Мадрид. «Вы прекрасны, мой король!». День первый-I.

   Мадрид - парадный вход и город Испании, как и положено столице. Про его красоту хочется сказать,  «блестящая красота».   Так наряден, торжественен город.  Напоминает четкостью  и нарядностью парад, парадные шествий.  Так же «в струночку» прямые улицы и проспекты: «голова вверх и тянут носочек» его высокие исторические и современные здания. И сияющий под ярким испанским солнцем, совсем еще не осенним, «парадный мундир» города. О, эта безупречная белизна с пурпуром и золотом осени – настоящий королевский наряд  для торжественного церемониала.  «Еres hermosa, mi rey!» - Вы прекрасны, мой король!

Самые удобные  карты https://www.google.com/maps/@40.4144712,-3.6987613,18z?hl=ru  и  https://www.google.com/maps/@40.4153914,-3.7079908,575m/data=!3m1!1e3?hl=ru-RU

     Из аэропорта Барахас в Мадрид есть метро.

Пройти по указателям к станции метро Aeropuerto T4 - розовая линия на карте метро. Билет  можно купить в автоматах перед входом. Обратите внимание, для поездки из аэропорта в город, потом при возвращении из города в аэропорт, нужен будет особый билет MadridMetro, он стоит дороже простого билета - 2 евро за поездку метро по городу, плюс 3 евро на отрезок уже до аэропорта. Отдельно  при  пересадке платить не надо, просто постарайтесь в кассе при обратной дороге (из аэропорта вам сразу «единый» дадут) объяснить, куда вам нужен билет, сразу единый  и оплатите.  Мы привыкли, что проходим через турникет на входе в метро. В Мадриде  турникеты стоят и на выходе из метро в аэропорт, поэтому билеты сохраняйте  до конца поездки.  Линия метро из аэропорта в город заканчивается станцией Nuevos Ministerios, тут пересадка на линии 7 и 10.  Промежуточные станции на отрезке с аэропорта пересекаются с линиями 4 и 9.

  Аэропорт  большой,  при обратной поездке, закладывайте на дорогу побольше времени.

Терминалы с 1 по 3  рядом друг с другом, номер 4 и 4S стоят отдельно. Если прилет, отлет в основном здании, то после выхода из метро,  аэропорт по длине дважды приходится пересекать: сначала в поисках стоек регистрации почти до края доходим. Потом  до своего гейта, возможно, в обратную сторону по второму этажу опять весь  придется пройти – выходов 50 штук!  В отличие от других аэропортов Европы, здесь гейты первого этажа  от пассажиропотока, что идут с самолета, не отделены. По прилету, пытаясь понять, где зал с багажом, толкались в одном потоке с людьми, часть   которых рвалась на выход, другие искали свой гейт.  Совет, по прилету идите  вслед за авиапассажирами испанцами, что летели с вами. Они точно знают, куда идти.  И обращайте внимание на все указатели.

  Нам до отеля удобно аэроэкспрессом от аэропорта доехать, как мы заранее в интернете вычитали.  Поэтому по прилету, пошли к остановке автобусов. Желтая стойка с номерами автобусов, расписанием, но нужного № 203 нет  и в помине. Крутились вокруг стойки и так, и эдак - нет и всё. Пошли в справочную, хорошо, она  сразу за дверью  к остановке. И хорошо, что она есть: на жд и  автовокзалах Мадрида вообще нет справочных в нашем понимании. Чтобы что-то узнать, надо выстоять очередь в кассу, откуда могут отправить в другую кассу  и так, пока не добудешь информацию. Это большой прокол в Мадриде.  В справочной узнали, что надо на дорогу и прямо. Раз надо что-то искать, включили навигатор в телефоне, по его подсказке пошли. Ночь, освещения на  территории уже маловато. Шли, шли по навигатору, уткнулись в забор. Сквозь щели рассмотрели парковку. Вернулись назад  к справочной, доложили, что нашли –«идите на остановку»,- где мы уже искали возле стойки. И ждать окрашенного полностью в желтый цвет автобус аэроэкспресса. Говорим, там же нет номера 203, почему не указано? Ответ- «его и так все знают». Потом при поездках это сакраментальное - все и так знают; еще не раз слышали.

  Бонусом на выходе из автобуса на пл.Сибелес были картины ночного города, здание, фонтан в подсветке.

Утром город засиял под солнцем.   Хорошая новость – основные достопримечательности города находятся  недалеко друг от друга. «Туристические тропы» Мадрида  заключены в прямоугольнике, который имеет условные границы:  арка Алкала с востока, Королевский дворец с запада, улица Аточа с юга, площади Испании и Колумба - с севера. На исторических улицах и площадях  «прямоугольника»,  находятся обелиски и памятники, храмы и  дворцы, музеи и парки, которые входят в перечень «must-see» Мадрида.

   Наш маршрут в первый день: пл. Независимости с аркой Алкала - пл.Сибелис – ул.Алкала - пл.Солнца - ул.Кармен - пл. Каллао - пл.Св. Мартина - пересекли ул. Arenal – пл.Майор – пл. Сантьяго -calle de Bailen-Королевский дворец и Кафедральный собор - автобус №3 до  Парламента – пл. Кортес - пл. Нептуна -  Прадо -ночной Мадрид.

   Невозможно теперь представить, что когда-то вместо величественного города на этом месте «красовалась» всего лишь малюсенькая деревенька. Датой основания Мадрида принято считать 852-856 г. Именно тогда арабский князь Мухаммед I основал, на месте современного Королевского дворца, небольшую крепость. Логично, так как местность  богата лесами, животными для охоты, источниками воды и месторождениями кремния, была очень подходящей. Про кремень не просто так упомянуто, в древние времена этот камень был одной из основ жизнедеятельности людей   Сам город впервые упоминается в хрониках 932 г.  Но как хочется мадридцам иметь более древнюю историю, вот и преувеличивали древность города до 4000 лет, считая его на тысячелетия старше Рима и основанным чуть ли не сразу же после Всемирного потопа. Некоторые летописцы объявляли, что Мадрид был основан  греческим принцем Окнием, сыном Тиберина (короля Тоскании), и божественной Манто, поэтому и назван Мантуей в её честь.

   Самые значимые улицы испанской столицы - Алкала (исп. Calle de Alcalá)  самая длинная,

Calle Mayor и  Гран Виа. Последняя –исп."Большая дорога", по-разному называлась,  «авеню Россия» в годы Гражданской войны и даже Avenida de la Union Sovietica. Гран Виа неофициальная главная улица города со 100-летней историей. Проспект был заложен 5 апреля 1910 года королем Альфонсо XIII. Для воплощения в жизнь проекта улицы пришлось снести более 300 зданий. Изначально Гран-Виа делилась на три самостоятельные улицы, каждая из которых была построена в разный отрезок времени, имела свой архитектурный стиль и название, порой меняющееся в соответствии с политической конъюнктурой. Только в 1981 году улица была соединена в единую и получила своё нынешнее название. Хемингуэя сказал, что «Гран Виа - это слияние Нью-Йоркских Бродвея и 5-ой авеню». Бойкая торговля и примета Испании, что  везде продают  предметы религиозного культа. Фигурки святых, кресты и распятия, открытки на религиозные темы, пользуются немалым спросом в католической Кастилии.

Маршрут начали от арки на пл.Независимости, Plaza de la Independencia, где находится Триумфальная арка Пуэрта де Алкала.

Она была первой в Европе после падения Римской империи и имела  название «Душа Мадрида».   Состоит из трех полукруглых и двух прямоугольных пролетов. На ее строительство  ушло 2 000 000 реалов, даже для королей тех времен солидная сумма. В поисках денег нашли не очень оригинальный выход, зато действенный: все питейные заведения столицы начали платить дополнительный налог. В ответ торговцы подняли цены на вино, но жители Мадрида пить меньше не стали и Триумфальная арка была закончена достаточно быстро. Входило в число пяти королевских ворот столицы и служили въездом  с восточной стороны по дороге  от города  Алькала-де-Энарес. На  центральных пролетах видны вверху остатки петель, на которых висели тяжелые ворота-решетки, закрывавшиеся на ночь. Сняли их в 1868 г., когда снесли городские крепостные стены. Уникальность этой арки, что она с каждой стороны разная. Потому что архитектор Сабатини объединил свои же два проекта, так они были хороши. Обратите внимание, надпись над центральным пролетом написана по-итальянски. Наверное, самим Сабатини. У арки с каждой стороны разное число колонн, разные статуи, гербы, львиные головы, знамена и прочее. Но капители венчают одинаковые существа с ушами летучих мышей, кошачьими усами гигантских размеров и зубами кролика.

  Ну, а теперь "Por la calle de Alcala" – что-то вроде нашего «Вдоль по питерской».  Идем вниз по Алкала до пл.Сибелис (Plaza de la Cibeles). Сюда  доходит 2 линия метро, остановка Banco de Espana.

  Главным украшением и визитной карточкой города является   дворец Сибелес и  фонтан Сибелес с колесницей богини плодородия Кибелы под ним, которую тянут два льва. В своих руках она держит скипетр и ключи от города.   Фигуру фонтана называют еще «вечной невестой Мадрида». Власти  в 80-х годах 20 века подарили копию «Кибелы»  столице Мексики,  вызвав у испанцев чувство  ревности - дружба дружбой, а «невестами» не делятся. И львы, это не львы, а мифологические Гиппомен  и Аталанта, которых за оскорбление Зевс превратил во львов. И заставил их в качестве наказания вечно везти эту колесницу. Богиню и львов выполняли разные скульпторы. Кибелу  делал испанский, львов - французский скульптор.

 На пл. Сибелес  еще три знаковых для Мадрида здания: банк Испании, дворец де Буэнависта, дворец Линареса. Все здания фасадами смотрят на одну площадь, но  находятся в разных кварталах трех районов: центра, Ретиро и Саламанки.

Здание банка Испании (бывший дворец  герцогов Бехар)  занимает целый квартал. То, что видим, «верхушка айсберга». В подземельях банка хранится золото Испании. На глубине 37 метров построена бронированная камера испанского государственного банка, в котором и хранится часть резервов страны. До  изобретения современных систем безопасности, в экстренных случаях подземелье затоплялось бы водой, как говорят, из фонтана Кибелы. 

   Главным фасадом выходит на площадь дворец Линарес.

Он построен по заказу испанского банкира Хосе де Мурга, с именем которого и связано  два известных названия дворца. За особые услуги, оказанные банкиром испанскому государству и короне, король пожаловал ему титул маркиза Линареса, что и стало причиной появления второго названия дворца, сохранившегося за ним до сегодняшнего дня. Во времена Наполеона в здании была тюрьма. Сейчас культурный центр латиноамериканских стран, поэтому на фасаде карта латинской Америки. Раз про Америку разговор зашел,  в Мадриде самый  полный «доколумбовый» музей, Музей Америки около Башни Монклоа.  На удивление такой богатой экспозиции нет в самой  в Америке,  только в Испании. Раз Испания «открывала Америку» наряду с Португалией, то знания из «первоисточников» наиболее богатые.

Генеральный Штаб Испанской армии  во Дворце Буэнавита 1769 года, бывшей фамильной резиденции герцогов Альба. Сам дворец с улицы не виден. И гвардия с автоматами наперевес не пропустит. А такой милый перед ним зеленый парк с розами.

Каждое здание на Calle Alcala имеет свой стиль, архитектурные особенности. На пересечении улиц Gran Via и Calle Alcala находится самое известное и красивое здание города, дом страхового общества Метрополис с фигурой Крылатой победы на башне, построенное в 1911 году. Чтобы его построить,  снесли  семь домов, находившихся на ныне занимаемом им земельном участке. Четвертый этаж выступа здания украшен статуями, которые олицетворяют торговлю, сельское хозяйство, горное дело и промышленность.

  Среди современных зданий  затерялась старинная церковь Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Единственная из сохранившихся в этой части города церковь, часть бывшего королевского монастыря Зачатия, монахинь Ордена Калатравы. Фасад церкви, который выходит на улицу Алькала, имеет декоративный внешний вид, выполненный в стиле неоренессанс. Очень бросается в глаза  штукатурка малинового цвета, покрывающая стены, которую оставили во время реставрации.

Монастырь создавался орденом для поддержки жен, дочерей воевавших членов ордена. Чтобы через молитву и покаяние они могли помогать христианским рыцарям в благополучном исполнении их миссии. И стал престижной школой для благородных девиц. Зал монастыря стал местом, где молодые леди обучались прекрасным манерам, а в учебных комнатах всегда  пахло ладаном. Монастырь снесли в конце 19 века, но церковь оставили. Во время гражданской войны внутреннее убранство почти не пострадало.

  Внутри церковь нарядна и яркая, что подтверждает королевский отблеск в ней. Орден Калатрава раньше возглавлял сам монарх.  Алтарь - вершина испанского барокко. Великолепный запрестольный образ из позолоченного и раскрашенного дерева, в окружение менее высоких образов, которые симметрично подчёркивают его, акцентируя внимание. Христос в окружении ангелов, херувимов, украшенный множеством гирлянд. Скульптура Непорочного Зачатия, покровительницы монастыря, вместе с ангелами и голубем, символизирующим Святой Дух. 2 пары колонн, обрамляющие своего рода навес с изображением святого Раймундо де Фитеро, основателя Ордена Калатравы, в окружении флагов и трофеев.  Всё это великолепие, созданное  Хосе де Чурригера в XVIII веке, венчает купол на восьмиугольном барабане -снаружи, внутри он  круглый.

 Боковые приделы  так же богато украшены.  В солнечный день всё сияет  и  как бы возносится  в  столбах света.

Площадь с банком Бильбао зажата между большими домами, поэтому кажется не такой уж и большой. Громада банка  с колесницами на крыше доминирует на ней.

Здание напротив сейчас ремонтируется.   Но и сквозь сетку виден его интересный фасад. Кажется, это банк «Кредит Испания». Ему полагается быть строгим, но ажурные решетки, фигурные карнизы не дают  иметь уж совсем суровый вид. И наверху здания «кокетливая шапочка», маленькая башенка.

    Площадь Солнца - La Puerta del Sol, дословно «площадь Ворот Солнца»; центральная  площадь не только Мадрида, а и всей Испании, представляет собой овал со множеством отходящих от нее улиц.

Когда-то здесь были ворота «Солнца», которые являлись входом в средневековый город, окруженный высокой крепостной стеной. В 1525 году вход стал свободным, а название площади осталось прежним. Всегда была центром политических событий в стране, народных восстаний, демонстраций.  В 1808 году на площади вспыхнуло восстание против Наполеона и началась Первая испанская революция. На площади проводят праздничные мероприятия, парады. Где только они тут  помещаются. Из-за выходов метро, фонтанов, памятников совсем мало места остается. Но факт, проводят, значит, есть свободные пространства сейчас заполненные туристами и мы их не видим.

   На полукруге с южной стороны площади  часовая башня, являющаяся частью здания Real Casa de Correos  с необычными ретро-часами с несколькими циферблатами.  И на них цифра «четыре» обозначена 4 палочками. Сейчас в этом здании резиденция Президента Мадридской Автономии и заседает мадридское правительство. Построенное в XVIII веке, сначала  было  почтой,  в 1860 г.  украшено  башенкой с часами. Истории связанные с Каса-де-Корреос отражают нравы, события прошлого:  во времена Франко, в подвале здания   пытали политических заключенных. С ее балкона в 1931 г. было объявлено о провозглашении Испанской республики.

Как в знак уважения истории площади, поклон шляпой с пером, именно тут были установлены первые в стране электрические фонари, проехал первый трамвай, была проложена первая линия метро и, отправился в путь первый автомобиль. В Новогоднюю ночь под башней собирает чуть ли ни весь Мадрид и тысячи глаз  обращены к часам в ожидании 12 часов. Под  бой курантов  необходимо съедать по одной виноградине и загадывать желание. Обычай придумали  в 1909 г. торговцы, когда случился большой урожай винограда. А прижился такой ритуал потому, что испанцы очень суеверны, сказали - надо есть виноград, а то ...; будут есть. И люди не ограничивают себя только двенадцатью ягодками под бой курантов, едят солнечную ягоду всю ночь, чтобы привлечь в свой дом как можно больше удачи и достатка. Таким образом торговцы неплохо зарабатывают в праздник. Летом на площади Солнца идеальное место для встречи рассветов в городе. Раньше у фонтана Бланки, теперь ее  в угол задвинули.

    В обязательном порядке на площади конная статуя. короля Карла III, правившего Испанией с 1759 по 1788 год. Памятник поставлен этому королю, как одному из самых успешных монархов в истории страны. Король Обеих Сицилий (1731-1746), испанский король (1746-1788) из династии Бурбонов. Сын короля Испании Филиппа V, брат королей Испании Людовика I и Фердинанда VI, отец короля Испании Карла IV и прочая, прочая.

   В уголочке площади фонтан Венеры. Статуя - копия, оригинал был варварски разрушен, но восстановлен и находится в музее. Испанцы называют ее Марибланка, видимо из-за белого цвета. Что тоже свойственно мадридцам, так как многие памятники носят названия по принципу «как вижу» так и назову. Конкретно эта  статуя Венеры побывала во многих частях города. Удивительно, но факт в Мадриде  перемещают по городу фонтаны, ворота и памятники. Чтобы по-очереди у домов мадридцев красивый вид из окна был?

   У здания Casa de Correos находится отметка нулевого километра - бронзовая пластина, вбитая в асфальт. Отсюда берут начало шесть национальных испанских дорог. По традиции на этот знак надо наступить и загадать желание.    Где-то на крыше дома около де Сол, есть занимательный памятник «Разбившийся ангел» (el ángel estrellado),  должны быть видны пятки поверженного ангела.

       Знаменитый символ и герб Мадрида - El Oso y El Madrono (медведь и земляничное дерево).

Вместо земляничного дерева должно бы быть дерево каркас, так как именно их вокруг Мадрида очень много. Но у автора – земляничное, потому что вкуснее:). И земляничные деревья кое-где в Испании встречаются, в парке Ретиро, например, в Долине Павших. Что-то особенное у испанцев связано с конкретно земляничным деревом. У Босха  «Сад земных наслаждений», где-то между жирафом и слоном, виден  медведь карабкающийся на земляничное дерево. Участвовавшие в победоносной битве с маврами мадридские воины несли штандарт с медведем, тогда водившийся в окрестных лесах. Самым правдоподобным мне показался вариант, что этот символ был принят, как договоренность между гражданскими и церковными властями об использовании охотничьих угодий в стране. Участвовавшие в победоносной битве с маврами мадридские воины несли штандарт с медведем, тогда водившемся в окрестных лесах.

 Стоим, любуемся,  гастрономический сюжет дает возможность отвлечься от  красот и  немного о бренном, что на втором месте у туристов: первое - «увидеть», второе - «закусить», особенно в «винной» стране. Мадрид и Испания вообще, «вкусные». Наверное, все знают, что такое тапас или  паэлья.   По количеству ресторанов, тапас-баров и прочих общепитов «на душу населения», Мадрид имеет первое место в Европе.   И все вкусности страны можно отведать тут – валенсийскую паэлью, астурийского натурального сидра, галисийского осьминога и многое другое. Плюс ко всем ресторанам каждый третий выходной месяца в Мадриде проходит фестиваль уличной еды и общегородской пикник MadrEat.   Наслаждаться надо не только блюдами,  но и самой атмосферой, обслуживанием. По-моему мнению, в Испании и в Италии самые «танцующие» и галантные официанты. В Италии официант, принимая заказ от нашей русской подруги - девушки с внешностью  мадонны,  вдобавок услышав ее итальянский, опустился  на колено. Коленопреклоненный в белоснежном костюме так и записывал заказ, представили картину?  В Испании официанты двигаются между столиками с грацией тореро,  ловко управляя подносом, наподобие мулеты.

     В любом  заведении, увидев две цены за  тапас,  а рядом расьонес; имейте ввиду, что это одно и то же блюдо, просто последнее подается бОльшей порцией. Для туристов  идеальный вариант, после похода по городу. Между прочим, мадридцы моментально вычисляют туристов - по попытке расплатиться за тапас сразу после заказа. Официанты всё и всех запоминают, поэтому не волнуйтесь, сначала наслаждайтесь трапезой, потом расчет. А «безбашенные» молодые испанцы пользуются таким обычаем, чтобы ускользнуть не заплатив. На заметку - один из самых старейших и аутентичных тапас-баров Барселоны - Quimet y Quimet.

 Посидев у фонтанчика, дальше пошли.

Но не прямиком по ул. Calle Mayor, а решили посмотреть кварталы вокруг по ул. Кармен- это не от имени Кармен, а  Божьей Матери Кармельской. Есть церковь  Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен. Как жаль, закрыта. Дальше в походе по городу  перестали двери дергать, стало  понятно, что в Мадриде днем церкви закрыты практически все - сиеста. Когда-то церковь принадлежала мужскому монастырю Святого Дамасия ордена кармелитов,  Обутых кармелитов. Немаловажное уточнение, потому что потом встретится монастырь «босоногих».

Помимо  двенадцати виноградинок, которые надо съесть под бой курантов, для испанцев важна рождественская лотерея. Билеты  продают заранее, начиная за полгода до проведения розыгрыша. Возможно, это очередь за рождественскими билетиками?

    Дошли до пл.Calle. Сразу чувствуется, что вышли в современную точку в городе.  Ради потребностей растущего мегаполиса и были снесены старые улочки с постройками, когда прокладывали Гран Виа. Отрезок Гран-Виа от пл.Calle до пл. Испании называется Мадридским Бродвеем. Большие современные здания, возводимые с 30-х годов ХХ века, а главное множество театров и кинотеатров Мадрида. Вечером и ночью, все сверкает и переливается, что кажется, находишься в Нью-Йорке, а не в Мадриде.

  Днем  везде снующие люди под большими зданиями.  Еще бы, здесь крупный ТЦ, офисные здания. Кинотеатр Cine Callao  слева, с башенкой. Capitol – угловое, что утесом делит улицы. Palacio de la Prensa,  коричнево-красное.  Универмаг El Corte Ingles («Эль Корте Инглес», «Английский крой»)  крупнейшей испанской сети универсальных магазинов. И тут на площади  несколько зданий Эль Корте, так как в одном не поместился. 

Но нам не надо по Гран Виа, потому свернули в узкий проулок и вышли на площадь  Сан-Мартина.

Проходили мимо магазина с ретро-пластинками.

  Монастырь Дескальсас Реалес, дословно «монастырь босоногих принцесс» с богатой историей. Дворец, возведенный в XVI веке, был резиденцией короля Испании Карла Первого и его супруги Изабеллы Португальской.

Позднее их дочь Хуана преподнесла дворец в дар монашескому ордену кларисок. Она похоронена в одной из капелл, надгробье, изображающее ее во время молитвы, выполнено Помейо Леони (Pomeyo Leoni). Первой монахиней стала уже ее дочь-инфанта, отказавшаяся от предложенного ей брака с Филиппом II. Есть трогательная  легенда, как  принцесса прибежала босоногой,  от угрозы быть выданной замуж против воли. Поэтому есть зал с  куклами девушек (в давние времена, бывало, в 10-12 лет и даже раньше, замуж выдавали), что тут  спасались; каменные, но все  босые. Монастырь служил приютом для знатных женщин. Среди аристократок, принявших постриг, были даже Мария Габсбург с дочерью Маргаритой. Был одним из самых богатых в Европе в те времена, потому что  девушки приходили «с приданным», дальше ведя жизнь в  бедности и впроголодь. Так монастырь накопил бесценные сокровища искусства, здесь  подлинники Тициана, Рубенса, Санчеса Коэльо, Луини. Монастырь называют «маленькой хроникой Европы времен Габсбургов», накопленные предметы искусства одна из лучших коллекций в Испании. Изумительные фрески, украшающие массивную лестницу к монастырским покоям, прекрасные росписи на потолках зала.

Есть зал  с красивейшими брюссельскими гобеленами по эскизам Рубенса. Хранятся мощи Святого Себастьяна и кусочки Истинного Креста. Клуатр монастыря с лимонными деревьями. Жалко, что не смогли своими глазами все это увидеть, а прочитали в интернете, стоя под закрытой дверью. Массивный портал с дверью,  бронзовые шляпки болтов служат украшением.  Стены украшены вставками из камня. И тишина кругом такая, как будто не в центре мегаполиса находишься, а где-то  в сельской местности с  древним монастырем. Даже туристов нет.

  Пересекли ул. Ареал, на углу  церковь    Church of San Ginés,  известная своими сокровищами, например. полотном Эль Греко «Иисус изгоняет торговцев из храма».

 Весте с Сент-Мартин, бенедиктинским монастырём, эта церковь была единственной, которая находилась за пределами стен города. Возведена в честь святого Генезиуса Арль, покровителя нотариусов и секретарей, жившего в 303 г. н.э.  По легенде, работая секретарем суда, был возмущен указом, обязывающим преследовать христиан, поэтому бросил свою работу, бежал, но был схвачен и казнен. Церковь не раз горела, разрушалась и перестраивалась, поэтому  фасад, выходящей на улицу дель Ареналь,  ничего общего не имеет с первоначальным, даже пристроили балконы в  19 веке. Церковь накопила за века  бесценные сокровища, в том числе 17 картин, которые включены в депозит музея Прадо. Картина Эль Греко «Иисус изгоняет торговцев из храма», также известная как «Очистка», считается одной из лучших его работ. Она входила в состав коллекции адмирала Кастилии и была приобретена Конгрегацией Святого Христа в 1705 г., оставаясь в часовне до реконструкции 2002 г. Отличается от других католических храмов атриум в форме латинского креста, сводами внутри церкви с люнетами и уникальными элементами,  украшенными мрамором  всех цветов радуги.

 В церкви 19 октября 1567 г. крестилась инфанта Каталины Микаэла, вторая дочь Филиппа II. Поэт и драматург  Лопе де Вега  10 мая 1588 г. венчался с Изабеллой Урбина, а 8 июля 1805 г. крестился Франсиско Хавьер де Гойя, сын великого Гойя. Конечно, была закрыта. Надо узнавать расписание, когда открыта церковь и специально сюда приходить, чтобы полюбоваться на внутреннее убранство. Мы утешились  таким милым книжным базарчиком под стенами церкви. 

     Главная площадь Мадрида - Plasa Mayor, всего в нескольких минутах от Puerta del Sol.  Когда Филипп III  перенес свой двор в Вальядолид, Мадрид понял, что надо иметь что-то привлекательное для королей, чтобы заманить их обратно. Так началось строительство площади Пласа Майор.  Были снесены старые улочки и возведена парадная площадь 120х90 м. Торжественное открытие площади состоялось Филиппом III  15 мая  1620 года одновременно с канонизацией св. Исидора (Сан-Исидро), покровителя города. По легенде  он был чудотворцем.  С тех пор каждый год 15 мая отмечается главный праздник мадридцев . Нынешнюю замкнутую форму ей придал создатель здания Прадо Хуан Вильянуэва в 1790 году, когда в очередной раз сгорели окружающие её дома. По периметру барочные здания и девять ворот-проемов, ведущие на главные улицы, еще есть и малозаметные проходы. Тут был городской  рынок Plaza del Arrabal. Все главные события, церемонии награждения и разнообразные фиесты проходили именно здесь. Еще называют частью «Габсбургского Мадрида», ведь это один из немногих сохранившихся в городе архитектурных объектов, относящихся к эпохе Габсбургов. 136 одинаковых по стилю домов с  девятью прорезанными в этих зданиях сквозными арками.  На домах 437 балкона, с которых одновременно 50.000 испанцев могли наблюдать королевские свадьбы и провозглашения королей, народные торжества и казни, рыцарские турниры и бои быков. То есть, площадь являлась своего рода театром.  Даже места на балконы были платными. Из-за мест на балконах возникали ссоры, заканчивающиеся дуэлями. Интересная история случилась с фавориткой Филиппа IV по имени Марисапалос. Ей не досталось достойного места и король отдал приказ за одну ночь пристроить еще один балкон, который с тех пор и называют ее именем .

 Это сейчас площадь нарядна. Во время Изабеллы II насколько «мрачные, серые дома, которые так  ветхи, что один их вид, как и вид самого плаца производит грустное впечатление». А кого-то и просто напугать могли не только дома, а и действия, что на ней присходили. Юный принц Уэльский прибыл в Испанию, чтобы сделать предложение инфанте  Марии Австрийской. В его честь на площади устроили грандиозный праздник по испанским меркам. Сначала прошли несколько сотен монахов, что посыпали головы пеплов и хлестали себя цепями. В руках держали или огромные кресты или черепа. Затем  конный парад прогрохатал с пылью и лязгом оружия, затем  на десерт  коррида с ревом умирающих быков, хлещущей кровью.  Стюарт так впечатлился увиденным, что    отменил «цель визита» и уехал.

   В центре площади возвышается бронзовая конная скульптура короля Филиппа III. Подарена королю Испании великим герцогом Тосканским.

Про коня из-за его непропорциональных размеров,  Лопе де Вега писал : "Если бы Троя увидела этот монумент, она бы побоялась быть вновь обманутой".  Сейчас пасть коня закрыта. А раньше конь «ржал» и в него попадали мелкие птички, которые уже не могли вылететь назад. Поэтому коня назвали «кладбищем воробьев». Но всадник великолепен. Таким хотели видеть Филиппа III его подданные. В первые недели после смерти Филиппа II все почти в один голос нахваливали молодого мадридского монарха, казалось, он излучал новую энергию.  Юный король попытал военного счастья в Ирландии и в Алжире, но потерпел неудачу. Блеск нового монарха начал тускнеть. Пошла молва, что он слабоволен и безразличен к государственным делам, падок на забавы и развлечения. Мол, он совершенно не отдает себе отчета в сложном финансовом положении монархии и фактически за него правил фаворит Ф. Лерма. Что касается развлечений королей, то Мадрид этому главный свидетель. Аутодафе, публичная казнь приговорённых еретиков, с  сожжением на костре; было мрачным общественным развлечением и демонстрация власти церкви и короля. 

Аутодафе могло быть подарком! - в честь молодой жены Марианны Австрийской, казнь устроил король Карл II в 1680 г. Народу auto da fe  преподносили  как благодеяние, знать почитала за честь оказывать услуги Святому суду в процессиях, а монарх лично подкидывал дровишки.  «Золотым веком» для инквизиции, усиленно преследовавшей еретиков, сначала мавров, евреев, потом протестантов; было во время Филиппа II. Против них  охота и турниры Филиппа III, а потом коррида на этой площади – она для этого и была перестроена, невинные занятия. Обычно бои устраивались здесь в дни памяти святых покровителей Мадрида. Арена  одной из таких коррид в 1779 году  была декорирована Гойей.

   Выделяется  здание площади под номером 27 - Casa de la Panadería, Панадерия с часовыми башнями.

Парадная часть выходит на площадь и имеет знаменитые фрески. Здесь во время церемоний останавливались королевские особы и знатные  гранды . Четырехэтажное главное здание площади под номером 27 - Casa de la Panadería. Построенная около 400 лет назад, она была помещением для Общества пекарей, в 16 веке было приобретено муниципалитетом, чтобы разместить внизу булочную, снабжавшую королевский двор. Панадерия не являлась булочной в простом понимании слова. Лишь в нижней части четырёхэтажного дома, по стилю напоминающего дворцы знатных вельмож той эпохи, торговали хлебом и булками. Внутри Панадерии на верхних этажах находились роскошные залы, где во время праздников давались пышные приёмы и отдыхали их величества, утомившиеся от зрелищ.

Во время праздников, казней, коррид нижний балкон неизменно занимала королевская семья, а верхние делили между собой придворные - в зависимости от ранга. Позже в здании размещалась Академия благородных искусств, а потом Академия истории.

 Напротив Casa de la Panadería расположено похожее здание, имеющее также две башни и шпили. Это Casa de la Carnicería, магазин мясников. Похожесть зданий. как свидетельство соперничества двух цехов. Балконы этого  дома в дни зрелищ тоже считалась вполне престижными ложами. Есть присказка мадридцев, что можно пройти «из булочной в мясную лавку мимо «кладбища воробьев».

  На скамейках, что вкруговую у оснований фонарей, есть барельефы на спинках. Найдем и королей, и матодоров, и приговоренных к сожжению еретиков.

  Времена менялись, для  корриды был построен специальный стадион, площадь осталась как место  прогулок и большой магазин-ресторан. В 20 веке на площади были деревья. Сейчас вместо них «лес» из железных остроконечных труб. Перейти по диагонали не получиться. Все обходят каре площади по периметру.

В костюмы кастисос и манол  можно «войти» и сфотографироваться. Даже руку с веером согнут согласно вашим пожеланиям.

Под сводами галерей расположились со своими мольбертами художники-портретисты.

   Присев за столик ресторана, любовались живущим своей жизнью «двориком». Писатель Серна назвал площадь Майор «Двориком всей Испании», а Александр Дюма-отец восхищался «самым красивым и лучше всех расписанным сводом» из всех известных ему театральных сцен, небом Мадрида. Попили кофейку и снова в путь.

 Мелькнул дворец Сан-Крус.  Две заметные башни с высокими шпилями и крестами, а главный фасад украшен гербом Испании, увенчанный крылатым ангелом.

  А наша очередная цель рынок Сан Мигель. Как же – быть в Мадриде и не побывать, невозможно. Он существует уже 200 лет. Пытались недавно его снести – «курицу несущую золотые яйца!», бизнесмены выкупили его у города.

Ажурное сооружение из чугуна и стекла очень выделяется на фоне окружающих домов. Скорее это большой ресторан   под одной крышей. Тут и покормят, и напоят, и с собой дадут. Этот рынок называют рынком деликатесов и закусок. Продавцы первым делом интересуются – с собой или тут сервировать. По всему рынку расставлены столики, за которыми можно  съесть  купленные деликатесы. 

Народ здесь бурлит в прямом смысле целый день, потому что рынок закрывается  всего на один час в сутки.  Рынок для испанца - это клуб общения. В Мадриде  свои видs досуга и общения, мовида и тертулья. Собеседники не просто общаются, а получают удовольствие от процесса.   Наслаждаться жизнью вообще главная задача испанцев. Конечно, Сан Мигель  больше туристический, но и здесь  выплеск эмоция за каждой стойкой, смех и  радость вокруг.

  Вот  тапас  во всем своем  разнообразии. 

Оливки, и не просто оливки, а фаршированные.

А это…, ущепните, меня! кажется,  тоже фаршированные оливки. Но таких гигантских размеров, что  больше кабачки напоминают.

  Таким насыщенный получился первый день, что если описывать и дальше, то неудобно для чтения вперемежку с фотографиями. Поделила на две части. Поэтому – продолжение следует! кому интересен мой рассказ о Мадриде.

  Первые выводы дня - удивление. Ожидали в большей части старинный город с древними достопримечательностями увидеть. Открылся современный белоснежный город  с вкраплениями старины.  Задирая голову на Гран-Виа, всё думала, что мне это напоминает - столицы Латинской Америки, недаром там страны испаноговорящие. Как Испания «открыла америку», так потом Латинская Америка повлияла – моя художественная интерпретация, на Мадрид в строительстве  стремящихся ввысь домов, бурлящей   ночной жизни на центральных улицах и  ритма жизни.  Безусловно, самим испанцам экспрессии не занимать, но такая  яркая, «карнавальная» картинка города,  мне и навеяла сравнение.  Настолько разнообразен Мадрид, тем и прекрасен.