались с юга полуострова на север, и за короткий срок заняли почти весь полуостров, и с того времени вестготы перестали существовать как народность. Апогеем исламских завоевателей было, когда эмир Кордовы решил в 929 году получить титул халифа, как законный наследник мировой власти пророка Мухаммеда. Интересно подмечено, что арабские завоевания 7-8 вв. остановились на «линии Оливы». Севернее не растут оливковые деревья (в масштабе "промышленных" садов), и все попытки выйти за нее,  не увенчались успехом. Войска последнего короля вестготов Родриго (Rodrigo)  скрылись в горах Астурии, вместе с ним и вестготская аристократия, духовенство. Имя Родриго в немецком варианте звучит, как Родерик (Roderik), а в славянском весьма знакомо - Рюрик (Rurik). После  началась восьмивековая Реконкиста - отвоевывание Испании, закончившаяся победой в 1085 г. Во время Реконкисты Толедо и  стала столицей Испании. По легенде вместе с королём въехал в отвоеванный Толедо знаменитый Сид-Кампеадор (Эль Сид).

   Город-крепость Толедо  при наступлении мавров, пал после предательства. История "Толедской ночи" рассказывает, как комендант Толедо, бывший испанский аристократ перешедший на сторону мавров, сделал вид , что сочувствует мечте горожан об освобождении от власти арабов. А сам устроил пир, пригласив представителей всех знатных семейств города, по одиночке впуская их в крепость. Отсюда они уже не возвращались, а над башней крепости периодически поднимался пар. Видевшие это думали, что это пар от пиршественных угощений. И только один сказал: «это от крови наших собратьев». По приказу Амрюка каждого прибывшего на пир гостя при входе во внутренний двор крепости обезглавливали, и головы скатывались в заранее для этого приготовленную посредине двора яму. Этот мрачный для толедцев день сохранился в истории еще под названием «дня ямы». Как при  своих победах в ответ поступали испанцы, есть свои легенды. После одной из побед головы побежденных мавров были забальзамированы по приказанью доньи Беренгелы, жены короля Альфонса VII, и посланы женам убитых.

   Из Мадрида до Толедо можно доехать как жд, так и автобусами. Наш отель по ул Альфонсо II, что  вдоль парка Ретиро,  недалеко от вокзала Аточа. Идти под горочку легко. И  казалось бы, что может быть проще, пришел, купил билет и  езжай себе с ветерком. Как бы не так! Вокзал недаром самый большой в Европе и это еще полбеды.

     Нет единой информационной службы. Заходишь, спускаешься по эскалатору, под ним автоматические кассы. Но мы-то готовились: наменяли купюр и монет любого достоинства, сейчас в айн-момент обилетимся.  Начинаем изучать "меню" автомата, но Толедо на сегодня просто-напросто в нем нет!

  Напротив касса с живым человеком, попытаемся спросить, что и куда. Но  чтобы получить информацию, надо выстоять вот такую очередь.

  Когда подошла наша очередь, нам просто махнули рукой "туда".       Мы дисциплинированно пошли, куда послали. Даже взяли  квиток в стойке с номером очереди. Оказалось опять "не сюда"!  Но хотя бы рассказали, что билеты на сегодня в г. Толедо продают в кассовом зале, находящемся в "ботанико". Про этот зал наслышаны, благополучно нашли. И сначала  ходили, рассматривали.  

Кассы справа, если стоять лицом к "ботанико" и пустоваты на первый взгляд.

  Подошла наша очередь и  "облом". Билеты есть на поезд, отходящий только через 2 часа! А надеялись на рейс, ждо которого оставалось  15 минут.  С учетом, что в г. Толедо жд вокзал далеко от города, получается почти 3 часа, пока доберемся до ворот Бисарга.   Развернулись и пошли узнавать, как  найти автостанцию. Метро прямо в здании  вокзала, касса чуть ли ни на платформе. Доехали до автостанции. Уже привыкли в Мадриде, кассы на самом нижнем уровне (спуститься эскалаторами), потом выйти на указанную платформу. Ближайший автобус отходил через 5 минут, как приехали на автостанцию. Через 45 минут мы в Толедо. Вывод: поезд прямо к старой исторической части города не довезет, стоимость проездо 12,90 евро (2017) в одну сторону с человека. Автобус за 5,35 евро и прямо к старому городу. И знаете, вместе с метро от жд, потом автобус, мы были гораздо раньше в Толедо, чем электричка.   Пусть витиеватая дорога отняла у нас драгоценные часы,  наконец мы тут. Но пришлось сильно сократить "программу пребывания" в городе. Дело даже не в том, что мы "задержались", а храмы, музеи в Толедо закрываются по туристическим меркам очень рано  в 18; реже 18-30 вечера. Хотя какой вечер в это время в Испании, солнце жарит и день продолжается. Однако, куда задуманно не попали. Гуляй по улицам, магазинам, а музеи, основные храмы уже закрыты.

      Вступаешь на мостовую Толедо и сама себе завидуешь - «Я вижу Толедо!» (К.Бальмонт). «Корона Кастилии» на каждом шагу сверкнет то алмазом, то рубином своих драгоценностей за очередным поворотом. «Каменный свиток испанской истории", как сказано "отцом всех путеводителей», Бедекером. Вот по свитку, как по ковру, сотканному из реликвий, и продолжаешь путь по городу.     

     Вопреки отзывам в интернете, рейсовые автобусы прямо к воротам города не подъезжают. Автостанция  находится в новой части города, под горой  старого города.  Небольшой отрезок дороги от автостанции перпендикулярен крепостной стене. После перекрестка на стороне уже под стеной, решайте сами, или к воротам Бисарга вправо (если лицом к крепостной стене) или  влево до экскалаторов (желтая стена, здание ориентир). Можно пройти еще дальше за экскалатором вдоль крепостной стен, и  войти в город через Puerta de Alfonso VI, чтобы моментально оказаться в «чреве» средневекового города с паутиной узких улиц. Мы входили в город через ворота Бисагра, к ночи возвращались на автостанцию уже экскалатором. В тот момент он очень и очень помог, сил не осталось совершенно.

   Наш дальнейший маршрут по городу: ворота Бисарга, церковь Арабелль - ворота Солнца - ворота Вальмардон - площадь Соковадор - ул.Коммерции -пл.Amador de la Rios - церковь Сан-Ильдефонсо - музей Интерсито-  Храм Ла Бланка - монастырь Католических королей - ворота  Камброн - парк около этих ворот- назад в монастырь Де Рейз - Кафедральный собор - пл. с театром Рохас - Алькасар - выход со старого города через экскалатор- автостанция. Это заняло 7 часов непрерывной ходьбы по Толедо.

    Новые ворота  Бисагра, новые – по названию, на самом деле самые старые в Толедо, постройки IX века..  В древности путь к городу было  со стороны Северной равнины, где и построили эти ворота, поэтому арабы назвали ее светлой - bab sagra.  И через эти ворота ворвался в город, опрокидывая сопротивление мавров, Альфонс VI.

       Если же пойти через ворота Бисарга, увидим, что и как  было в древности, это натуральный  бастион с двумя сводами: наружным и внутренним. Вход с внешней стороны обрамлён с двух сторон мощными цилиндрическими башнями ещё с арабских времен.  Со стороны внутреннего города сооружение совершенно другой вид имеет. Потому что за Новыми находятся Старые ворота, что скорее маленькой крепостью являются.

Здесь еще одни ворота в типичном мавританском стиле, с караульным помещением, парой башен, крытых многоцветной черепицей. Арка проезда расположена между квадратными башенками  с остроконечными шпилями, покрытых разноцветной бело-зелёной черепицей, выложенной в форме гербового орла,  герб Толедо. Ворота были перестроены во времена правления первых габсбургских королей Испании: Карла V и его сына Филиппа II, о чём напоминают имперские гербы с двуглавыми орлами на обоих фасадах. В промежутке между арками есть  дворик. В нише, украшенной геральдическим орлом; статуя Карла V; каменная скамья, опирающаяся  на двух каменных львов, и бронзовая карта Толедо.

   Герб достался Толедо от Священной Римской империи. На воротах Бисарга цветности у герба нет, но дальше по городу будут и цветные. На груди черного орла геральдический щит. В первой и четвертой четвертях изображен золотой трехбашенный замок с голубыми окнами и воротами в бордовом поле, а во второй и третьей - в серебряном поле - бордовый вздыбленный лев с красным высунутым языком и когтями. Замки и львы указывают на статус Толедо в Испании. На шее орла - золотая цепь, которая окамляет геральдический щит, а венчает голову птицы красно-золотая крытая королевская корона.

   Ворота Бисагра называют одной из визитных карточек Толедо. По пути будем еще без конца встречать «визитные карточки», настолько насыщен город  великолепными  архитектурными достопримечательностями. 

   За  перекрестком церковь Сантьяго де Аррабал (Iglesia de Santiago del Arrabal. Перестроенная из мечети, она для стиля мудехар является  "образцово-мудехарной".

Попечителем храма являлась Семья Дьосдадо или рыцари Ордена Сантьяго, поэтому сооружение было названо именем Святого Сантьяго. Церковный фасад носит на себе следы элементов арабского зодчества, возвышающаяся рядом колокольная башня, поразительно напоминает минарет и выложена мелким полосатым гипсовым орнаментом. Стены сложены из камня и кирпича. На фасаде сохранились детали арабской архитектуры.  Оригинальны сделанные попарно  окна-подковы, внутри- деревянный потолок, декорированный арабской вязью и таблички с арабскими надписями. Жалко, была закрыта, поэтому подробности, что внутри, только из интернета ведомы. На входе слева  статуя Мадонны в голубом одеянии, а в в руках у неё… шестиконечная звезда. В центральном нефе находится святыня,  кафедра, с которой Викентий Феррер - испанский святой, обращал в христианство своими пламенными речами и иудеев,  и еретиков.

   Раз ворота первые из красот, что нас в городе встречают, то сначала о них. В крепостной стене Старого города сохранились 8 старинных ворот.  

 По улице Calle Real del Arrabal  после ворот Бисарга выйдем к еще одним мудехарским воротам - Солнечные ворота (Puerta del Sol). Необычны тем, что одна башня полукруглая, другая квадратная. Считаются одним из самых красивых сооружений в Толедо. 

     Стены, внутренние своды и затейливые зубцы этого изящного мини-замка выложены из камня и кирпича. Над аркой медальон с рельефным изображением встречи Богородицы со святым Ильдефонсо. Выше изображение двух женских фигур, держащих человеческую голову на подносе. По легенде,  правитель Толедо Фернан Гонсалес посягнул на честь двух девушек. Жители донесли королю и по его приказу Гонсалес был казнен. Барельеф установили на воротах Дель Соль в качестве назидания.

    Недалеко от ворот Солнца, Ворота де-Вальмардон (Puerta de Valmardón) – в виде единой квадратной башни. Неподалёку и Ворота Аларконес (Puerta de Alarcones), как выступ от стены.

Когда доходят до р.Тахо, то возле моста  Алькантара и Алькасара  полюбуются на Ворота де-Досе-Кантос (Puerta de Doce Cantos).

   У  Ворот Алькантара и Ворот де-Досе-Кантос  арки-проемы в виде конской подковы. Это характерная форма  арабских арок. Первые ворота еще называют «воротами с двойным доступом». Если бы неприятель  смог сокрушить сопротивление  и проникнуть за  массивную дверь, то  оказался бы во внутреннем небольшом дворике ворот, где не развернуться. Это скорее ловушка, куда попадал враг. Разломать вторую дверь тараном, как было заведено в те времена. в узком пространстве  было практически невозможно.

   В западной части городской крепостной стены стояли еще со времен древних римлян Ворота дель Камброн, имя и по названию колючего кустарника, растущего тут,  и по неприступности, «колючести» самих ворот.

  За поворотом  улица De las Armas, что прямиком выводит на пл.Сокодовер (Zocodover), от арабского Suk-aldawad - "рынок скота" - Конный  рынок или площадь Ратуши, окруженная  нарядными домами с балконами. С этой площади начинаются главные улицы старого города. Также здесь, всего в нескольких метрах от Алькасара, в северо-восточном углу площади находится и самая высокая точка Толедо. На площади проводились корриды и ярмарки,   здесь же горели и костры инквизиции. Бывали  и частые в Толедо поэтические состязания, Эти турниры приурочивались обычно к празднованию дат рождений, свадеб королей и принцев, и к событиям религиозным. Принимали в них участие как местные поэты, так  и приезжие. Не раз принимал в них участие Лопе де Вега. Среди состязающихся были и духовные лица, даже поэтессы-монахини. Так, известно, что монахиня Иполита Хасинта, стиль которой славился изяществом, а лицо красотой, получила в награду шелковые чулки. ЧуднО слышать про такие подарки невестам Христовым. Иногда победившие в состязаниях монахини  награждались перчатками и даже драгоценностями.

 Прямо в центральном здании на площади бывшие мавританские ворота –Кровавая арка, Arco de la Sangre. Над ней находится церковь Христа на Крови, где в последний раз каялись смертники, опекаемые специальными монахами. Над аркой часы, под аркой, с противоположной стороны от площади памятник Сервантесу. Толедо еще и столица исторической области Ла-Манча, автономного региона Кастилия-Ла-Манча. Поэтому будут на каждом шагу  встречаться Дон Кихоты и Санчо Пансы в виде памятников, статуэток, сувениров. La Гостиница Posada de la Sangre и  Постоялый двор Севильца (Posada del Sevillano) , где бывал сам дон Мигель де Сервантес, видна из-под арки. Живя здесь, Сервантес написал одну из своих Назидательных новелл, а именно - "Высокордную судомойку". Почти все действие этой новеллы и происходит на этом самом постоялом дворе. Впоследствии этот постоялый двор стал настоящим местом паломничества для всякого культурного человека в Испании. Многие литераторы посещали это место. Например, Висенте Бласко Ибаньес, посвятил этому эссе "Постоялый двор севильянца" (El mesón del sevillano). Сейчас, улица, на которой стоит этот дом, идущая от Арки вниз в сторону Тахо, носит имя Сервантеса, торжественное переименование состоялось в 1905 году. Есть писатели, которые сформировали образ эпохи, Сервантес - это средневековая Испания. Наши представления о испанской гордости, рыцарстве и чести, впитаны с его страниц.  «Быть верным своей даме, быть чистым в помыслах, благопристойным в речах, великодушным в поступках, смелым в подвигах, выносливым в трудах, сострадательным к обездоленным и быть поборником истины».

   На площади начало маршрута паровозика, что возит туристов по городу. Стоимость 5,50 евро (2017 г.).

   Если от площади Соковедор идти вниз по Calle Miguel de Cervantes, то будет Музей Санта-Крус (Museo del Santa Cruz), где находится одно из толедских собраний  Доменикоса Теотокопулоса, более известного, как  Эль Греко. Здесь целый зал выделен под его картины. Но кроме этого в музее гобелены XV века, керамика, статуи святых, и даже оружие с церковными принадлежностями. Во внутреннем дворике - обломки древних колонн, саркофаги и археологический зал с находками из некрополя, раскопанного в окрестностях Толедо.
   "Нельзя объять необъятное", потому у нас не было в планах посещения музея Санта-Крус. Мы с площади направились  по ул.Коммерции (calle Comercio) вглубь города.

  Церковь Сан-Ильдефонсо входила в наш перечень храмов  must-see в г.Толедо. Было мало надежды, что сумеем ее найти. Она затерялась в маленьких улочках, недалеко от кафедрального собора. Но это "недалеко" очень трудно найти. Надеялись, что огромный темный купол будет маяком, по которому и найдем церковь. Однако, вступив в лабираинт малюсеньких, узких улочек с улицы Коммерции, ничего кроме стен домов, мимо которых идешь, не видно вообще. Помогла "находка"  пл. Amador de la Rios. От площади дальше вверх , потом налево ул Альфонсо X. Карта мало помогает в Толедо, так как не указываются часто названия улиц, только площади, к которым они  выводят.  Да, имейте ввиду, площадями   в Толедо называется часто промежуток, перекресток между домами, не шире самой улицы. И на домах вокруг название только  самой этой "площади". А как называются идущие от нее улицы-"козьи тропы", где буквально только горная козочка протиснется, не указано. Спросить дорогу не у кого - вокруг такие же туристы. Поэтому, когда ноги или провидение нас буквально вынесли к церкви, радости не было предела. Храм второй по высоте после кафедрального собора в Толедо.  Необычный фасад украшен  квадратными башнями.

Здание в стиле барокко строился на протяжении 90 лет.  Внутри изысканный, строгий интерьер,  сочетание чистого белого цвета нефа и золота алтаря. Алтарь уникален тем, что комбинирует обычную фресковую живопись с колоннами и другими деталями архитектуры, которые нарисованы техникой оптической иллюзии, или ложной архитектуры. Барочные красивые капеллы, прекрасные фрески. Напротив храма небольшой скверик. Красив белоснежный интерьер храма, спору нет, но мы шли  и нашли, ради видов с колокольни, откуда открывается восхитительный вид на город. Собственно, из-за возможности заснять  картины города, все и находят эту иезуитскую церковь. Подъем на колокольню не трудный, потому что проходят сначала по ярусам внутри церкви, потом галереи-коридоры, и только небольшой отрезок в самой колокольне, где надежная лестница с перилами. Вокруг башен натянута сетка, чтобы птицы не залетали и туристы полетать не пробовали.

  Сверху внимание сразу приковывается к кафедральному собору Толедо. Вот он "в сеточке"

 Вот без "сеточки". Левее Алькасар.

Тесно прижимающиеся друг к другу крыши «мелких» домов, оттеняют  громады Собора Св. Марии,  Алькасара и башни храмов города. А сами «мелкие» домики создают узор-лабиринт, что сверху кажутся из-за черепицы, змейками, оплетающими весь город.

Вот такие улочки в этой части города.

   Точно не могу рассказать, как вышли, но таки вышли в район Худерия.  От церкви  Сан-Ильдефонсо по ул.Альфонсо XII держали курс  до ул.Calle de los Reyes Católicos - она довольно широкая, промахнуться трудно. Еврейский квартал начинается на перекрестке улиц EI Salvador, Santo Tome и Taller del Moro и занимает значительную часть Толедо.   В средние века Толедо считался испанским Иерусалимом, было более десятка синагог. «Еврейский квартал» Худерия, был окружен стеной и считался «городом в городе». Толедские евреи занимались науками, ремеслами, земледелием, коммерческими и финансовыми делами, были  образованными,  предприимчивыми людьми. Еврейский квартал являлся и самым богатым в Толедо, за что и поплатился в будущем. В те времена еврейская община была настолько богата, что, как говорят, возводила свои постройки на земле, специально привезенной из Иерусалима. Даже среди придворных и крупных откупщиков были евреи, в том числе и толедские евреи. «Везде одинаков Господен посев, И врут нам о разнице наций. Все люди - евреи, и просто не все Нашли пока смелость признаться» -как вам Губерман? После христианской реконкисты отношение к евреям резко ухудшилось, особенно после учреждения инквизиции. Апофеозом этого стал Альгамбрский эдикт Католических королей, приказ –либо срочно креститься и  перейти  в христианство, либо навсегда покинуть страну в 4-месячный срок без права вывоза денег и имущества. После изгнания евреев в 1492 году, было приказано уничтожить еврейский квартал в Толедо.  Любое их имущество реализовывалось в казну, в продажу пошли даже надгробные плиты с еврейских кладбищ. А от множества синагог осталось всего лишь две, более-менее сохранившиеся - Эль Трансито и Санта Мария ла Бланка.

    Мария Бланка - одна из самых больших синагог не только Толедо, а и всей Испании. Здание после изгнания евреев передали рыцарям Ордена Калатрава, которые перестроили то, что осталось, в католическую церковь. Позже, по распоряжению кардинала Силисео, эта церковь была отдана монашеской общине «раскаявшихся публичных женщин», а потом и  вовсе  тут разместили казарму и склад. Бывший храм Санта Мария да Бланка теперь находится в ведении женской монашеской общины. Имя святой в переводе с испанского языка означает «Белая». Белый цвет стен внутренних помещений, впечатление невесомости усиливает  резной потолок с кессонами, который опирается на аркады подковообразной формы. 32 восьмигранных столба разделяют помещение на пять нефов. Каждый из нефов завершается капеллой, выполненной в стиле испанского платереско.  На фотографиях в интернете церковь казалось большой, на самом деле поменьше. Люди стоят плечом к плечу, обратив объективы во все стороны.

Пришлось делать нелегкий выбор, что успеть посетить - церковь Сан-Томе или «Королевский монастырь Святого Иоанна». 

 Сан-Томе (Iglesia de Santo Tome), Plaza del Conde, 4; бывшая мечеть с внушительной башней в стиле мудехар и расписным куполом.  В ней сохранились  признаки вестготского храма, с обильной позолотой внутри и с лучшей портретной работой в средневековой Испании - «Погребение графа Оргаса» («El Entierro del Conde de Orgaz»),   Эль Греко. В небольшом помещении одной из капелл - часовне де Руиса, напоминающей отдельный  музейный зал, выставлена лишь эта работа. Самое большое полотно Испании -480*360; написано Эль Греко за 2 года специально для этой церкви и все 400 лет находится в стенах этого храма. Кстати, Эль Греко изобразил  не только графа Оргаса, но и себя, слева на картине – единственный персонаж, смотрящий прямо на зрителей. Рядом с ним его маленький сын, из кармана которого высовывается беленький платочек с датой его рождения - 1578 год.

     Чем был примечателен граф, что ему церковь заказала столь масштабную картину? Накопил богатства, будучи главным нотариусом города. Сама эта церковь была перестроена в готическую из мечети на средства графа Оргаса. И после своей смерти он завещал деньги церкви и городу. Граф умер в 1323 году и был погребен в капелле Консепсьон. Два с половиной века спустя Эль Греко была заказана картина,  изобразить всё согласно легенде о погребении графа лично святыми Стефаном и Августином. Но чтобы и видных граждан города, которые присутствовали на похоронах, всех написал. А также картина  должна быть  на всю внутреннюю стену церкви. А еще, Эль Греко должен был сделать все это всего за девять месяцев и пр., пр. Требований было так много, что среди «олигархов Толедо» художник назло, разместил  себя, сына и даже своего друга.  Среди святых на небесах, король Филипп и папа Сикст V, которые были живы-здоровы, когда писался холст! Как только картину разместили в церкви, к ней потянулись знатные жители Толедо, изображенные на картине, и паломники со всей Испании, желая увидеть на ней соседа или родственника. Эль Греко возмутился, что мало заплатили за картину (1200 дукатов), сказал: "Хотя оплата уступает стоимости моей возвышенной работы, мое имя будут вспоминать потомки, как одного из величайших гениев испанской живописи". Это высказывание художника может показаться нескромным, на самом деле так и вышло. И сам Эль Греко гордился этим полотном.

      Нас поджимало время, сделали нелегкий выбор и решили успеть в «Королевский монастырь Святого Иоанна».

    Величественный францисканский монастырь Святого Иоанна (Monasterio de San Juan de los Reyes), недалеко от ворот  старого города  Пуэрта дель Камброн, основан после победы, одержанной на реке Торо над португальцами. И не с самими португальцами - с чего бы двум народам друг на друга войной идти? А с войсками португальского короля, мужа претендентки Хуаны на Испанский престол, дочерью брата Изабеллы. Вместе с победой Изабелла получила и корону. Монастырь до сих пор действующая обитель францисканцев.  Важно: обитель с 14:00 до 15:30 закрыта на традиционную дневную сиесту и закрывается в 18:00. Когда заранее читаешь, что это памятник «пламенеющей готики», то и ждешь что-то готически тяжелое. Но оказавшись перед монастырем, теряешься - неужели эта  резная шкатулочка, с  арабскими мотивами, восточными нотками, что придают красноватые башенки  над  гербами, цветом как в «тайном городе» Пекине,  точно имеет отношение к готике!? Поэтому по завершению строительства монастырь стал памятником  испанской готики - исабелино.  На стенах дворца висят кандалы христианских узников, освобожденных из мавританского плена католическими королями. Мендос предполагал поместить тут  усыпальницу католических королей Фердинанда и Изабеллы,  поэтому монастырь и  стоит на одноименной улице. Но архитектор сделал довольно скромный первоначальный проект, посмотрев на который, королева сказала: «Эта пустяковина не нужна мне». Тогда Гоуае создал новый проект, придав архитектурному образу большую нарядность. 

    Королевское предназначение, объясняет великолепие сооружения и то, что стены главной монастырской церкви украшены гербами и геральдическими щитами королей, как и полагалось их усыпальнице. Над входом большой герб Изабеллы и Фединанда. Можно рассмотреть подробности на огромных гербах.

В центре  сдвоенные гербы Кастилии и Арагона, королем которой был  Фердинанд. После взятия Гранады внизу на гербе появилась её эмблема в виде разрезанного плода граната. Орёл с нимбом над головой - известный символ евангелиста Иоанна. Под орлом расположены личные эмблемы Изабеллы - пучок стрел, перетянутый ремнём,  так называемая фасция, древний символ власти. Слева эмблемы Фердинанда: ярмо - символ бремени и разрубленный гордиев узел. Гранадская война, изгнавшая остатки мавров, положила конец многовековой Реконкисте и стала символом христианизации Испании. Католические короли считали это важнейшей вехой в своем правлении, поэтому передумали сойти в могилы  усыпальницы Толедо  и упокоились в Королевской капелле, примыкающей к собору Гранады. Во время войны за независимость наполеоновские войска в Толедо, использовавшие монастырь как казарму, уничтожили скульптуры и сожгли знаменитую библиотеку, собиравшуюся веками. Позднее ансамбль монастыря был восстановлен.

    Внутри ограды дворцы Толедо и Аяла,  церковь Сан-Антолин. Изящный по силуэту храм  (церковь и клуатр закончены в 1504 г.) обители так же изумителен  внутри. Сказочно прекрасный декор единственного зала вводит зрителя в мир святых, геральдических зверей и химер. Всевозможные эмблемы, гербы, надписи, фантастические узоры из белого известняка сделали храм монастыря Сан-Хуан де лос Рейес одним из самых романтичных сооружений Европы.

Звездообразный купол и сложный геометрический узор сводов завораживающе красив.

Затейливый орнамент на стенах, дверях и королевских креслах повторяется на колоннах, соседствуя со скульптурными картинами. В рельефах присутствуют изображения огромных орлов с распростертыми крыльями, несущих в клювах гербы Католических королей Фердинанда и Изабеллы.

      Внутренний дворик монастыря,  окруженный двухэтажной галереей с арками , воздушен, полный воздуха и зелени. Так  в нем все легко, гармонично и стройно.  Фотографии получились разного цвета, потому что солнце заходило и окрашивало каждую стену, элемент по-разному.  Из-за этого все оттенки заката! 

Это точно католическое сооружение, тем более времен мрачной испанской инквизиции? хочется вопрошать.  Изящные арки, как кокетливые глаза-окошки  распахнутые свету, смотрят в клуатр.

На первом этаже арочки сдвоенные, сверху  гребешок с «кружевной мантильей». Между ними со стороны галереи резные  столбики со статуями святых. Симметрично, на стене здания такие же.  

 Все это великолепие под  сводами с переплетающимися балками где-то в вышине первого этажа. На стенах надписи, восхваляющие подвиги «католических королей», окруженные лепниной из цветов,  листьев и арабесками. На втором этаже галереи удивительный потолок в мавританском стиле «артесонадо», украшенный резьбой и росписью.  А ведь это всего лишь проходы, крытые коридоры из одного помещения в другое!

Со стороны дворика арки перемежаются уже большими колонами, граненные вертикальными вырезами, с нежной, тонкой работы лепниной.

Колонны зрительно переходят в шпили, что возвышаются не только над двориком, а и самим монастырем. 

Выходы в садик не какие-то калиточки. Нет, калиточки есть, но они вписаны в такие «волны» разных арок, что уже калиточками язык не поворачивается их назвать. Это   уже какие-то врата  и ужасно изящные.

Галереи, колонны, порталы входов - это действительно кружево в камне, по-другому не скажешь.  В середине этой пены «кружев» во дворе, апельсиновые деревья в окружении изумрудной зелени других растений

Точно не райские яблони с  яблочками? Апельсин и есть яблоко, правда, «из Китая»; апель (apple)-син (Китай). Сколько видано клуатров в готических храмах и чаще всего они носят название «райский сад». Но только это место  соответствует такому названию. Ансамбль дворика с аркадами  просто какое-то нежное чудо.

     Над аркатурой дворика возвышается великолепно сделанная решетка. Дверь, ведущая с северо-востока во дворик, украшена рельефами работы Алонсо Берругете, изображающими Веронику с платом Христа. Здесь же повешены цепи узников христиан, освобожденных из мавританского плена после взятия Толедо. Из дворика  дверь выховодит в большую трапезную монастыря, над аркой двери помещена скульптура, изображающая труп, как напоминание о непрочности земных удовольствий. В одном из помещений монастыря имеется работа Хуана де Боргонья «История креста господня».

  Хотя Гуае и работал с многочисленными помощниками, этот лучший памятник стиля исабелино не был достроен в эпоху «католических королей». Был закончен во вторую половину XVI века при короле Филиппе II. Церковь и дворик сильно пострадали в 1808 году во время интервенции французов в Испании.

 Ниже монастыря  дворец дона Педро.

  За монастырем выход к реке через ворота Камброна. Чудесная панорама на р.Тахо.

   На последней  фотографии видна  верхушка  с белой статуей  -  часовня Кристо-де-ла-Вега.   Одно из древнейших строений города и страны. Часовня расположена рядом с археологическими остатками базилики Святой Леокадии, местом погребения вестготских королей. Святая Леокадия явилась Святому Ильденфонсо, архиепископу города Толедо и стала небесной покровительницей города. В самой часовне, по легенде, юноша перед распятием  давал клятву любви, но потом не сдержал ее. Обманутая девушка вызвала его в суд, в качестве свидетеля призвав статую Христа. Тогда одна из рук Спасителя шевельнулась и опустилась. Судьи моментально признали изменщика виновным. С тех пор часовня имеет такое необычное распятие.

   Раз находимся у реки, всплывает все, что вычитано в интернете о ней и мостах. Река Тахо такая же достопримечательность, как и сам город. Свидетель войн и истории, творившейся на ее берегах. При том свидетель не только испанской истории, а еще португальской. Если бросить в нее, как заведено, бутылку с записочкой, то  ее выловят и смогут прочитать   в Лиссабоне. Потому что, испанская Тахо и португальская Тежу (Tejo), в г. Лиссабон, одна и та же река.

   Мост Алькантара- «al-qanţaratu», что в переводе означает просто «мост», ведет к воротам Солнца, но намного древнее самих ворот. Он был построен еще римлянами и связывал город с Меридой и Сарагосой. До  XIII столетия мост Алькантара был единственной переправой через реку Тахо. Перестроен в 13 веке при Альфонсо X Мудрого. Тогда же по обеим его сторонам были сооружены башни, судьба которых оказалась совершенно разной. Западная башня (со стороны города) была перестроена в 1484 году и в таком аутентичном виде сохранилась до наших дней.

 По реке недалеко и Новый мост Алькантара, который построили, чтобы разгрузить старый и сохранить его от разрушений, как значимый исторический памятник города. Каменный мост построен по принципу классического виадука, с полукруглой по форме аркой опорой-оснований.

    Мост Св. Мартина стоит на пяти внушительных и высоких опорах-арках.  В XVI столетии для укрепления моста по обеим его сторонам были возведены каменные башни.  Легенда,   «муж и жена –одна…», ну, вы знаете, как полностью дальше звучит. Его строитель, имени которого история не сохранила, перед концом стройки, вдруг нашел ошибку в расчётах. И понял, что как только будет убрана опалубка, центральная арка рухнет, унося с собой и его репутацию, а, главное, жизни людей. Он признался во всём своей жене, и та  совершила отчаянный, но спасительный поступок. Ночью она прокралась к мосту и подожгла деревянные строительные леса. Когда они сгорели, мост, как и следовало ожидать, обрушился. Для нового моста ошибки были исправлены и сооружение стоит до сих пор.  Но история имеет